Besuch bei Klenze & Co.

Wer die Möglichkeit hat, sollte einmal den Alten Südfriedhof in München besuchen. Die Grabsteine erlauben einen Blick weit zurück in das 19. Jahrhundert. Ein Schnappschuss der Geschichte. Nach dieser Zeit wären sicher viele der Grabsteine durch die Friedhofsordnungen verboten gewesen. Und zuvor soll es nach dem oben unterlegten Wikipedia-Artikel auf den Friedhöfen wesentlich spartanischer zugegangen sein. Die Wikipedia zitiert in dem Zusammenhang Carl A. Regnet: „Und als Franz Schwanthaler, der Vater des berühmten Ludwig Schwanthaler, es wagte, eine marmorne Frauengestalt auf einem Grabe aufzustellen, schlugen fromme Eiferer, darin eine Entweihung des geweihten Ortes erblickend, sein Werk in Trümmer! Aber die Bahn war gleichwohl glücklich gebrochen.“

Im Wikipedia-Artikel gibt es eine Liste mit „Gräbern bekannter Persönlichkeiten“ auf dem Alten Südfriedhof. Einige der Persönlichkeiten wurden im Blog schon genannt oder sind über ihre Bauwerke vertreten. Ludwig von Schwanthaler mit der Bavaria und dem Holzbildhauer im Giebelfeld der Münchner Glyptothek. Die zum Giebelfeld ebenfalls erwähnten Ernst Mayer und Johannes Leeb sind auch auf der Wikipedia-Liste enthalten, aber ohne Ortsangabe. Leo von Klenze ist wieder leicht zu finden, der liegt in einer Reihe mit Friedrich von Gärtner und Schwanthaler. Im Blog ist Friedrich von Gärtner durch die Bayerische Staatsbibliothek mit den vier Heiligen Drei Königen sowie mit der von ihm begonnenen Kelheimer Berfreiungshalle vertreten.

Carl Spitzweg (Grabstein auf Bild 9) hatte ich glaube ich nie im Blog erwähnt. Wir haben mal an einer Volkshochschul-Führung durch Spitzwegs München teilenommen und sind dabei auf große ehemals durch Klöster belegte Flächen hingewiesen worden. Nach der Wikipedia galt die Stadt München „auf Grund ihrer vielen Sakralbauten sowie der hohen Zahl an Geistlichen und Ordensleuten im 16. und 17. Jahrhundert als 'deutsches Rom'. Mit der durch Graf von Montgelas ab 1803 durchgeführten Säkularisation fand das reiche Ordensleben in München sein vorläufiges Ende.“ Diese prominente Rolle der Klöster hat mich das Palermo im „Leopard“ bzw. „Gattopardo“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa erinnert. In dem Buch standen Adel und Klerus noch 1860 eng zusammen.

Mit Veränderungen im 17. Jahrhundert beschäftigt sich bis zum 13. Juli 2014 in Karlsruhe die Ausstellung „Mapping Spaces. Netzwerke des Wissens in der Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts“. Es geht um „den Einfluss frühneuzeitlicher Handbücher zur Geographie, der Vermessungskunde und dem Festungsbau auf die niederländische Malerei um 1650. Den Auftakt des an der Universität Trier entwickelten Projektes bilden die großformatigen Kriegspanoramen Pieter Snayers, in denen Karten und Landschaftsbilder übereinander projiziert werden, um die neuesten Errungenschaften des modernen Ingenieurwesens, der Ballistik und des Festungsbaus zu dokumentieren.“

In der Ausstellung ist es beeindruckend zu sehen, was man an Geräten und „frühneuzeitlichen Handbüchern“ in sehr hoher Qualität schon zur Verfügung hatte. Der Zweck Ballistik und Festungsbau wird für beste finanzielle Voraussetzungen gesorgt haben. Interessant ist der oben postulierte Einfluss auf die Malerei. Irgendwie müssen die Maler ihren Aufwand für die neuen Landschaftsbilder refinanzieren gekonnt haben. Das ist nicht zwangsläufig so. Speziell mit dem Geld von anderen könnte ich mir locker vorstellen, daß man erst einmal in den sicheren Bahnen bleibt und die neuen Landschaftsbilder übel findet.

Wie kam es hier dazu, daß sich so ein gebietsübergreifendes Netzwerk etablieren konnte? Vielleicht weil die Herrscher direkt betroffen waren und ihre neuen Bauwerke adäquat repräsentiert haben wollten? Ich habe in der Ausstellung nicht aufgepasst. Ich habe mich wieder mit Freund Wintersonne getroffen und irgendwie sind wir zusehr ins Quatschen gekommen. Natürlich ohne zu stören am Rande der Ausstellung mit Blick in den Lichthof. Später haben wir dann das Doppelte des gesparten Eintritts für Bier und belegte Brötchen an der ZetKaeM-Bar ausgegeben. Wir waren Freitagsnachmittags im ZKM, ab 14 Uhr ist da der Eintritt frei.

Daß je nach Museum Leute mit Presseausweis kostenlos in das Museum dürfen, ohne dann einen Bericht darüber schreiben zu müssen, während Blogger nicht kostenlos hinein dürfen, darüber habe ich ja schon gemeckert. Siehe auch den Kommentar von Stephan zu meinem Open Access-Eintrag. Wobei die Stuttgarter vielleicht sogar sparsam waren, ich hatte auch schon von freiem Eintritt für zwei Personen gehört. Auf der anderen Seite scheinen viele Museumspresseleute auch unverdrossen auf ihre Presseverteiler zu bauen, auch wenn sie für klassische Medien eher ungeeignete Produkte wie Museums-Apps oder Videos promoten sollen. Das trotz der kurzen Halbwertszeit dieser Produkte, da kann man fast schon das Geld davonrieseln hören. Ich habe mich daran gewöhnt, daß mir da niemand ne Mail schickt. Daß es ausgewiesene Museumsleute genauso trifft, siehe „Apps im Museum: Staatliche Antikensammlungen München“, hat mich dann doch überrascht.

