Zeitspringer

Zu meiner Blogsoftware

2012-01-30T22:26:00.005+01:00

Als ich die Links meines Blog-Eintrags „Keltenjahr 2012“ mit dem Internet Explorer ausprobiert habe, ist er mir auf den Seiten mit den Heuneburg-Einträgen „eingefroren“. Beim Zugriff auf die Seiten tat sich nichts mehr. Um es kurz zu machen: es lag an den Kommentaren. Die Heuneburg-Einträge hatten welche, die anderen verlinkten Einträge von mir nicht. Es war glücklicherweise schnell zu finden und schnell mit einer Änderung an der Kommentar-Anzeige zu beheben. Aber: ich habe vorher nicht an den Einstellungen herumgespielt. Und ich habe ein paar Tage zuvor dieses Editorial der c't 1/12 gelesen.

Unter dem Titel „Ungleiches Rennen“ geht es um die Konkurrenz der Browser, und in dem Editorial wird ein systematisches Aussperren des Opera-Browsers von neuen Google-Diensten behauptet. Ich habe mich beim Lesen nicht so betroffen gefühlt, ich verwende mit blogger.com zwar einen Google-Dienst zum Bloggen, aber dazu keinen Opera-Browser. Heiß wurde es mir erst durch den Vorfall vorletzte Woche - zum Lesen des Blogs sollte man nicht unbedingt einen Google-genehmen Browser benötigen.

Ich hoffe, daß mein Problemchen ein kleiner Warnschuß bleibt und kein Vorspiel für ein permanentes großes Browser-Problem ist. Ich will aber trotzdem die Gelegenheit nutzen und etwas zur Auswahl meiner Blogsoftware schreiben. Das war kein Ergebnis sorgsamer Evaluation. Eigentlich wäre etwas Größeres notwendig gewesen, als Blogger.com zu bieten hatte (wenn es ganz schnell ganz viele Keltenschanzen-Besuche geworden wären und ich dringend Übersichtsseiten und Übersichtskarten gebraucht hätte, oder wenn sich dauernd Gastblogger beworben hätten u.ä.). Aber für den Anfang reichte die Blogger.com-Klasse, und in der Klasse ist Blogger.com in demselben Sinne ein sehr gutes Angebot gewesen, so wie mancher von uns den Email-Dienst von Google ausgewählt. Beim Email-Dienst wäre das Argument vielleicht das besseres Angebot als die Alternativen, und die Werbung fliegt einem auch nicht so um die Ohren. Beim Blogger-Dienst war der Vorteil, daß man gleich loslegen konnte. Es gab keine Sorgen wegen dem Speicherplatz für die Bilder, der Dienst war immer erreichbar, die Blog-Einträge nie verschwunden. Ich muß mir keine Sorgen um Software-Updates machen.

Von der Mächtigkeit und den Erweiterungsmöglichkeiten her hätte ich seinerzeit Content Management Systeme (CMS) mit Blogerweiterung oben hin gesetzt, dann käme die Wordpress-Klasse auf eigenem Webspace und dann die gehosteten Systeme der Blogger.com-Klasse. Mittlerweile dürfte die ursprüngliche Blogsoftware Wordpress mit ihren Erweiterungen noch weiter in die CMS-Klasse hineingewachsen sein, als sie vor drei Jahren schon war. Zudem kommen laufend leichtgewichtigere Dienste unterhalb der Blogger.com-Klasse dazu, die sich je nach Veröffentlichungsprojekt auch eignen würden. Das Anfangen ist sehr einfach, nur die Sichtbarkeit fehlt.

Übrigens, wenn jemand loslegt und das Projekt zu meinem Themenspektrum passt, kann sie oder er mir gerne mailen und ich baue irgendwann einen Hinweis bei mir ein. Zwischenzeitlich hatte ich mal ein besseres Selbstbewußtsein, was meinen Überblick angeht. Derzeit denke ich, man kann sehr gut im Web untergehen, wenn man keine Werbung für sein Projekt macht. Bei der Suche nach „Keltenschanzen“ findet Google gerade 57.700 Ergebnisse, da braucht es schon einen Extra-Hinweis, um gesehen zu werden.

Zurück zu Blogger.com: Einen großen Denkfehler habe ich gemacht, und da muß ich dem Editorial widersprechen. Ich glaube statt diesem „Ingenieurstraum, dass sich die richtigen Ideen von alleine durchsetzen werden“ gab es schon früher einen Knick in die Richtung „Club“. Als Manko der Blogger.com-Software habe ich die fehlenden Trackback-Möglichkeiten angesehen. Trackbacks wären ganz gut um anhand der Kommentare sehen zu können, wer sich auf meine Blog-Einträge bezogen hat. Das sieht man bei mir nicht. Umgekehrt muß ich manuell versuchen, Trackbacks auf andere Blogs zu setzen, was je nach Einstellung und Blogsoftware oft nicht funktioniert. Ich war überzeugt, Google wird da über die Zeit aufschließen („Ingenieurstraum“), es tat sich aber nichts. Ich glaube in der ersten Hälfte 2010 habe ich dann Artikel im Sinne Facebook (also ein „Club“) als Bedrohung für Google gelesen, ab da habe ich das Manko im Sinne der Konkurrenz zwischen „Clubs“ interpretiert. Denn die Mehrzahl der Blogger verwendet eine andere Blogsoftware als die von Google, die Unterstützung der Vernetzung der Blogosphäre würde aus dem Google-Club herausführen.

Bei dieser Gelegenheit auch etwas zu Blog-Zugriffsstatistiken und zu Google Analytics - den Punkt fand mein bei den Kykladen in Karlsruhe erwähnter Freund interessant. Nein, ich kann nicht sehen, ob aus dem Raum Karlsruhe überhaupt Zugriffe kommen. Ich wollte Google Analytics installieren, das habe ich vor mir hergeschoben, und irgendwann hat Google seiner Blogger-Blogsoftware Zugriffsstatistiken spendiert. Die sind verglichen mit den in die Kritik geratenen Möglichkeiten von Analytics sehr rudimentär. Ich rätsele etwas bei den Zahlen herum - Gesamtzugriffe und Zugriffe auf einzelne Posts - aber ich komme derzeit einigermaßen damit hin. Wem das noch unbekannt ist, daß die da gucken wer auf ihre Website zugreift - das kommt in den besten Kreisen vor, gerade ist was vom Informationsdienst Wissenschaft über die Zugriffe auf die Archäologische Objektdatenbank Arachne durchgetickert. Je ernsthafter der Einsatz für eine Website ist, desto wichtiger sind auch die Zugriffsstatistiken (Optimierung des Angebots, Erfolgsnachweis für Geldgeber oder Werbepartner etc.), und bei dieser Software glänzt dann Google genau wie bei der Blogsoftware und dem Email-Dienst mit einem guten kostenlosen Angebot.

Ein Problem des Analytics-Einsatz ist die im verlinkten Wikipedia-Artikel erwähnte potentiell mögliche Verfolgbarkeit der Zugriffe einer bestimmten Person über verschiedene Analytics nutzende Websites hinweg, wobei die Person beim Anmelden an einen Google-Dienst auch noch genauer identifizierbar ist. Diese potentielle Möglichkeit der Datenzusammenführung wäre natürlich auch schon gegeben, wenn man auf einen von Google gehosteten Blog zugreift. Das wäre sozusagen eine Möglichkeit „von unten“, bspw. über die IP-Adresse. Die jetzt vorgesehene, hier von Martin Mißfeldt im tagSeoBlog behandelte Änderung der Google-Datenschutzbestimmungen ist etwas anderes, nämlich eine Zusammenführung der Daten „von oben“, also ausgehend von einer Anmeldung an einen Google-Dienst würden die Daten dieses Dienstes mit den weiteren genutzten Google-Diensten zusammengeführt. Diese offizielle Datenzusammenführung würde nach meinem Verständnis wesentlich weniger Daten zusammenführen als es potentiell möglich ist.

Das größere Analytics-Gedöns ist ja jetzt schon eine Zeitlang her. Damals ist mir dazu eine Menge eingefallen, u.a. meine alte Tante, die in den 90ern die Lösungen von Kreuzworträtseln in Apotheker-, Metzger-Heft und Frauenzeitschrift eingesandt und sich über unerwünschte Werbepost und -Anrufe gewundert hat. Die aktuelle Änderung der Datenschutzbestimmungen begleitet Google dagegen mit folgender Zusicherung: „Ihre persönlichen Daten werden weder von uns verkauft, noch (abgesehen von seltenen Ausnahmefällen wie wirksamen rechtlichen Anfragen) ohne Ihre Genehmigung weitergegeben.“ Die Sache ist natürlich trotzdem ziemlich heiß wegen den vielen Diensten von Google und den viel mehr in die Privatsphäre gehenden Daten, an die Google mittlerweile via Google+ und Android-Smartphones heran kommt.

Das Image der Politik ist hinsichtlich der Internetkompetenz nicht so besonders, siehe die Broschüre „Wie das Internet funktioniert“ von der Digitalen Gesellschaft. Diese Imageprobleme gehen jetzt in die zweite Generation, manche erinnern sich noch an das Modem-Monopol der Deutschen Bundespost (Geschichte des Modems in der Wikipedia). Den Druck auf unsere Politiker durch die Neuerungen von der anderen Seite des großen Teichs finde ich da ganz gut. Mit eigenen Mitteln bin ich sehr sehr skeptisch, wann wir zu so einem Stand wie jetzt gekommen wären. Wobei ich an den deutschen oder europäischen Ingenieuren nicht zweifle. Aber es gibt ja soviele Clubs, deren Interessen gewahrt bleiben müssen.

Ich freue mich also über die Dynamik, die mir unter dem Strich viel gebracht hat. Irgendwas bleibt da aber noch. Ich will mal ein wildes Szenario beschreiben: etwa die Vorstellung, daß das Programmieren irgendwann bspw. durch (ggf. triviale) Softwarepatente - siehe hier die Warnung von Richard Stallman vor dem EU-Einheitspatenten - zum Minenfeld wird. Gleichzeitig wird kontrolliert, was wir auf unseren Rechnern installieren - hier dazu Dr. Oliver Diedrich über UEFI Secure Boot. Dann könnten vielleicht ohne weitere Prüfungen und Beglaubigungen nur Programme aus sauberer Quelle zugelassen werden, also etwa von Firmen mit vielen Patenten und Patentabkommen mit anderen Firmen mit vielen Patenten. Man kann in die Artikel reinsehen und sich andere Dinge ausdenken. Aber unter dem Aspekt hätte es was, eine freie, von einer Community realisierte Blogsoftware zu verwenden, um mehr beteiligt zu sein und solche Entwicklungen immer hautnah mitzubekommen.

Oppidum Finsterlohr-Burgstall

2012-01-20T21:36:00.011+01:00

Das Keltenjahr 2012 der Baden-Württemberger sollte ich dazu nützen, endlich meine im September 2008 gemachten Bilder vom keltischen Oppidum Finsterlohr-Burgstall nachzutragen. Das Oppidum wird meist nach den Orten Burgstall oder Finsterlohr benannt, die Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V. nennt es im Langtext einer im Rahmen der Keltenjahr-Veranstaltungen stattfindenden Exkursion „Oppidum von Creglingen-Finsterlohr“. Immer mit dabei ist die Bezeichnung „Oppidum“, obwohl gerade das zweifelhaft ist, wenn man unter „Oppidum“ eine befestigte Keltenstadt versteht. Denn im Innenraum des durch Wälle gesicherten Gebiets wurde keine Siedlung gefunden.

Ich habe im Blog-Eintrag über den Kurzbesuch des Oppidums Heidengraben die mögliche Schutzfunktion für das Umland schon erwähnt, bei der wegen des großen Umfangs des Oppidums neben der Bevölkerung auch die Haustiere hätten unterkommen können. Im Falle Finsterlohr-Burgstall hätte das auch sehr gut funktioniert, denn einerseits umfasst das Oppidum ein sehr großes Gebiet - die Gesellschaft für Archäologie gibt in ihrem Text 112 ha an - anderseits ist es an den meisten Stellen durch stark abfallendes Gelände geschützt. An einer Längs- und einer Schmalseite durch das Taubertal, an den beiden anderen Seiten teilweise durch Bachtäler.

Das erste Bild ist im Taubertal bei Tauberscheckenbach aufgenommen. Im Hintergrund geht es die auf dem Bild gerade noch erkennbare Straße hoch zum Oppidum. Sowohl beim Verein Keltisches Oppidum Finsterlohr-Burgstall e.V als auch in der Wikipedia gibt es ein Luftbild, auf dem man diese natürlichen Gegebenheiten an einer Biegung des Taubertals gut nachvollziehen kann.

Oben auf dem Gelände des ehemaligen Oppidums spielt sich alles auf einer Teilfläche ab. Auf der ist ein Keltenlehrpfad mit einzelnen, mit Infotafeln versehenen Stationen eingerichtet. Entweder geht es an den Infotafeln um das, was gerade zu sehen ist, oder es werden allgemeine Aspekte des keltischen Lebens erläutert. Zu sehen gab es 2008 vor allem an Westseite des Rundwegs mit den Wallresten etwas. Hier wurde ein Teilstück des Walles als keltische Pfostenschlitzmauer rekonstruiert, außerdem befinden sich an der Nordwestecke des Oppidums die Reste eines keltischen Zangentors (das „Alte Tor“). Die Steinsammlung in vierten Bild habe ich in der Nähe der Rekonstruktion gefunden. Ob sie echt keltisch sind?

Mittlerweile ist mit einem Keltenhaus am Info-Zentrum/Parkplatz des Rundwegs eine weitere Attraktion hinzugekommen. (Wobei ich eine Stunde in der Flachsbrechhütte auch ganz interessant fände, da muß man sich aber vorher anmelden.) Online bin ich relativ selten auf Neuigkeiten vom Oppidum gestoßen. Das änderte sich schlagartig mit dem Bau des Keltenhauses, wobei das Interesse aber vermutlich stärker durch ein Resozialisierungsprojekt für junge Männer als durch die alten Kelten ausgelöst wurde. Der Verein hat eine lange Bildstrecke vom Bau des Keltenhauses eingestellt, darunter sind auch ein paar Bilder von den Fernsehaufnahmen des Bayerischen Rundfunks zu sehen.

Der Besuch des Bayerischen Rundfunks soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Oppidum zu Baden-Württemberg gehört. Aber mit der Besonderheit, daß die Grenze zu Bayern ganz knapp um einen großen Teil des Oppidums herum liegt, denn das Taubertal unterhalb des Oppidums ist in diesem Abschnitt noch bayerisch.

Wir sind seinerzeit von einer Fahrt von Würzburg nach München auf bayerischem Gebiet bei der A7-Ausfahrt Bad Windsheim abgezweigt und erst über hügeliges Ackerland und dann stark abschüssig hinunter ins Taubertal nach Tauberscheckenbach gefahren. Von dort ging es hoch nach Burgstall und auf baden-württembergischer Seite weiter in das nahe Rothenburg ob der Tauber. Bei dem, was es zu sehen gibt, ist Rothenburg verglichen mit den Keltenwällen und dem Keltenhaus des Oppidums natürlich der pure Overkill. Ich werde trotzdem meinen Zeitgrenzen treu bleiben und gebe für Rothenburg-Interessenten an Leo Wirths Blogreiter weiter.

Die eingangs genannte Exkursion zum Oppidum bringt den Rothenburgern und Creglingern wegen dem Startpunkt in Stuttgart wenig. Die Führung der Tour ist aber ein Beispiel für meine Bemerkung im letzten Blog-Eintrag, in welchem Umfang sich bekannte Namen einbringen.

Über Prof. Dieter Planck muß ich nichts schreiben, der hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Zu Dr. Günther Wieland hatte ich mal zwei Artikel verlinkt, die immer noch zugreifbar sind. Er war auch schon mit Dr. Guntram Gassmann und Ausgrabungen bei Neuenbürg in einer Fernsehsendung - man beachte dazu im Keltenjahr-Programm die Veranstaltungen in Neuenbürg. In Bayern sollte er vor allem durch die „Die Ausgrabung in der Viereckschanze 2 von Holzhausen“ bekannt sein, auf die sehr gute und ausführliche Buchbesprechung von Alexa Weyrauch-Pung habe ich im Blog-Eintrag „Die Viereckschanze 2 von Holzhausen“ hingewiesen.

Keltenjahr 2012

2012-01-16T22:49:00.007+01:00

Im September wird in Stuttgart die große Landesausstellung „Die Welt der Kelten“ eröffnet. Das ist für die Baden-Württemberger der Anlaß 2012 mit einem umfangreichen Begleitprogramm zum Keltenjahr auszurufen.

An den bekanntesten Kelten-Orten - von denen hatte ich hier im Blog schon das Keltenmuseum Hochdorf, das Oppidum Heidengraben, die Heuneburg (Herbertingen/Hundersingen) allgemein und etwas zum vor einem Jahr geborgenen Sensationsfund bei der Heuneburg - finden sowieso immer wieder Veranstaltungen statt, mit denen kann man auch eine Liste füllen. Aber wenn man sich das Veranstaltungsprogramm genauer ansieht, ist man beeindruckt, was in diesem Jahr angeboten wird und in welchem Umfang sich bekannte Namen einbringen.