Mir scheint, da gibt es einen ganz guten Satz von Jeff Jarvis von 2009: „Owning pipelines, people, products, or even intellectual property is no longer the key to success. Openness is.“. Der Satz wurde in einem aktuell noch laufenden Online-Kurs mit dem Titel „Understanding Media by Understanding Google“ zitiert. Die Openness ist klar. Früher verborgen gehaltene Ungleichgewichte können nicht mehr verborgen gehalten werden. Alle, die das mitbekommen, fragen sich dann, was diese kostenlosen Eintritte für bestimmte Gruppen eigentlich bezwecken. Wenn schon bestimmte Gruppen umsonst reindürfen, warum gerade Presseausweisinhaber und nicht stattdessen Pflegekräfte? Für die Pflegekräfte wäre vermutlich wesentlich mehr öffentliche Akzeptanz da. Also es müßte eigentlich die Tendenz dahin gehen, daß man entweder solche Ungleichgewichte öffentlich begründen kann oder sie bleiben lässt.

„Owning pipelines, people“ - wieviel Aufwand ist dafür rechtfertigbar, wenn man über die Pipelines, People wichtige Inhalte nicht mehr vermitteln kann oder über diesen Weg wesentliche Zielgruppen nicht mehr erreicht? „Owning intellectual property“ - man könnte jetzt mal eine Liste von Videos machen, die nur vor Ort als Museumsattraktion zu sehen sind. Es gibt Fotobestände und 3D-Scans, die wahrscheinlich schon irgendwann freigegeben werden, aber erst wenn sich niemand mehr dafür interessiert. Oder es gibt Verbote zu fotografieren oder im Museum gemachte Fotos zu veröffentlichen. Das alles könnte man stattdessen auch andersherum sehen und sich überlegen, auf welche Rechte man verzichten kann, um möglichst viel Unterstützung für eine große Verbreitung von Videos, Fotos und Scans zu bekommen, damit die Leute dadurch für einen Besuch der Orginale interessiert werden.

Ich habe nur die Videos der ersten Kurswochen von „Understanding Media by Understanding Google“ angesehen. Es gibt zu viele Leseempfehlungen und einige Schreibaufgaben und das will ich lieber den Profis überlassen. Für professionelle Öffentlichkeitsarbeiter halte ich den Kurs schon für sehr sinnvoll, obwohl kaum zu erwarten ist, daß das „Understanding Media“-Versprechen so umfassend erfüllt werden kann - Google deckt ja auch nicht alles ab.

Die Bikini-Mädchen

Zu Weihnachten und der Wende zu den länger werdenden Tagen gibt es von mir die Bikini-Mädchen. Wenn im Zusammenhang mit Archäologie-Touren das Stichwort „Bikini-Mädchen“ fällt, dann sind meistens die von der Villa Romana del Casale gemeint. Die Villa Romana del Casale ist zugleich das noch ausstehende Ziel der Sizilien-Serie, diese Blog-Einträge starteten letztes Jahr mit dem Blog-Eintrag „Sizilien, mit Familienanschluß“.





Die Bezeichnungen sind etwas unterschiedlich, die Wikipedia nennt neben „Villa Romana del Casale“ auch „Villa del Casale“ und „Villa von Piazza Armerina“. Gemeint ist eine Luxusvilla aus der Römerzeit, die vor allem durch die großflächigen und sehr gut erhaltenen Bodenmosaike bekannt geworden ist. Piazza Armerina ist eigentlich die nahegelegene Stadt, wird aber manchmal wie im Fall einer der erwähnten Begleitreisen zum „Licht des Südens“ ebenfalls für dieses Ziel verwendet (Ich hoffe es ist so, die können ja dort unmöglich die Villa del Casale auslassen).



Die Besichtigung Villa Romana del Casale könnte man wie im fünften Teil Agrigent beschrieben mit Morgantina und Enna zusammenfassen. Morgantina scheint mir hierzulande etwas zu wenig beachtet zu werden. Damals zum Zeitpunkt des Blog-Eintrags sichtbar an der gerade aktuellen Rückkehr der Aphrodite, die englischsprachig gut präsent und deutschsprachig fast nicht zu finden war. Enna, nach der Wikipedia „Belvedere (Aussichtspunkt) oder aufgrund ihrer strategisch wichtigen, zentralen Lage im Inselinneren Nabel Siziliens genannt“, kam eine wichtige Rolle in den antiken Ausseinandersetzungen auf der Insel zu.



Der Wikipedia-Artikel zur Villa del Casale erwähnt eine in 300 Metern Entfernung verlaufende „Fernstraße von Akragas (dem heutigen Agrigent) nach Catania“, das wäre also südlich von Enna. Heute führt die Straße von Agrigento zur nördlich von Enna verlaufenden Autobahn Palermo - Catania. Also wenn man wie wir damals aus der Gegend von Agrigent anfährt, dann leitet einen das Navi vorher von der Strecke Richtung Enna und Catania ab. Wir sind dann abends zurück und bald darauf die Teilstrecke wieder in Richtung Flughafen Catania gefahren. Wir hatten ja unser Häuschen auf dem Lande. Besichtigungstechnisch optimaler wäre eine Übernachtung in der Gegend vor dem Abflugtag in Catania gewesen, dann hätten wir mehr Zeit in der Villa verbringen und am anderen Morgen noch etwas anderes ansehen können.