Genauer hinzusehen empfiehlt sich auch, weil vermutlich die eine oder andere Veranstaltung (noch) garnicht in der Liste steht. Ich bin jetzt auf zwei Themenführungen zum Keltenjahr 2012 im Römermuseum Güglingen gestoßen, und die Volkhochschulen müßten eigentlich zur großen Landesausstellung hin auch noch stärker aufdrehen. Jedenfalls eine tolle Sache, da sollte man sich seine Leckerbissen heraussuchen und schon mal einplanen.

Kykladen in Karlsruhe

2012-01-05T22:54:00.005+01:00

Mit den „Kykladen. Lebenswelten einer frühgriechischen Kultur“ führt uns das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss nach dem Jungsteinzeit-Intermezzo vor einem Jahr wieder wie in den Ausstellungen über die Vandalen und die dunklen Jahrhunderte Griechenlands an das Mittelmeer.

Ohne Karte kann man sich mittels der Worterklärung für „Kykladen“ - von kyklos, Kreis, „da die Inseln kreisförmig um Delos, die heilige Insel des Apollon, angeordnet sind“ - und dem in der Ausstellung verwendeten Bild einer „Drehscheibe zwischen griechischem Festland, Kreta und Anatolien“ die Lage der Inseln vorstellen. Von dem Gebiet mit vielen Inseln, das man jetzt vielleicht in den Kopf bekommt, der linke Bereich, also nicht die Inseln rechts direkt vor dem anatolischen Festland, dann passt das so in etwa.

Bei der Kykladen-Kultur geht es um eine Kultur der Bronzezeit, als deren Zeugnisse sind aber vor allem steinerne Hinterlassenschaften bekannt, und zwar besonders Idole wie im fünften Bild (im Museums-Shop gekaufte Nachbildung). Wie im Eingangsszenario der Ausstellung beschrieben, wurde diesen Funden aber bei den ersten Ausgrabungen im 19. Jahrhundert wenig Bedeutung zugemessen. Man hatte seinerzeit einen soliden Hintergrund durch die Texte antiker Autoren, das Ideal war klassisch-griechisch in der Tradition Winckelmanns - ich hatte das Thema Griechenbegeisterung im ersten Teil Agrigent - und Herodot hatte die Kykladen als von kleinasiatischen Karern besiedelt beschrieben, deren Hinterlassenschaften konnten also nicht bedeutend sein.

Erst später trat gegenüber dem angelesenen Wissen der Wert der archäologischen Funde und des archäologischen Fundzusammenhangs stärker hervor. Für die große Bekanntheit der kykladischen Idole bzw. zumindest für ein gewisses „habe ich schon einmal gesehen“-Gefühl sorgten dann aber erst moderne Künstler wie Pablo Picasso, Henry Moore, Hans Arp und Alexander Archipenko, die sich von der „elementaren Einfachheit“ und „bloßen Form“ inspirieren liessen. Am Ende der Ausstellung sind einige Werke zu sehen, eingangs der Ausstellung dient Henry Moore dazu diese Entwicklung zu skizzieren.

Die Ausstellung geht nach dem Eingangsszenario zunächst auf die Lebenswelten dieser frühgriechischen Kultur ein. Das geschieht eher mittelbar über die Gegebenheiten der Inseln. Ein Modell zeigt deren Lage. Es wird beschrieben welche Schätze die Inseln zu bieten hatten - den vor allem in der Steinzeit wichtigen Obsidian von der Insel Melos, Marmor von den Inseln Paros und Naxos, das Schleifmittel Bimsstein von Thera, Silber und Blei von Siphnos, Kupfer zusammen mit den in Kupferlagerstätten zu findenden Färbemitteln Azurit und Malachit auf Kythnos, Seriphos, Siphnos und Kea. Landwirtschaftlich waren die Inseln nur schlecht nutzbar, für den Fischfang und speziell den Thunfischfang aber sehr gut.

In diesem Ausstellungsbereich findet sich auch das angekündigte „rekonstruierte Modell eines kykladischen Langbootes“. Nicht groß, es hätte auf einem Wohnzimmertisch Platz. Es ist - so zumindest mein Eindruck in der Ausstellung - einer der wichtigen Dreh- und Angelpunkte bei der Interpretation der Leistungsfähigkeit und des Niedergangs der kykladischen Kultur. Gegen Ende der Ausstellung wird noch einmal ausführlicher auf die Langboote eingegangen. Vorlage für die Boote sind Ritzzeichnungen, man stellt sie sich als gepaddelte Einbäume vergleichbar derjenigen der Maoris und und den Indianerstämmen der Haida an der Nordwestküste Amerikas vor. Man vergleicht deren Aktionsradien mit den Gegebenheiten der griechischen Inselwelt und kommt zu dem Schluß, daß neben der genannten Drehscheibenfunktion zwischen griechischem Festland, Kreta und Anatolien - in dieser Inselwelt soll bei guter Sicht immer eine Landmarke zur Navigation zu sehen gewesen sein - sogar der Bosporus im Aktionsradius gelegen haben müßte.

Gegenüber gesegelten Schiffen ergab sich der Vorteil, daß man nicht auf günstige Winde für die Befahrung des Bosporus warten mußte. Allerdings ergeben sich auch einige Nachteile: Als geeignete Baumart wurde die griechische Tanne identifiziert. Durch deren Verwendung würde sich mit der Zeit ein Ressourcenengpaß ergeben. Zudem verrottet sie eher als das Holz, aus dem die Planken der minoischen Schiffe gemacht wurden, und die Langboote haben eine geringere Transportkapazität als die gesegelten Schiffe der Minoer.

Anderseits wird auf einer anderen Infotafel auch eine Klimaänderung als möglicher Grund für einen abrupten Wandel um 2250 v. Chr. angeführt, von dem zudem auch das Festland betroffen war, nur auf Kreta hätte es diesen Einbruch nicht gegeben. Die Kykladen sind dadurch zunächst in den Schatten der Minoer und später der Mykener geraten.

Aber zurück zum ersten Teil der Ausstellung mit dem Langboot-Modell. Dort findet sich auch ein Siedlungsmodell mit auffallend viel Befestigungsmauern für relativ wenige Wohnhäuser. Die Siedlungen seien erhöht in Sichtkontakt zueinander angelegt worden, wenige hundert Bewohner bei kleiner Grundfläche. Das passt zu dem Analogieschluß mit Maoris und Haida, nach dem diese Langboote mit vielen Paddlern auch gut für Überfälle geeignet waren. Anderseits wurde der daraus folgende räuberische Aspekt der Kykladen-Kultur in der Ausstellung nicht weiter ausgeführt und belegt.

Stattdessen ist man im weiteren Verlauf der Ausstellung beeindruckt von Gefäßen aus Marmor. Sie „imitieren Tongefäße“ und „verleihen durch das lichtdurchlässige Material Marmor hohen optischen Reiz“. Es gibt „Kykladenpfannen“ mit einem Dekor aus ineinander verwobenen Spiralen, Bronzedolche und natürlich viele Idole, die wohl nach einzelnen Grabstätten typisiert werden und sich in Plastizität, Proportion etc. unterscheiden.

Die Idole waren nicht marmorweiß, sondern bunt bemalt. Da hätte man also eine vergleichbare Situation wie bei den Ägineten, nur daß die wegen zusätzlichen Accessoires wie bemalten Bleilocken vielleicht noch mehr von unseren heutigen Vorstellungen entfernt ausgesehen haben. Im Laufe der Zeit wurden manche Idole mehrfach übermalt, Spuren der früheren Bemalung blieben teilweise erhalten. Eine Projektion zeigt solch unterschiedliche Bemalungen.

Ab dem Bereich mit der Projektion geht die Ausstellung räumlich gedrängter über in die genannten Teile mit den Langboot-Analogieschlüssen und der Reflektion durch moderne Künstler. Eine umfangreichere Ausstellungsfläche davor erscheint verglichen zu früheren Ausstellungen deutlich lockerer besetzt. Vielleicht steht das im Zusammenhang mit erwarteten Ausstellungsstücken aus Griechenland, die man aufgrund eines Streits um Raubgrabungen nicht bekommen hat. Das ist aber jetzt reine Spekulation. Bei dem Streit um Raubgrabungen dreht es sich um zwei Idole, die man vor einer Zeitgrenze erworben hat, für die Deutschland rückwirkend entsprechende Verfahrensregeln der Unesco anerkannt hat.

In einer kleinen Presseschau im Eingangsbereich des Schlosses wird ein Schaden für die Ausstellung entweder nicht angesprochen oder durch zwei Autoren verneint. Interessanterweise mit demselben Argument, dem großen eigenen Bestand der Karlsruher. Das Problem der Raubgrabungen wird in der Ausstellung allgemein thematisiert, ebenfalls im gedrängten letzten Teil. Es geht dabei um die zeitliche Zuordnung, die ohne den Fundzusammenhang nicht mehr möglich ist, und um das Problem zahlreicher Fälschungen, die mit dem steigenden Interesse an den Idolen aufgetaucht sind.

Die eigenständige Blütezeit der Kykladen-Kultur müßte nach meinem Verständnis vom Wechsel Steinzeit zur Bronzezeit um 3000 v.Chr. bis zu der oben genannten Zeit um 2250 v.Chr. gegangen sein. Zahlreiche Ausstellungsstücke sind entsprechend datiert - 3200-2900 und 2700-2400. Die in der Ausstellung genannte eigentlich klare Abfolge kann ich jetzt nur schwer mittels der Wikipedia nachvollziehen. Also vielleicht sollte man hier bei stärkerem Interesse an den Daten und den Übergängen den Ausstellungskatalog in das Auge fassen. Ich habe darin im Shop nur angefangen zu blättern und dann schon meinen Schulfreund im Foyer gesehen, mit dem ich die Ausstellung besuchen wollte (Wintersonne im „Mitglieder“-Bereich rechts oben). Die Presseabteilung könnte natürlich auch versuchen die Wikipedia zu aktualisieren oder eifrigen Wikipedianern Kataloge zukommen zu lassen. Mehr Leser als einzelne Presseartikel zur Ausstellung werden diese Kykladen-Artikel in der Wikipedia sehr wahrscheinlich haben.

Was wir in der Ausstellung beide vermisst haben - vielleicht ist da auch etwas dazu im Buch - waren Einflüsse der Kykladen-Kultur auf die Nachbarkulturen. Es gab offenbar durch die Kultur geprägte Siedlungen auf dem griechischen Festland und auf Kreta und einzelne Objektfunde außerhalb. Aber in der Ausstellung war kein Nachwirken in dem Sinne zu sehen, daß Minoer oder Mykener Idole so aufgegriffen und in ihr Schaffen eingebaut hätten wie Pablo Picasso oder Henry Moore.

Zum Multimedia-Guide: erstmalig gibt es im Karlsruher Landesmuseum eine App zur Ausstellung. Anscheinend nur iPhone, und wer kein iPhone hat kann ein iPad ausleihen. Zum Fotografierverbot: war glaube ich in den Karlsruher Sonderausstellungen immer so. In den Dauerausstellungen darf man laut Info an der Kasse fotografieren, die Bilder aber nur mit Erlaubnis der Presseabteilung in das Internet stellen. Ich will das jetzt nicht ausdiskutieren (ich habe nie versucht, in Karlsruhe die Erlaubnis für Innenaufnahmen zu bekommen, es gibt schon relativ viele Bilder beim Landesmuseum, sogar ein digitaler Katalog ist im Bau, es gibt Bilder beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg u.ä.. Das Fotografieren stört in gutbesuchten Ausstellungen, und die Sonderausstellungen sind oft sehr gut besucht. Viele der Texte in der Ausstellung braucht man nicht fotografieren, um sich Notizen zu sparen, man kann sie von der Museumswebsite herunterladen. Die generelle Fotografiererlaubnis würde vielleicht gegenüber den Leihgebern Probleme bereiten. An eine Kannibalisierung des Katalogverkaufs glaube ich dagegen nicht, mit dem Argument müßten bei den vielen Tierpark-Sendungen im Fernsehen alle Zoos mittlerweile unter massivem Besucherschwund leiden. Und zur Preisliste beim Digitalen Katalog würde mich wie bei anderen derartigen Bilderdiensten mal eine Gegenüberstellung des zusätzlichen Aufwands gegenüber dem Ertrag und den entgangenen Vorteilen beim Museums-Marketing interessieren).

Aber aus meiner Sicht beisst sich App und iPhone mit dem Fotografierverbot. Das Fotografierverbot ist mit dem iPhone in der Hand nicht kontrollierbar und es holpert auch bei der Kommunizierbarkeit. Für Veranstaltungen wie die Tweetups wäre so ein Fotografierverbot schon eine Einschränkung. Meinen Gedanken zum Tweetup, daß auch genug Leute kommen sollten, die nicht aus der Szene Museumsmitarbeiter/Dienstleister kommen, sehe ich da in anderem Licht. Vielleicht wäre es gerade für die Museumsleute gut, so etwas mal mitzumachen. Die klassischen Medien sind beschränkt, ich habe in keinem der ausgehängten Presseartikel einen Hinweis auf die App-Neuerung gesehen. Zwangsläufig fallen auch viele andere Dinge unter den Tisch, ich gehe ja jetzt auch nicht mehr auf das sehr interessante Begleitprogramm ein (auf der Museumswebsite im herunterladbaren Flyer ). Mittels sozialen Medien könnten die Besucher/Teilnehmer angeregt werden, selbst Werbung für das zu machen, was ihnen gefallen hat.

Die Bikini-Mädchen

2011-12-23T11:46:00.004+01:00

Zu Weihnachten und der Wende zu den länger werdenden Tagen gibt es von mir die Bikini-Mädchen. Wenn im Zusammenhang mit Archäologie-Touren das Stichwort „Bikini-Mädchen“ fällt, dann sind meistens die von der Villa Romana del Casale gemeint. Die Villa Romana del Casale ist zugleich das noch ausstehende Ziel der Sizilien-Serie, diese Blog-Einträge starteten letztes Jahr mit dem Blog-Eintrag „Sizilien, mit Familienanschluß“.

Die Bezeichnungen sind etwas unterschiedlich, die Wikipedia nennt neben „Villa Romana del Casale“ auch „Villa del Casale“ und „Villa von Piazza Armerina“. Gemeint ist eine Luxusvilla aus der Römerzeit, die vor allem durch die großflächigen und sehr gut erhaltenen Bodenmosaike bekannt geworden ist. Piazza Armerina ist eigentlich die nahegelegene Stadt, wird aber manchmal wie im Fall einer der erwähnten Begleitreisen zum „Licht des Südens“ ebenfalls für dieses Ziel verwendet (Ich hoffe es ist so, die können ja dort unmöglich die Villa del Casale auslassen).

Die Besichtigung Villa Romana del Casale könnte man wie im fünften Teil Agrigent beschrieben mit Morgantina und Enna zusammenfassen. Morgantina scheint mir hierzulande etwas zu wenig beachtet zu werden. Damals zum Zeitpunkt des Blog-Eintrags sichtbar an der gerade aktuellen Rückkehr der Aphrodite, die englischsprachig gut präsent und deutschsprachig fast nicht zu finden war. Enna, nach der Wikipedia „Belvedere (Aussichtspunkt) oder aufgrund ihrer strategisch wichtigen, zentralen Lage im Inselinneren Nabel Siziliens genannt“, kam eine wichtige Rolle in den antiken Ausseinandersetzungen auf der Insel zu.

Der Wikipedia-Artikel zur Villa del Casale erwähnt eine in 300 Metern Entfernung verlaufende „Fernstraße von Akragas (dem heutigen Agrigent) nach Catania“, das wäre also südlich von Enna. Heute führt die Straße von Agrigento zur nördlich von Enna verlaufenden Autobahn Palermo - Catania. Also wenn man wie wir damals aus der Gegend von Agrigent anfährt, dann leitet einen das Navi vorher von der Strecke Richtung Enna und Catania ab. Wir sind dann abends zurück und bald darauf die Teilstrecke wieder in Richtung Flughafen Catania gefahren. Wir hatten ja unser Häuschen auf dem Lande. Besichtigungstechnisch optimaler wäre eine Übernachtung in der Gegend vor dem Abflugtag in Catania gewesen, dann hätten wir mehr Zeit in der Villa verbringen und am anderen Morgen noch etwas anderes ansehen können.