Der antiken Eingangsbereich der Villa befindet sich auf der Talsohle, nach hinten zu wirkt die Villa heute in den Berg/Hang hinein gebaut. Für den guten Erhaltungszustand der Mosaiken waren sehr wahrscheinlich die Erdrutsche entscheidend, die sie von der Bergseite aus verschüttet haben. Aber so fehlt mir die Vorstellung, wie das Gelände zur Zeit des Baus der Villa ausgesehen hat. Ist besonders die Villa von Erdrutschen betroffen gewesen, ist das ganze Gelände drumherum abgerutscht und man hat lokal Flächen freigelegt? Jedenfalls führt eine Stichstraße erhöht über der Talsohle hin zur Villa. Vor dem Zugang zur Villa geht ein breiter Abzweig bergseitig auf einen großen Parkplatz und die Straße ist dann im weiteren Verlauf mit Ständen wie im dritten Bild gesäumt. Auf der Hinfahrt haben wir uns auf den letzten Metern der Straße bis zum Parkplatz gerade so zwischen parkenden und manöverierenden Bussen durchgeschlängelt, das sah nach unlösbaren Problemen aus. Mitten in der Einfahrt zum Parkplatz gab ein Mann Kommandos (da hinüber, ein Euro) und vermittelte Sicherheit. Als wir zurückkamen, konnten wir problemlos wieder heimfahren.




Über die Problemlösungskompetenz der Sizilianer rätsele ich nicht mehr, die nehme ich einfach hin. Die Stände haben mich gewundert. So ziemlich alles, was man an einem Stand kaufen konnte, konnte man an mehreren anderen Ständen auch kaufen. Es ging dann irgendwann eine Treppe hinunter, rechts ein Gebäude mit WC (kostenlos), Sättigungspizzaeck (3 Euro), Kaffee (1 Euro) und Infostand, links ging es zur Kasse (3 Euro Eintritt) und zur Villa. Die günstigen Preise habe ich mir 2009 notiert.



Wie auf den Bildern zu sehen ist, wird außen auch noch richtig gebaut und innen offenbar fortwährend konserviert und vermutlich auch repariert. Die Mosaiken sind weitgehend überdacht, außerdem muß man meist oberhalb der Mosaiken auf Stegen bleiben. So empfindlich scheint der Boden aber nicht zu sein, stellenweise darf man auch direkt auf ihm herumlaufen. Und manche dürfen das überall machen. Wir haben einen vermutlichen Journalisten mit Helferling etwas desorientiert von einem für den Normalbesucher gesperrten Bereich in den nächsten rennen sehen, außerdem auch eine Fotografin, die von einem erklärenden Mann zu bestimmten Punkten geführt wurde. Wegen dem unten herumlaufen können habe ich die nicht so unbedingt beneidet, das funktioniert mit den Stegen schon ganz gut. Leider waren aber hintere Bereiche der Villa ganz gesperrt, da konnten die Normalbesucher selbst über Stege nicht hinein.





Die Masse der Mosaiken war dennoch erschlagend. Ich hatte am Ende des Durchgangs das Gefühl, noch nichts richtig gesehen zu haben, wozu sicher auch das dauernde Fotografieren beigetragen hat. Ich wäre am liebsten wieder zurück auf den Start, man hätte auch problemlos wieder zurücklaufen können und wahrscheinlich sollte man gleich zwei Durchgänge einplanen. Die Reisegruppen waren wieder viel schneller als wir. Aufbau der Gruppe, Vortrag, dann weiter zum nächsten Station. Vielleicht gab es für die zur Entschädigung nach einem Essen in Piazza Armerina noch einen schönen Stadtspaziergang oder sie haben die antiken Anlagen von Morgantina an dem Tag noch mitgenommen. Naja, beides vermutlich.

Selinunt, dritter Teil

Im dritten Teil will ich die Selinunt-Serie mit ein paar Fotos auslaufen lassen, die wir bei einem Gebäude in der Nähe der östlichen Tempel gemacht haben. Auf der im zweiten Teil Selinunt erwähnten Karte ist das Gebäude als Antiquarium eingezeichnet, vielleicht wird es für die Verwaltung oder als Anlaufpunkt für die dort tätigen Archäologen genutzt. Ob die Teile mit so gut erhaltener Farbe wirklich echt antik sind, mag ich kaum glauben. Vielleicht von dem zu der Zeit eingerüsteten Tempel C? Vielleicht gibt es auch eine ganz einfache andere Erklärung.



Unser Tag in Selinunt war einer der wärmeren Tage während unserer zwei Wochen in Sizilien. Wir hatten es locker angehen lassen und nach etwa eineinhalb Stunden Anfahrt schon nahe dem Eingang auf den Steinen des Tempels G ein kleines Picknick gemacht. Angesichts des großen Angebots auf der Akropolis sind wir nicht weiter bis zum Demeter-Malophoros-Heiligtum. Welche Prominenz wir ausließen, haben wir erst hinterher gelesen. Am Abend sind wir nicht mehr zum Steinbruch, sondern gleich heim und haben dort noch schnell etwas gekocht.



Das alles hatte auch mit unserer Vorbereitung per deutschem Reiseführer zu tun. Per Internet hätten wir gewußt, wo man gut zum Steinbruch abzweigt und vielleicht Empfehlungen für gute, im April offene Restaurants vor Ort gehabt. Gelitten haben wir nicht darunter, weil es so wie es gelaufen ist auch immer schön war. Außerdem sind wir in dem Bewußtsein dort gewesen, irgendwann wieder kommen zu können.



Aber um den Internet-Faden doch weiter zu spinnen: schon in München alle möglichen Ziele vorzubereiten hatte ich keine Lust. Kurzzeitig hatte ich damals den Gedanken an ein Netbook mit Internetanbindung verfolgt, 2009 war das bei den Mobilfunkanbietern ein größeres Thema. So eine Kombination für Sizilien aber schnell wegen den Auslandstarifen sein gelassen. Mittlerweile ist wohl ein Smartphone eine ganz praktikable Lösung, vielleicht mit einer zeitweiligen SIM-Karte von einem italienischen Anbieter und indem man auf der Tour verwendbare WLANs aufstöbert.