Der antiken Eingangsbereich der Villa befindet sich auf der Talsohle, nach hinten zu wirkt die Villa heute in den Berg/Hang hinein gebaut. Für den guten Erhaltungszustand der Mosaiken waren sehr wahrscheinlich die Erdrutsche entscheidend, die sie von der Bergseite aus verschüttet haben. Aber so fehlt mir die Vorstellung, wie das Gelände zur Zeit des Baus der Villa ausgesehen hat. Ist besonders die Villa von Erdrutschen betroffen gewesen, ist das ganze Gelände drumherum abgerutscht und man hat lokal Flächen freigelegt? Jedenfalls führt eine Stichstraße erhöht über der Talsohle hin zur Villa. Vor dem Zugang zur Villa geht ein breiter Abzweig bergseitig auf einen großen Parkplatz und die Straße ist dann im weiteren Verlauf mit Ständen wie im dritten Bild gesäumt. Auf der Hinfahrt haben wir uns auf den letzten Metern der Straße bis zum Parkplatz gerade so zwischen parkenden und manöverierenden Bussen durchgeschlängelt, das sah nach unlösbaren Problemen aus. Mitten in der Einfahrt zum Parkplatz gab ein Mann Kommandos (da hinüber, ein Euro) und vermittelte Sicherheit. Als wir zurückkamen, konnten wir problemlos wieder heimfahren.

Über die Problemlösungskompetenz der Sizilianer rätsele ich nicht mehr, die nehme ich einfach hin. Die Stände haben mich gewundert. So ziemlich alles, was man an einem Stand kaufen konnte, konnte man an mehreren anderen Ständen auch kaufen. Es ging dann irgendwann eine Treppe hinunter, rechts ein Gebäude mit WC (kostenlos), Sättigungspizzaeck (3 Euro), Kaffee (1 Euro) und Infostand, links ging es zur Kasse (3 Euro Eintritt) und zur Villa. Die günstigen Preise habe ich mir 2009 notiert.

Wie auf den Bildern zu sehen ist, wird außen auch noch richtig gebaut und innen offenbar fortwährend konserviert und vermutlich auch repariert. Die Mosaiken sind weitgehend überdacht, außerdem muß man meist oberhalb der Mosaiken auf Stegen bleiben. So empfindlich scheint der Boden aber nicht zu sein, stellenweise darf man auch direkt auf ihm herumlaufen. Und manche dürfen das überall machen. Wir haben einen vermutlichen Journalisten mit Helferling etwas desorientiert von einem für den Normalbesucher gesperrten Bereich in den nächsten rennen sehen, außerdem auch eine Fotografin, die von einem erklärenden Mann zu bestimmten Punkten geführt wurde. Wegen dem unten herumlaufen können habe ich die nicht so unbedingt beneidet, das funktioniert mit den Stegen schon ganz gut. Leider waren aber hintere Bereiche der Villa ganz gesperrt, da konnten die Normalbesucher selbst über Stege nicht hinein.

Die Masse der Mosaiken war dennoch erschlagend. Ich hatte am Ende des Durchgangs das Gefühl, noch nichts richtig gesehen zu haben, wozu sicher auch das dauernde Fotografieren beigetragen hat. Ich wäre am liebsten wieder zurück auf den Start, man hätte auch problemlos wieder zurücklaufen können und wahrscheinlich sollte man gleich zwei Durchgänge einplanen. Die Reisegruppen waren wieder viel schneller als wir. Aufbau der Gruppe, Vortrag, dann weiter zum nächsten Station. Vielleicht gab es für die zur Entschädigung nach einem Essen in Piazza Armerina noch einen schönen Stadtspaziergang oder sie haben die antiken Anlagen von Morgantina an dem Tag noch mitgenommen. Naja, beides vermutlich.

Archäologische Staatssammlung im Licht des Südens

2011-12-15T11:41:00.007+01:00

Morgen startet in München in der Archäologischen Staatssammlung die Ausstellung „Im Licht des Südens“. Die Ausstellung will sich der „Begegnung und dem Kulturtransfer zwischen dem Mittelmeerraum und Zentraleuropa von der Steinzeit bis in die Zeit der Römer“ widmen und „stellt dazu über 500 einzigartige Exponate aus den berühmtesten Museen Italiens erstmalig prominenten Objekten aus den großen nordalpinen Museen gegenüber“.

Unbedingt zu beachten wäre das Begleitprogramm, da gibt es im Februar und März eine „Vortragsreihe am Donnerstag“. Die Vorträge wären wegen der „Eintrittskarte: 7,50 € inkl. Ausstellungsbesuch an selbst gewähltem Datum“ für die Vollzahler unter den Ausstellungsbesuchern kostenlos. Im Begleitprogramm werden auch die schon in den Mitteilungen der Freunde der bayerischen Vor- und Frühgeschichte angekündigten Sizilien-Reisen angeboten, ich hatte darauf im dritten Teil Selinunt hingewiesen. Sie finden nächstes Jahr im März und im Mai statt.

Wie zur Ausstellung „Luxus und Dekadenz — Römisches Leben am Golf von Neapel“ bietet die Archäologische Staatssammlung eine exklusive Abendöffnung inklusive Führung an, zusätzlich ist ein italienisches Catering möglich. Wie „Luxus und Dekadenz“ hat die Ausstellung eine eigene Website, auf der man das alles nachlesen kann, und eine Vorläuferausstellung in einem anderen Museum, das war in diesem Falle die Ausstellung „Le grandi vie delle civiltà“ im Castello del Buonconsiglio, Trient.

Das Memoro-Projekt

2011-12-10T15:29:00.004+01:00

Laut der deutschen Projekt-Beschreibung ist „Memoro - Die Bank der Erinnerungen“ ein Non-Profit-Projekt, das sich der Sammlung von „Video- und Audioclips über Lebenserfahrungen und Erzählungen der Menschen widmet, die vor 1950 geboren sind.“ Damit man sich mehr darunter vorstellen kann, sollte man sich über die Startseite ein Video aussuchen und auch auf der Presse-Seite vorbeisehen. Hier empfehle ich zumindest den Mitschnitt eines Interviews im Deutschlandfunk mit Nikolai Schulz von Memoro Deutschland vom 12.11.2011.

Das Memoro-Projekt mit seinen vielen Zeitzeugenberichten liegt zwar wieder außerhalb meines Horizonts graue Vorzeit bis Spätantike. Aber zum einen hatte ich das Gefühl, daß so etwas im Umfeld von Mitmachweb und Internetökonomie einfach kommen mußte, und wollte das Projekt als beispielhaft erwähnen. Zum anderen lesen hier viele allgemein Geschichtsinteressierte mit und München ist überproportional in den Erinnerungen vertreten - es lohnt sich also ganz besonders zu stöbern. Das Projekt ist zwar international und ursprünglich in Italien entstanden, aber durch den deutschen Vertreter Nikolai Schulz dürfte München hierzulande etwas im Vorteil sein.

Zur Internetökonomie, da hatte ich ja einmal länger den „Long Tail“ in einem Blog-Eintrag („Filme, Filmchen, Videos“) verarbeitet. Grundgedanken sind, daß die Kosten von Bereithaltung und Verteilung gegen Null gehen und die Beschränkung auf eine lokale Kundschaft entfällt. Nikolai Schulz erwähnt dieses weltweite Interesse an seinen Videos in einem der Interviews. Also vermutlich Deutsch verstehende Bewohner ferner Länder, die an diesen Erinnerungen interessiert sind.

Um diese Produkte/Videos zu finden, sind nach Chris Andersons Buch über den „Long Tail“ Filter notwendig. Ein Filter in fernen Ländern wäre etwa ein deutschsprachiges Auswanderermagazin, das auf Memoro hinweist. Oder hierzulande in einer Seniorenwohnanlage Internetkurse gebende Studenten. Die wichtigsten Filter werden wohl Suchmaschinen sein, misst man nach den mit Abstand meisten zugeführten Besuchern. Und nachdem Google noch keinen gesprochenen Text durchsuchbar macht, ist es sinnvoll die Video-Beiträge zu verschlagworten und kleine Zusammenfassungen zu machen. Daß Nikolai Schulz das zu seinen Videos macht, erwähnt er im jüngsten Deutschlandfunk-Mitschnitt.

Das Übersetzungsproblem bleibt. Wir sind z.B. in Sizilien überall auf Gastarbeiter-Geschichten gestoßen. Die waren so vielgestaltig, daß man nicht glauben mag, daß sie von Geschichtswissenschaftlern in Büchern fassbar sind. Die Erinnerungen wären sicher hinsichtlich der von Nikolai Schulz erwähnten Firmengeschichten interessant. Es gibt aber eine Unzahl anderer Kombinationen - ein Aufseher in einem archäologischen Park erzählte uns davon, daß er lange in Rüdesheim gearbeitet hat, das könnte doch für viele Rüdesheim-Touristen interessant sein. Aber vielleicht muß man beim Übersetzungsproblem nur noch wenige Jahre warten. Die Spracherkennung scheint ja ebenfalls Riesenfortschritte zu machen, siehe neues iPhone. Vielleicht kommt bald ein Schlagzeile, daß Google auch den gesprochenen Text in Videos indizieren kann - Weltuntergangsstimmung in Deutschland, die dürfen sowas Schlimmes doch nicht machen - und irgendwann geht bei einfachen Sprechsituationen wie in den Memoro-Erinnerungen ein Zuschalten von automatischen Übersetzungen, die dann als Untertitel mitlaufen.