Letzten Samstag waren wir essen und am Nebentisch saß allein ein junger Mann, der bei einem Getränk pausenlos telefonierte - und auf der Speisekarte war ein Verweis auf das kostenlose WLAN im Hause. In dem Sinne wäre es ja ideal, wenn im Archäologischen Park von Selinunt so ein WLAN angeboten würde. Man könnte die Website des Archäologischen Parks ansehen, während man auf dem Gelände herumläuft. Man könnte vielleicht sogar im Netz gespeicherte Fernsehfilme über das alte Selinunt ansehen, etwa den hier vom ZDF, sofern so ein Film nicht zwischenzeitlich depubliziert wurde.



Bei den klassischen Informationsmitteln (Infotafeln) ist der Park nicht so üppig ausgestattet. Was wohl nahe liegt wegen dem Aufwand für die Mehrsprachigkeit und dem vielen, was man ausschildern müßte. Das Tanit-Mosaik im letzten Blog-Eintrag haben wir wahrscheinlich nur deshalb entdeckt, weil wir kurzzeitig an eine Reisegruppe herangeschlendert sind.



Die hatten ein ziemlich herbes Tempo. Ich vermute, die Gruppe war nicht einmal halb so lange im Archäologischen Park wie wir, haben aber das Demeter-Malophoros-Heiligtum sicher geschafft. Das Für und Wider der Reisegruppen will ich jetzt nicht diskutieren. Wenn ich allein wäre und zum ersten Mal Sizilien besuchen wollte, dann wäre eine Reisegruppe wahrscheinlich sogar meine erste Wahl.



Die Archäologische Staatssammlung will Sizilien-Reisen im Frühjahr 2012 anbieten. Detaillierte Reiseinformationen sollen im Laufe des Sommers vorliegen, ist im letzten Mitteilungen der Freunde der bayerischen Vor- und Frühgeschichte zu lesen. Vielleicht lassen sich mit diesem Angebot die Vorteile von Reisegruppen maximieren, wenn das Reiseangebot wirklich nahe an der Archäologischen Staatssammlung gebaut wird, also die Reiseführer den aktuellen wissenschaftlichen Stand intus haben und man vielleicht zusätzlich noch aus dem Kreise des Vereins Reisepartner mit starkem archäologischen Hintergrund bekommt.



Abschließend für die Hotel-Selbstbucher: das ginge direkt beim Archäologischen Park in Marinella di Selinunte. Der Sandstrand von Marinella ist nicht so gigantisch wie der von Herakleia Minoa. Aber so leer wie der Strand von Herakleia Minoa im April war, sind vielleicht die dortigen Ferienhäusern nachts kaum belegt, und das ist auch nicht jedermanns Sache.

Selinunt, zweiter Teil

Wie am Ende des ersten Teils Selinunt erwähnt, wurde von der Fläche des alten Selinunts nach der Eroberung nur der Bereich der Akropolis wieder besiedelt. Die Arbeiten an dem noch nicht fertig gestellten Tempel G wurden dagegen nicht fortgeführt.



Die heute zu besichtigenden Überreste geben also unterschiedliche zeitliche Stände wieder. Die Reste der Tempel E, F und G gehören zu einem größeren Selinunt, als es die Akropolis wiedergibt. Und die Veränderungen der Akropolis nach der Eroberung hätte es im alten Selinunt nicht geben können.



Eine andere Abweichung gegenüber der Zeit der Eroberung sind die heute verlandeten Mündungen zweier Flüsse, zwischen denen die Akropolis ursprünglich gelegen hat, und die seinerzeit als Hafenbecken genutzt wurden. Auf der Website des Archäologischen Parks Selinunt findet man nebst orginellen automatischen Übersetzungen für einen Überblick auch eine Karte des Parks.



Zwischen den Tempeln im Osten und der Akropolis gibt es heute eine Mulde, die gegen das Meer hin in einem Wäldchen endet. Den früheren „kleineren Fluß“ Hypsas und heutigen Cottone habe dort nur als nicht gerade sauberes Rinnsal unterhalb der Stärke eines Bachs wahrgenommen. Das Gelände von der Akropolis ist in Richtung Westen zum Modione hin, dem früheren Selinos, ebenfalls abschüssig. Dort im Osten befindet sich mit dem „Heiligtum der Malophoros“ (Demeter-Heiligtum) eine weitere Sehenswürdigkeit. Der Selinos und der Name der Stadt haben vermutlich ihren Ursprung im griechischen Wort Selinon für den wilden Sellerie, der im Selinos-Tal wuchs und zum Emblem der Stadt wurde.



Die viel größere Fläche, die das alte Selinunt eingenommen hat, kann man sich unter der Karte ansehen („Virtuelle Rekonstruktion von Selinunte Meer aus gesehen“ und „Virtuelle Karte des Archäologischen Parks“). Bei der Gelegenheit will ich auch gleich auf den Unterpunkt „360° Bilder“ und als Beispiel auf das Bild am zeitweise besonders gesicherten neuralgischen Punkt der Akropolis-Befestigung am nördlichen Übergang zur Hochebene hinweisen.



Mit den östlichen Tempelresten, der Akropolis und dem „Heiligtum der Malophoros“ hat man die hauptsächlichen Stellen durch, wo es im Archäologischer Park etwas zu sehen gibt. Das „durch haben“ ist leicht gesagt, weil man ja im kompletten Bereich der Akropolis oder bei den Tempeln ungestört herumlaufen dort tausende Dinge entdecken kann. Nach Karte gibt es auch zwei Antiquarien auf dem Gelände, bei einem waren wir und haben nicht gesehen, daß es für den normalen Park-Besucher gedacht war.



Der vor Ort gekaufte Führer verweist auch ausdrücklich auf externe Museen, um sich archäologisches Funde wie Metopen, Vasen, Skulpturen, Tonfiguren, Masken und Münzen anzusehen. Zuvörderst empfiehlt er das archäologische Museum in Palermo und die Stiftung Mormino der „Banco di Sicilia“ in Palermo, wo die meisten Gegenstände zu sehen sind, sowie das nahe Museum von Castelvetrano mit dem Epheben von Selinunt. Laut Führer soll Castelvetrano 10 Autominuten vom Park entfernt sein, Palermo etwa eine Stunde. Neben solchen Museumsbesuchen könnte man noch den antiken Steinbruch Cave di Cusa in sein Besuchsprogramm aufnehmen, in dem die Arbeiten vermutlich beim karthagischen Angriff unterbrochen und nie wieder aufgenommen wurden. (Hier zwei Ansichten des Cave di Cusa bei Robert Ehrhardt.)



Dieser kompakten Zusammenfassung, was es zu sehen gibt, steht nicht nur eine enorme Menge gegenüber - allein die Akropolis von Selinunt ist viel größer als das ausgegrabene Gelände von Herakleia Minoa. Der Archäologische Park von Selinunt und die ausgegrabenen Objekte bieten auch zahlreiche, sehr in die Tiefe gehende Besonderheiten. Problematisch scheint dabei, daß das Wissen über Selinunt offenbar noch lückenhafter ist als über Agrigent oder Syrakus - man vergleiche etwa in den Texten die Aussagen über handelnde Personen, wo man mit zahlreichen Namen aus Agrigent und Syrakus versorgt wird, während Selinunt namenlos bleibt. Mir kommt es so vor, daß mit dem schwächeren Zuordnungsrahmen die wissenschaftlichen Texte schwächer fundiert werden können und in der Folge auch der Schwanz der Reiseführer- und sonstigen -texte stärker wackelt und dort mehr Widersprüchliches und Vages zu finden ist.



Ein paar Besonderheiten Selinunts sollen aber noch erwähnt sein: zunächst die, daß auf dem Gelände einer griechischen Stadt in der Folge punisch gebaut wurde. Wie drückt sich dieses Zusammentreffen der Kulturen aus? Hierzu ist bei der Uni Köln die Dissertation von Dr. Sophie Helas mit dem Thema „Die punischen Häuser in Selinunt. Wohnen zwischen punischer Tradition und griechischem Einfluß“ als pdf-Datei downloadbar. Man sieht dort auch ein Beispiel für das erwähnte lückenhafte Umfeld, in dem Fall die Zeit nach 409, in dem die dann sehr rege werdende punische Bautätigkeit einsortiert werden muß und die Fragen aufwirft: wo kamen die Einwanderer her, die Punier hatten ja nie den Bevölkerungsdruck, um ein ausgeblutetes Sizilien wieder aufstocken zu können? Und was passierte mit der Bevölkerung während den Zeiten unter griechischer Herrschaft?



Ganz gut passend zu dieser Zeit nach der Zerstörung eine andere pdf-Datei von Michael Wiederstein mit dem Titel „Die griechische Planstadt Selinunt“, die sich mit dem Selinunt vor der Zerstörung befasst.



Eine weitere Besonderheit sind die Verteidigungsanlagen der Stadt. Ich weiß nicht, wie solide diese Aussagen in Gerhard Herms Buch „Die Phönizier“ sind: die Karthager sollen Selinunt und in der Folge Himera mit riesigen Belagerungstürmen erobert hätten, denen die Griechen nichts entgegen setzen konnten. Zum anderen sollen beim Gegenschlag von Syrakus unter dem Diktator Dionysios bei der Eroberung von Motya (Mozia) als militärische Neuerung riesige Steinschleudern zum Einsatz gekommen sein. Jedenfalls muß es in diesen Kriegen auch ein technisches Wettrüsten gegeben haben, was sich in verbesserten Verteidigungsanlagen niedergeschlagen hat und was zeitweise zu einem vermuteten mehrstöckigem Bollwerk am oben genannten neuralgischen Punkt im Norden der Akropolis führte, dessen untere Stockwerke für einen Massenausfall von Soldaten und dessen oberstes Stockwerk für das Aufstellen von Katapulten geeignet war.



Die Metopen habe ich schon genannt, sie stellen für sich schon eine Besonderheit dar (Bilder finden sich auf der Website der Uni Erlangen). Der vor Ort gekaufte Führer erklärt das Bildprogramm der Metopen teilweise mit der besonderen Situation, in der sich die sizilianische Kolonistenstadt befand. Ihre Entstehung und manche Eigenheiten im Bildprogramm etwa von Vasen auch mit der ethnischen Zusammensetzung der Selinuntiner. Eine sehr spannende Sache, wenn das funktioniert und man bspw. aus dem stärkeren Auftreten bestimmter Götter oder Mythen Rückschlüsse auf Einwanderungswellen aus bestimmten griechischen Regionen ziehen kann. Wobei das aber schnell wie oben gesagt vage wird. Außerdem muß man froh sein, daß ein kleiner Führer solche Zusammenhänge überhaupt erwähnt, Verweise auf die weiterführende Literatur, gar in der jeweiligen Landessprache, darf man nicht erwarten. Für eine erste Vertiefung der erwähnten Besonderheiten ist aber die Website des archäologischen Parks nicht schlecht, trotz der schlechten Texte.