Im Interview erzählt Nikolai Schulz auch von seinen Schwierigkeiten, Leute zum mitmachen zu bewegen. Mitmachweb darf man sich also nicht so vorstellen, daß die Mitmachwoller kaum einzudämmen sind. Ich tippe zum Beispiel auf eine niedrige dreistellige Zahl von Zugriffen auf meinen Blog pro Kommentar und vermute, daß das „um Sonderfaktoren bereinigt“ bei anderen Blogs ähnlich ist. Ein mit mehr Aufwand als ein Kommentar gemachter Blog-Eintrag ist schwerer im Mitmachweb zu bekommen, ein Tweet bei Twitter ist schneller gemacht und wäre billiger zu haben. So eine nach Aufwand abgestufte Neigung den Hintern hoch zu bekommen ist in der Welt außerhalb des Mitmachswebs natürlich genauso zu beobachten - auf die 1.192 jährlichen Besucher des Archäologischen Museums der Oberpfalz in Amberg (Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung) werden ein paar tausend mehr kommen, die sich nur überlegt haben das Museum zu besuchen. Ich würde auch vermuten, daß mehr als die 1.192 versucht haben, sich im Internet über das Museum zu informieren.

Wie bewegt man also die Leute dazu mitzumachen? Nikolai Schulz hat sie einfach auf der Straße gefragt. Stephan Gröschler macht jetzt eine Weihnachtsverlosung dreier Kalender. Das ist ein sehr gutes Angebot, er betreibt die Fotografie deutlich ambitionierter als wir. Er hat mir erzählt, daß er schon vor Sonnenaufgang zu bestimmten Stellen gefahren ist, um sie in der aufgehenden Sonne fotografieren zu können. Da setzen wir mehr auf Mitnahmeeffekte, also wenn zufällig gerade die Sonne aufgeht, wenn wir nach Frühstück etc. hinkommen, dann fotografieren wir das natürlich auch.

Museumsseitig war auch der Weihnachts-Tweetup vor drei Tagen ein sehr gutes Angebot. Für ein paar Tweets mit den Fachleuten unterwegs sein dürfen, wo kriegt man das sonst noch? In wenigen Jahren, wenn noch mehr mit Smartphones unterwegs sind, wird man das billiger bekommen wollen. Daß man im Museum zwar fotografieren, die Bilder aber nicht in das Internet einstellen darf, wird passé sein. Stattdessen machen die Museen Fotowettbewerbe und bitten ihre Besucher auf ihren Webseiten für Mobilgeräte und auf den Museums-Apps darum, mit Bildern versehene Kommentare in die Sozialen Netze zu stellen.

Abschließend ein Hinweis auf eine Besprechung des Films „Krieg der Götter“ durch Florian Machl bei Huscarl.at. Ich hatte den Film im Blog-Eintrag „Höhlenkunst“ erwähnt. Der Film läuft derzeit in München noch in drei Kinos, wie ich bei artechock sehe.

Und auf den schönen Text von Sam in ihrem Cantharis-Blog. Sie schreibt über den Besuch von Überresten früheren menschlichen Zusammenlebens auf andere Weise, als ich das machen könnte. Bei mir dürfte wohl stärker das Praktische zwischen den Zeilen durchscheinen. Im BayernViewer-denkmal sichten, was da ist, Fotoapparat und Vesper einpacken. „Disteln und das Brombeergestrüpp“? Gut, die Stiefel und die Hosen mit dem festeren Stoff brauche ich auch noch. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist es doch viel schöner, stattdessen einen besinnlicheren Text zu lesen. Aber nächstes Jahr geht es wieder los, da brechen wir wieder durch das Unterholz, hmm?

Weihnachts-Tweetup am 07.12.2011

2011-12-02T21:54:00.003+01:00

Am nächsten Mittwoch findet gleichzeitig in München in der Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums, in Mindelheim im Schwäbischen Krippenmuseum, in der Werkstatt eines Krippenschnitzers, einer Kirche und von einem Weihnachtsmarkt ein Weihnachts-Tweetup statt. Näheres ist beim „aufbruch. museen und web 2.0“ zu finden. Zu den Veranstaltungen in den Museen ist alles klar, Infos zu Krippenschnitzer, Kirche und Weihnachtsmarkt folgen noch.

Bei einem Tweetup treffen sich Twitterer zum gemeinschaftlichen Twittern. Eingeladen ist, wer ein twitterfähiges Smartphone mitbringt und einen Account bei Twitter hat. Das twitterfähige Smartphone habe ich nicht, also bin ich außen vor. Ich hätte es mir auch stressig vorgestellt, wie im Falle des letzten Tweetups in der Münchner Residenz eine Stunde lang die Residenz zu besichtigen, aufmerksam der Führung zu folgen und gleichzeitig noch zu versuchen geistvolle Kurzmeldungen über Twitter abzugeben. Aber diesen Ängsten hat Tanja Praske im Residenz-Blog widersprochen: „Massives und hoch konzentriertes Multitasking“ war zwar gefragt, es ist aber doch wohl überraschend viel zustande gekommen. In seinem Blog Iliou Melathron schreibt Dr. Christian Gries abstrahierender über das Geschehen in der Residenz. Er transzendiert es sogar etwas - „zwingen aber zur Konzentration, fast Kontemplation“, leuchtende Residenz, das erste Licht König Ludwigs I. - da bedauert man es geradezu nicht dabei gewesen zu sein. Einen ausführlichen Artikel über die Hintergründe des Museumsgezwitschers gibt es zudem noch in den FilmNewsBayern (Seite 6 der pdf-Datei).

Wie bei „aufbruch. museen und web 2.0“ angegeben, sind die Spielregeln beim Tweetup am nächsten Mittwoch etwas geändert. Im Fokus steht nicht das Museum, sondern eine „Weihnachtsgeschichte“, und in der Münchner Krippensammlung läuft man ohne Führung herum. Diese Krippensammlung ist ein echtes Highlight in München und im Bayerischen Nationalmuseum. Und wer selbst nicht so auf Krippen steht, muß die Sammlung natürlich trotzdem für seine passend interessierten München-Besucher kennen.

Ich halte die Tweetup-Idee für ganz gut. Ich könnte mir aber vorstellen, daß es für ihren Erfolg wichtig ist, daß auch genug Leute kommen, die nicht aus der Szene Museumsmitarbeiter/Dienstleister für Museen stammen. Also wer da Interesse hat, aber wackelig ist, möge sich einen Ruck geben und hingehen. In München verträgt sich das Twittern im Nationalmuseum (13 – 14.00 Uhr) übrigens glänzend mit der im letzten Blog-Eintrag erwähnten öffentlichen Führung über die Grabungsfläche am Marienhof um 15 Uhr. Bei der Führung könnte man gleich weitertwittern!

Quizzy zeigt uns Neptun

2011-11-29T22:05:00.007+01:00

Quizzy zeigt uns im Rahmen des Fotoprojektes zwölf2011 den Neptunbrunnen im Münchner Alten Botanischen Garten. „Nackerter Mo“ klingt allerdings nicht so begeistert. Das war seinerzeit beim Barberinischen Faun anders. Vermutlich weil ein Faun („Faunus, auch als Wolfsgott bekannt, ist der altitalische Gott der freien Natur, der Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker“) viel besser zur herrlichen Landschaft Oberbayerns passt als ein Neptun.

Meist liegt der Schnittpunkt zwischen Quizzys und meinen Blog-Einträgen wie im Fall des Barberinischen Fauns beim Königsplatz bzw. der Glyptothek. Ganz früher (Februar 2010) mit einer größeren Differenz zwischen haben und haben wollen - Quizzy hatte schon die Fotos, die ich erst machen wollte. Mittlerweile habe ich enorm nachgerüstet und den Abstand verkürzt - den Hinweis auf die dorischen, ionischen und korinthischen Säulen hatte Quizzy nur zwei Tage vor mir drin („Auf dem Fürstenweg“ vs. „Marathon in München“). Wir hatten aber beide keine Nahaufnahme von den Antikensammlungen mit den korinthischen Säulen im Eintrag, da sei nun eine nachgereicht. Quizzys Hinweis auf die Säulen hätte ich erwähnt, wenn ich ihn gekannt hätte. Aber ich lese Blog-Einträge immer noch nicht mit einem Feedreader wenn sie anstehen, sondern irgendwann später, wenn ich Lust habe vorbeizusurfen.