Abschließend der Hinweis auf das Heiligtum der Demeter Malophoros. Der vor Ort gekaufte Führer liefert hier eine große Menge Stichworte, noch stärker im Vagen bleibend: „es wird angenommen, daß sich hier einheimische, griechische und nichtgriechische Bevölkerung traf“. Vielleicht ein „pansikanisches Heiligtum“? Ein Wasserkult? Hier am Fluß soll auch eine Quelle zutage getreten sein, d.h. es traf sich Fluß, Quelle und Mündung in das Meer. Wurden chthonische Gottheiten angebetet? Ein „Aufeinandertreffen orientalischer und westlicher Kulturen“. Erwiesen ist wohl ein wichtiges Zentrum des Demeterkultes, und der Demeterkult soll in Sizilien eine besondere Rolle eingenommen haben. Außerdem soll der Demeterkult auch von Puniern übernommen worden sein. Punische Änderungen am bauliche Heiligtum nach der Eroberung sind wohl erwiesen. Wobei allerdings der Führer an anderer Stelle spekuliert, daß das Heiligtum im 4. und 3. Jh. v. Chr. von den Karthagern phönizischen Göttern geweiht worden sein könnte.

Selinunt

In diesem und den zwei folgenden Blog-Einträgen soll es um Selinunt gehen, das wir bei unserer Sizilien-Reise im April 2009 besucht haben. Die Sizilien-Einträge sind über das Label Sizilien zusammengefasst. Im ersten Teil Selinunt gibt es einen geschichtlichen Überblick, garniert mit Bildern der Tempel E, F und G. Die Tempel von Selinunt sind mit Buchstaben benannt.



Grob gesagt kann man die nebeneinanderliegenden Tempel E, F und G von Selinunt mit den ebenfalls außerhalb der Akropolis liegenden Tempeln in „Prozessionsanordnung“ von Agrigent vergleichen. Wobei allerdings in Selinunt kein Tempel so erhalten geblieben ist wie der Concordiatempel von Agrigent und von den Tempeln E - G nur Tempel E teilrekonstruiert wurde. Der Selinunter Tempel G war einer der größten Tempel in der griechischen Welt und nahm damit in dem Ensemble etwa die Rolle des Agrigenter Tempel des olympischen Zeus ein. Vom Tempel G wird ebenfalls vermutet, daß er dem Zeus geweiht war, und er war wie der Tempel in Agrigent bei der Eroberung durch die Karthager noch nicht vollendet.



Selinunt (griech. Selinus, ital. Selinunte) war bis zu dem schon im Zusammenhang mit Agrigent und Herakleia Minoa erwähnten Kriegszug der Karthager eine der größten und mächtigsten sizilianischen Griechenstädte. Ähnlich wie Agrigent und Herakleia Minoa hatte Selinunt schon sizilianische Wurzeln, die im Fall Selinunts bei der Stadt Megara Hyblaea an der Ostküste der Insel lagen. Megara Hyblaea wiederum war eine Gründung der griechischen Stadt Megara. Selinunt entstand allerdings nicht wie die anderen Städte als Satellit in einem zu sichernden oder auszudehnenden Machtgebiet der Mutter. Vielmehr war Megara Hyblaea an der begehrten und am frühesten kolonisierten Ostküste zwischen nördlich und südlich angrenzenden Griechen auf einem engen Landzipfel eingezwängt und konnte sich dort nicht mehr weiter entwickeln. Die neue Stadtgründung erfolgte weit entfernt vom bisherigen Griechengebiet Siziliens an der Südküste im Westen mit Kolonisten aus Megara Hyblaea und aus Megara.



Es gibt zwei Gründungsdaten: nach Thukydides wurde das sizilianische Megara 728 v. Chr. gegründet und Selinunt hundert Jahre danach. Diodor Siculus gibt 650 v. Chr. an. Das könne sogar beides stimmen, meint unser vor Ort gekaufter deutschsprachiger Führer von Mirka Bianco und Antonino Sammartano. Die Gründung einer Handesstation mag es schon zum früheren Zeitpunkt gegeben haben, während die Stadtgründung erst zum späteren Datum erfolgte. Wobei der Führer hinzufügt, daß es nachfolgende Einwanderungen vermutlich vom 7. Jh. v. Chr. bis in die Anfänge des 5. Jh. gab.



Selinunt war vom Westen bis zum Nordosten von Siedlungen der Phönizier/Punier und der hier einheimischen Elymer umgeben. Diese exponierte Position wirkt ziemlich gewagt, wenn man an das an die späteren griechisch-karthagischen Auseinandersetzungen auf Sizilien denkt. Aber vermutlich dachte man zu dieser Zeit noch nicht in diesen Kategorien. Die Stützpunkte der Phönizier hatten keinen griechischen Auswanderungsdruck im Hintergrund und sollen wegen ihrer schlechteren personellen Ausstattung kaum militärisch besetzte Handelsstationen gewesen sein. Karthago trat als Schutzmacht noch nicht in Erscheinung und die Interessengegensätze der Griechen untereinander müssen oft problematischer gewesen sein als die mit der einheimischen Bevölkerung.



Anderseits konnten sich die Griechen auch nicht alles erlauben. Zwei im 6. Jh. von Selinunt unterstützte Versuche noch weiter im Westen griechische Kolonien zu gründen und die Punier/Phönizier weiter zurückzudrängen scheiterten. Eine Expedition des Griechen Pentathlos 580 v. Chr. zur phönizischen Niederlassung Lilybaion an der Westspitze Siziliens wurde mit Hilfe der einheimischen Elymer zurückgewiesen. An der Auseinandersetzung um Lilybaion soll sich Karthago möglicherweise noch nicht beteiligt haben, es gilt aber spätestens in Folge der Schlacht von Himera 480 v. Chr. als Führungsmacht der phönizischen Siedlungen im westlichen Mittelmeer. Selinunt hatte sich in dieser Zeit offenbar sehr gut mit den punischen Städten arrangiert und nahm an der Schlacht von Himera zusammen mit den Griechenstädten Rhegium und Himera auf Seiten der Karthager teil.



In der darauf folgenden Zeit muß sich Selinunt in Richtung auf die alten Kriegsgegner Akragas, Gela und Syrakus umorientiert haben. Ich habe dazu einen Text gefunden, nach dem es diese Umorientierung schon früh gegeben hat, und einen anderen, nach der die Konstellation im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Karthager zustande kam, bei dem Selinunt 409 v. Chr. erobert wurde und der das Ende der großen Griechenstadt Selinunt bedeutete.



Die Vorgeschichte wirkt aus mehreren Gründen reichlich bizarr. Das spätere Opfer Selinunt trat als Agressor auf, der versuchte auf dem Gebiet der Elymer-Stadt Segesta einen Handelshafen zu gründen. Das sollte an der Nordküste geschehen, am heutigen Golf von Castellamare, und hätte damit auch die Kette der punischen Niederlassungen unterbrochen. Segesta wandte sich zunächst hilfesuchend an Athen und wurde Auslöser der sogenannten sizilischen Expedition der Athener. Segesta täuschte Reichtum vor und bot eine Kostenübernahme an, damit Athen die Idee gut fand in der Auseinandersetzung mit Sparta präventiv in Sizilien einzugreifen. In Athen setzte sich der charismatische Demagoge Alkibiades für diese Idee ein. Die Expedition führte dann zwar nicht zu einer Schlacht gegen die Selinunter, weil die Athener feststellten, daß die Segestaner dafür nicht bezahlen konnten, aber zur Belagerung von Syrakus und der verlustreichsten Niederlage der Athener im Peloponnesischen Krieg.



Wenige Jahre danach trat dann Karthago an die Seite von Segesta. Der siegreiche karthagische Feldherr soll sogar noch versucht haben, vor Kriegsausbruch zwischen Segesta und Selinunt zu vermitteln, was Selinunt abgelehnt hat. Was ziemlich selbstbewußt gewesen ist, verglichen mit den 9 Tagen, die sich Selinunt gegen das karthagische Heer halten konnte. Die Hilfe der Verbündeten Akragas, Gela und Syrakus kam zu spät, das Schicksal von Selinunt war laut Diodor furchtbar, es sollen etwa 16000 Selinuntiner ihr Leben verloren haben.

Selinunt wurde zwar in der Folge wiederbesiedelt, konnte aber nie wieder an die alte Größe anknüpfen. Die Wiederbesiedlungen beschränkten sich nur auf die Akropolis des alten Selinunts, die während den folgenden griechisch-karthagischen Auseinandersetzungen von unterschiedlichen Herren weiter befestigt wurde.

Herakleia Minoa

Herakleia Minoa (italienisch Eraclea Minoa, englisch Heraclea Minoa) an der Südküste Siziliens ist, was die archäologischen Sehenswürdigkeiten angeht, das Entlein zwischen den Schwänen Agrigent und Selinunt. Das drückt sich in vergleichsweisen kurzen Beschreibungen in unserem Reiseführer und in der deutschen Wikipedia aus. Und in Sizilien-Rundreiseempfehlungen wird es oft nicht erwähnt.



Ich weiß nicht, ob auch eine deutsche Besonderheit mit im Spiele ist, die englische Wikipedia beschreibt Herakleia Minoa deutlich umfangreicher. Es ist aber sicher so, daß das abhängige Herakleia Minoa in der großen Zeit der sizilianischen Griechenstädte nicht wie die Nachbarn Selinunt und Agrigent Gelegenheit hatte Reichtümer anzusammeln. Die Hinterlassenschaften sind dementsprechend deutlich weniger spektakulär und der Ort ist in dieser Hinsicht mindestens eine Kategorie tiefer anzusetzen als die berühmten Nachbarn.



Herakleia Minoa soll als Außenposten von Selinunt gegründet worden sein. Der Namensteil „Minoa“ wird entweder auf minoische Siedler oder auf die im Blog-Eintrag über Sant’Angelo Muxaro erwähnte mythische Landung des König Minos zurückgeführt. Beim späteren Namensteil „Herakleia“ geben hingegen die Quellen einstimmig den Mythos als Namenspaten bei einer späteren griechischen Wiederbesiedlung an.



Die Zeit prosperierender Selbständigkeit, in der die Tempel Selinunts und Agrigents entstanden, endete durch einen Kriegszug der Karthager. Den Untergang des alten Akragas 406 v.Chr. hatte ich im ersten Teil meines Agrigent-Berichts erwähnt. Dem folgenden Treiben steht man verständnislos gegenüber: Stop der karthagischen Eroberung vor Syrakus, akzeptierter Diktatfrieden durch Syrakus, der Karthago die Herrschaft über den größten Teil Siziliens zusprach, dann aber schon 398 v.Chr. ein von Syrakus ausgehender Gegenschlag, der von Karthago wieder zurückgeworfen wurde, in den folgenden hundert Jahren weitere Kriege zwischen Syrakus und Karthago, ohne daß eine Seite dauerhaft die Oberhand in Sizilien bekommen konnte. In Friedenszeiten Einmischungen von Karthago in die Angelegenheiten von Syrakus, bei denen teilweise der Schuß nach hinten losging und der Geförderte den nächsten Krieg gegen Karthago begann.



Die Lage von Herakleia Minoa dürfte schon zuvor zwischen der entfernten Mutter Selinunt und dem nahen Akragas nicht einfach gewesen sein. Nach der Eroberung des Gebietes durch die Karthager erwähnt der deutsche Wikipedia-Artikel dann folgende Machthaber: Dionysios I. von Syrakus (vermutlich in Folge des erwähnten Gegenschlags), 383 v. Chr. ging Herakleia Minoa wieder an Karthago, 309 v.Chr. an Agrigent, das es wiederum an Agathokles (Syrakus) verlor. Und zeitweise war Herakleia Minoa im Besitz von Pyrrhus (der Griechenkönig mit den Pyrrhus-Siegen, während seines sizilianischen Abstechers von seiner Expedition nach Süditalien). Wegen der Solidität der Daten wäre ein extra für Herakleia Minoa ausgearbeiteter Führer mit Zeitlinie und Quellenangaben nicht schlecht gewesen, aber vor Ort gab es keinen.