Im Marathon-Eintrag hatte ich auf ein FAZ-Interview und auf ein Video bei münchen.tv mit Prof. Dr. Raimund Wünsche hingewiesen, dem ehemaligen Direktor von Glyptothek und Antikensammlungen. In dem Video ist das mit den Säulen auch drin. Mittlerweile habe ich mitbekommen, daß es mit Prof. Wünsche auch eine Langfassung der Säulenerläuterung gibt, nämlich in einer dreiteiligen Architektursendung, die derzeit noch via der SWR-Mediathek angesehen werden kann. Die Königsplatz-Säulen sind im ersten Teil drin. Hören kann man Prof. Wünsche in einem längeren BR-Interview vom Juli 2011. BR und SWR löschen Beiträge, ich habe keine Ahnung ob und wann die Löschlogik in diesen beiden Fällen zuschlagen wird. Schließlich noch einmal Prof. Wünsche in der Münchner Abendzeitung. Dort erzählt er, was er am Wochenende so macht.

Und mit was mache ich jetzt weiter? Am besten mit der Erklärung für die Fotos 2 und 3 (2 leider verschwommen), die dürften sonst zu sehr rätseln lassen. Auf Bild 2 ist Sauerkrautkuchen, den hat mein damaliger Gegenüber und Quizzy gegessen. Ich habe vor dem Aufstieg vom Kloster Weltenburg auf den Frauenberg das problemlose Gericht auf Bild 3 vorgezogen.

Jetzt geht es irgendwie nach zeitlicher geteilt durch räumlicher Entfernung weiter. An der Spitze ist da Christian Lauw, der entdeckt hat, daß es das BMW-Logo schon in der Hallstattzeit gegeben hat: „BMW, um 600 vor Christus“. Sein Text über den Besuch von Landau und seinem Archäologiemuseum ist super geschrieben, vermittelt aber leider eine Trostlosigkeit („So ziemlich fast alle Technik im Museum war irgendwie defekt...“), die in auffallendem Gegensatz zu den Angaben auf der Museums-Website steht: „Es zählt heute zu den modernsten Museen in Bayern und wurde 1997 unter 66 Bewerbern bei der Verleihung des Europäischen Museumspreises ausgezeichnet.“

Ein paar hundert Jahre näher liegt das Burgmuseum Grünwald, gemessen an den Ausstellungsstücken aus der Römerzeit, die es bei unserem letzten Besuch im Sommer 2010 dort noch gab. In der Grünwalder Burg soll es Veränderungen geben, berichtete letztes Jahr der Münchner Merkur: „Staatssammlung dehnt Museum in Grünwalder Burg aus“. Ob sich zwischenzeitlich etwas getan hat, wollte ich dieses Jahr via diversen Webseiten (Gemeinde Grünwald, Archäologische Staatssammlung) nachsehen und habe nichts gefunden. Vielleicht gibt es einen Merkur-Artikel mit Informationen, den ich übersehen habe. Oder er wurde nicht online gestellt. Egal, die weitere Beobachtung der Burg würde ich gerne an die Mittelalter- oder Heimatmuseumabteilung abgeben, Römersachen hin oder her. Hier geht es zu den Grünwalder Rittern und hier zu der Vereinigung der Freunde Grünwalds. Und Quizzy berichtet von einer Radtour Isaraufwärts, „vorbei an der Burg Grünwald“ bis zum Kloster Schäftlarn unterhalb der Birg bei Hohenschäftlarn.

Zeitlich sind wir nun beim Mittelalter (bis Neuzeit), die räumliche Entfernung liegt bei wenigen Metern, wenn wir die Entfernung vom Marienplatz aus messen. Diese archäologische Ausgrabung sollte allgemein in München bekannt sein. Man schafft es vermutlich aber trotzdem, die nicht zu kennen. Stephan Gröschler hat sich in seinem Blog dem Marienhof gewidmet. Neben viel Text gibt es auch zahlreiche Bilder. Am 7. Dezember soll es wieder eine öffentliche Führung über die Grabungsfläche am Marienhof geben, Informationen dazu auf der Website der „2. Stammstrecke München“. Stephan interessiert die Ausgrabung sehr und er will dranbleiben.

Ein paar Minuten Fußweg weiter entfernt liegt die Münchner Residenz, und dort wird seit vier Monaten gebloggt. Der Hinweis kommt jetzt etwas spät. Aber dafür kann man sehen, daß nach dem „Unser Blog geht online – was erwartet Euch?“ von Tanja Praske der Anfangsschwung bis heute nicht nachgelassen hat.

Die jüngere Geschichte hat Reinhold beschäftigt. Ein Blog-Eintrag über Georg Elser führte zum Auftrag, ein BBC-Team für eine Dokumentation (die Geschichte der Menschheit in acht Stunden) fast drei Tage zu fahren. Unter dem Titel „London calling“ berichtet er davon.

Bei den letzten Links geht es räumlich in die Ferne, dafür gibt es aber dort etwas zu meinem eigentlichen Zeitspektrum graue Vorzeit bis Spätantike: Das Museum für Völkerkunde Hamburg hat passend zur neuen Sonderausstellung „Brisante Begegnungen - Nomaden in einer sesshaften Welt“ seit November auch einen Blog. Und Phemios Aoidos berichtet, wie er sich Pompeji annähert und nach den römischen Villen von Stabiae sucht.

Der Frauenberg oberhalb des Klosters Weltenburg

2011-11-23T23:06:00.007+01:00

Weltenburg liegt sehr nahe bei Eining, ein Besuch des Klosters Weltenburg wäre ganz gut mit dem des Kastells Eining / Abusina zu verbinden. Es ginge die Kombination der beiden Ziele mit einem Besuch des kelten römer museum manching und notfalls auch noch eine Überfahrt vom Kloster zur Westseite des ehemaligen Oppidums Alkimoennis am gegenüberliegenden Donauufer. Aber dann nur unter der Voraussetzung, daß man sich vor Ort nirgends lange aufhält. Als Erstbesuch etwa, und wo es einem besonders gefällt fährt man dann einmal einen ganzen Tag hin.

Beim Kloster werden Schiffsfahrten durch den Donaudurchbruch angeboten. In der Gaststätte kann man das Weltenburger Bier probieren. Neben der Klosterkirche des ältesten Kloster Bayerns kann man die Frauenbergkirche besuchen. Noch ein Stück höher auf dem Frauenberg, direkt an der Felskante hinunter zur Donau (Bild 9), findet sich die steinerne Hinterlassenschaft auf den Bildern 6 und 8. Nach der Ende Oktober 2007 fotografierten Informationstafel war das noch ein spätrömisches Kleinkastell. Weiter auf dem Frauenberg bietet die Erkundung des Wolfgangswalls und die Suche nach den Befestigungen östlich davon an.

Zur Geschichte des Frauenbergs empfehle ich den gut bebilderten Text von Prof. Dr. Michael M. Rind bei der Regensburger Stadtzeitung (pdf-Datei) und die Wikipedia. Nach Prof. Rind wäre das Kleinkastell kein Kleinkastell, sondern der Palas einer bischöflichen Burg. Die Wikipedia führt ihren Artikel noch unter dem Titel „Kleinkastell Weltenburg-Frauenberg“ und stellt die Positionen gegenüber, da sieht es also nicht nach einer Übereinkunft aus. BayernViewer-denkmal ist auf die Sichtweise von Prof. Rind umgestellt, dort lautet die Beschreibung zum Bodendenkmal D-2-7136-0054 „Rechteckiger Saalbau vermutlich des 9. und 10. Jhs. n.Chr.“ (BayernViewer-denkmal-Benutzungshinweise hier bei mir). Zu Touren auf den Frauenberg und zu den Befestigungen auf beiden Seiten des Donaudurchbruchs gibt es den „Ausflugstipp: Rund um den Donaudurchbruch“ von Stephan Gröschler, Fotos von Geländemodellen mit den Wällen auf beiden Seiten des Donaudurchbruchs beim Verein Keltenwelten.