Wenden wir uns dem zu, was es vor Ort zu sehen gibt: Man erreicht die Zona Archaelogica Eraclea Minoa über die Schnellstraße entlang der Küste von Agrigento in Richtung Sciacca und Selinunt. Die Strecke verläuft bei Herakleia Minoa ein Stück im Landesinnern. Von ihr zweigt man ab in Richtung Meer und nach Eraclea Minoa. Vor den letzten Metern zum Parkplatz auf der Hochfläche über der Steilküste des Capo Bianco (die Kalksteinfelsen sind auf dem ersten Bild zu sehen) gibt es eine Kreuzung, von der eine Straße hinunter durch ein kleines Wäldchen und weiter zum Sandstrand führt.



Wir sind da nach dem Besuch der Zona Archaelogica hinunter und ich hatte seinerzeit ein komisches Gefühl beim Durchfahren des Wäldchens und beim Blick in die Siedlung. Ich erkläre mir das heute damit, daß ich damals nicht wußte, daß das Sommer-/Ferienhäuser sind und deshalb alles ziemlich tot dalag. Neben den Ferienhäusern gibt es in dem Wäldchen auch einen Zeltplatz und beim Stöbern im Internet fand ich, daß der Strand als wenig überlaufener Badestrand empfohlen wurde. Wir waren am Strand sogar allein mit zwei Anglern, und die in den ersten beiden Bildern angeschnittenen Lokalitäten waren zu. Ich hatte die Ferienhäuser, den Zeltplatz und die Nähe zu Agrigent (etwa 30 km) bei meinen touristischen Empfehlungen im Blog-Eintrag zum fünften Teil Agrigent nicht im Kopf und deshalb diese Option nicht erwähnt, aber dieser Standort wäre statt eines Hotels bei Agrigento schon eine Prüfung wert.



Oben auf der Hochfläche über dem Capo Bianco läuft man vom Parkplatz zum Eingang des eingezäunten Areals. Dann an neuen Gebäuden vorbei, in denen sich ein Ausstellungsraum mit vor Ort gemachten Funden befindet (Bild 4). Von da weiter zur (Teil-)Ausgrabung der Stadt, die durch die in Bild 8 zu sehenden Stadtmauerreste vom Hochplateau abgegrenzt ist. Wenn wirklich erst ab dieser Mauer die Stadt begann, dann hat die Stadt den kleineren Teil der Hochfläche eingenommen. Von diesem kleineren Teil kippt das Gelände relativ sanft nach Westen in das Tal des Platani (Halykos in der Antike) ab. Da unten müßte der Hafen gelegen sein.



Die Mauerreste sollen nach Reiseführer (Baedecker, Auflage 2007) Teil einer 6 km langen Stadtmauer gewesen sein. Und nach der Wikipedia war Herakleia Minoa eine wichtige Grenzfestung. Das ist durch seine Lage „zwischen den Stühlen“ und die häufigen Machtwechsel plausibel. Die Mauerreste wirken jetzt aber nicht so beeindruckend, wenn die Gegner wirklich die Hochfläche als Aufmarschgebiet hatten. Vielleicht gab es im unausgegrabenen Bereich auf der dem Meer abgewandten Nordseite der Stadt eine stärkere Befestigung. Der vorhandene Überblicksplan war aber nicht mehr brauchbar, und ein andere Skizze, wie man sich das antike Herakleia Minoa mit Befestigungswerken vorzustellen hat, kenne ich nicht.



Ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber Selinunt und Akragas ist das Theater mit Blick in Richtung Meer. Wobei ich rätselte, wie hoch man seinerzeit sitzen mußte, um über die gegenüberliegenden Häuser und die Stadtmauer sehen zu können. Oberhalb des Theaters und im Bereich der Häuser kann man auf dem Gelände ziemlich frei herumlaufen. Es gäbe sicher viel, was man dazu erzählen könnte, um die Ausgrabung für den Laien mit mehr Leben zu erfüllen. Da wären vielleicht gekennzeichnete Stationen und mehrsprachige Audioguides nicht schlecht. Oder sollte man jetzt schon auf professionell erstellte Führungen für Smartphones setzen, in ein paar Jahren dürften ja die meisten mit sowas herumlaufen?



Eine andere Besonderheit des Ortes sollte ihn für die Liebhaber des antiken Flottenwesens sehr interessant machen: nach englischer Wikipedia war er im Ersten Punischen Krieg zweimal Stützpunkt der karthagischen Flotte. Außerdem wurde er mehrfach für Truppenanlandungen benutzt. Außer von der mythischen Landung des König Minos berichtet die Wikipedia von der Anlandung von Dion von Syrakus (eine der Einmischungen Karthagos) und eines karthagischen Entsatzheers (beim erfolglosen Versuch das unter karthagischer Herrschaft stehenden Akragas von einer römischen Belagerung zu befreien).



Vermutlich war ein militärischer Aspekt die gute Aussicht von da oben, durch die man herannahende oder vorbeiziehende Feinde früh entdecken konnte. Wir haben eine Betonkonstruktion links oberhalb des Theaters auch in die Richtung interpretiert. Vielleicht ein Unterstand im zweiten Weltkrieg, um diesen Küstenabschnitt zu überwachen.



Schließlich muß bei den Vorzügen von Herakleia Minoa natürlich auch die Landschaft erwähnt werden. Da ist Herakleia Minoa sicher ein Schwan. Mit gigantischen Lichtspielen zwischen Wolken und Meer. Mit dem Kreidefelsen, einem riesigen Sandstrand und einer beeindruckenden Vegetation drumherum. Nur dürfte es oben in Herakleia Minoa oft windiger gewesen sein als im milder daliegenden Selinunt.