Höhlenkunst

2011-11-16T16:39:00.009+01:00

Im Februar hatte ich den Chauvet-Film von Werner Herzog im Blog, den er seinerzeit auf der Berlinale vorgestellte. Der Film war zwischenzeitlich in Sonderaufführungen zu sehen und ist mittlerweile unter dem Titel „Die Höhle der vergessenen Träume“ regulär in die Kinos gekommen. Nach Daniel Bernsen, bei dem auch aktuelle Trailer zu finden sind, seit 3. November. Wie ich gerade sehe läuft der Film aktuell noch in vier Münchner Kinos (Monopol, Kinos Münchner Freiheit, Neues Rex, Rio Palast), ich hoffe da wird er den wöchentlichen Programmwechsel in irgendeinem Kino noch überleben. Eine längere Besprechung des Films gibt es u.a. bei Susanne Popp, ein aktuelles Interview mit Professor Harald Floss allgemein zur Höhlenkunst bei Welt Online. Hintergrund des Interviews waren 15000 Jahre alte symetrische Verzierungen auf einem Stein, der im Schelklinger Hohlen Fels gefunden wurde (dazu hier die Südwest Presse).

Kinofans mit Neigung zu grauer Vorzeit bis Spätantike haben derzeit sogar die Wahl. Der Film von Werner Herzog wird nicht jeden ansprechen. Den anderen gefällt vielleicht Krieg der Götter - Immortals - statt Hintergrundgedudel fetzt es da so richtig aus den Kinolautsprechern. Der Trailer erinnert schon beim ersten Speerwurf an 300. Und richtig, da wird „Von den Machern von 300“ eingeblendet. Und die computergenerierten Massen vor der großen Mauer hat man im „Herr der Ringe“-Film von Peter Jackson schon einmal gesehen. Soll ich dann noch diesen Film gehen? Er ist in 3D, die anderen waren es nicht? Und 300 habe ich auch zweieinhalb mal angesehen?

Die Höhlenkunst auf dem Foto gehört mir, die ist für meine Wohnhöhle. Obwohl es so aussehen mag, habe ich die nicht auf einer meiner Touren ausgesägt. Erst die Platten aufzubauen und danach zu bemalen ist eine Idee meines Bruders. Eigentlich war ich gar nicht so begeistert. Es ist ein Geschenk zum Geburtstag 2009, das erst jüngst fertig geworden ist. Ich dachte seinerzeit, mein Bruder macht das mit Airbrush weniger aufwendig auf dickem Papier und ich wünsche mir dann immer zum Geburtstag und zu Weihnachten ein neues Höhlenbild. Dann hätte ich Ende 2011 schon sechs. Darunter vielleicht auch die Pech-Merle-Pferdchen. Mein Bruder meinte, ich hätte ja jetzt schon vier Bilder. Das wollte ich aber überhaupt nicht gelten lassen. Mittlerweile finde ich seine Idee mit den Platten aber doch ganz gut. An der Wand wäre Airbrush auf Papier wahrscheinlich langweiliger. Aber wie komme ich jetzt in endlicher Zeit zu meinen Pech-Merle-Pferdchen???

10 Jahre Rezensionsjournal sehepunkte

2011-11-15T13:10:00.004+01:00

Das Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften sehepunkte ist „epochenübergreifend und interdisziplinär angelegt“ und als „Internetrezensionsjournal mit zwölf - jeweils zur Monatsmitte erscheinenden und im kostenlosen Abonnement erhältlichen - Ausgaben pro Jahr konzipiert“. Das klingt doch super und da klicken wir doch gleich mal in das Archiv, Kategorie Altertum. Da finden sich sich aktuell 45 Seiten mit je 20 Rezensionen, macht 900 Buchbesprechungen!

„Das Rezensionsjournal sehepunkte erscheint seit 15. November 2001“, wurde also heute 10 Jahre alt. Gefeiert wird der 10. Geburtstag am 17. November 2011 „mit einem Festakt und einem Empfang in der Ludwig-Maximilians-Universität München. Alle Leserinnen und Leser sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen!“. Hier das Programm am Donnerstagabend mit Vorträgen von Prof. Dr. Hubertus Kohle, Thomas May und Florian Rötzer und einem anschließenden Empfang.

Nachweis der elektromagnetischen Wellen durch Heinrich Hertz vor 125 Jahren

2011-11-14T16:20:00.004+01:00

Dieser Zeitsprung geht weit neben die in Blog-Beschreibungen versprochene „graue Vorzeit bis Spätantike“. Aber ich hatte die passende „Konserve“ - das bei einem Stadtspaziergang in Karlsruhe aufgenommene Denkmal. Leider ist besonders die als kleine Entschädigung gedachte Pallas Athene an dem bedeckten Septemberspätnachmittag im ohnehin meist beschatteten Südteil des Ehrenhofs der früheren Karlsruher Universität (TH) ziemlich dunkel geraten. Zu Zeiten als das Denkmal 1925 entstand und in den Jahren als Heinrich Herz die elektromagnetischen Wellen entdeckte war das hier die Technische Hochschule Karlsruhe. Und heute liegt der Ehrenhof auf dem Gelände des Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie, abgekürzt KIT.

Nach dem Zitat des emeritierten Professors am KIT und Vorsitzenden der Heinrich-Hertz-Gesellschaft Volker Krebs im Pressetext des KIT war „Die Suche nach elektromagnetischen Wellen ... für das ausgehende 19. Jahrhundert das, was für uns heute die Suche nach der Dunklen Materie oder der Neutrinomasse ist“. Heinrich Hertz gelang der Nachweis der elektromagnetischen Wellen in dem später nach ihm benannten Hörsaal, an dessen Seite sich heute das Denkmal befindet.

Als Datum wird im Pressetext der 11. November 1886 angegeben. Im Web findet sich auch das Datum 13. November 1886, z.B. hier bei Karl H. P. Bienek. Karl H. P. Bienek erwähnt auch die Umbenennung der Hertzstraße in der Berliner Siemensstadt in „Grammestraße“ 1938, weil Hertz jüdische Vorfahren hatte. Gudrun Wolfschmidt berichtet in ihrem Buch „Von Hertz zum Handy - Entwicklung der Kommunikation“ davon, daß das Heinrich-Hertz-Madaillon im Hamburger Rathaus abgeschlagen und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder erneuert wurde. In Karlsruhe hat das Denkmal die Zeit des Nationalsozialismus überstanden. Mehr zur jüdischen Herkunft und den Folgen findet sich im Artikel „Juden wider Willen. Wie es den Nachkommen des Physikers Heinrich Hertz im NS-Wissenschaftsbetrieb erging“ von Stefan Wolff.

Nach Karl H. P. Bienek wurde die Einheit für die Frequenz weiterhin nach Hertz benannt. Stefan Wolff schreibt: „Einige Physiker schlugen 1939 ernsthaft vor, sie unter Beibehaltung der Abkürzung „Hz“ in „Helmholtz“ umzubenennen“. Er geht also wohl auch davon aus, daß die Einheit nicht umbenannt wurde. Vermutlich stimmt das. Anderseits wurde mir erzählt, daß an der örtlichen Gewerbeschule den Elektrikerlehrlingen gegen Kriegsende statt Hertz die Bezeichnung Helmholtz gelehrt wurde. Dieser Erzählung glaube ich auch. Nur rätsele ich, wie das damals vonstatten ging.

Zu Gauting/Buchendorf bis Villa rustica Leutstetten

2011-11-11T16:55:00.009+01:00

Zum letzten Eintrag über Gauting und seinen Brandopferplatz müßte es jetzt noch einen Eintrag zur Kelten- bzw. keltischen Viereckschanze bei Buchendorf geben. Aber da ich die schon x-mal im Blog hatte, belasse ich es bei der Schanzenecke in Bild 3 und zwei Links zu älteren Beiträgen. In diesem Blog-Eintrag soll es stattdessen um ergänzende Tourhinweise von Gauting/Buchendorf bis zur Villa rustica Leutstetten gehen.

Zuvor aber im Nachklapp zum letzten Eintrag ein Hinweis auf den Brandopferplatz beim Bergisel in Marcellinas Blog-Eintrag „Pagans In Tirol: Bergisel“. Ich hatte zum Brandopferplatz bei Gauting die fehlende Information vor Ort und die dünne Information im Web bemängelt. Marcellina vergleicht die Situation mit dem Brandopferplatz beim Bergisel. Man könnte jetzt noch streiten wer mehr meckern darf. In Bayern haben wir BayernViewer-denkmal, zwar mit dünnen Texten, aber trotzdem oft super verwendbar für solche Touren. Anderseits ist der ausführlichste mir bekannte Text zum Brandopferplatz Gauting im Netz aus einem für Vereinsmitglieder vorgesehenen 27 Jahre alten Mitteilungsblatt. Und daß die letzten beiden Ausgaben dieses Mitteilungsblatts nicht mehr eingestellt wurden, läßt befürchten, daß selbst der Sinn dieser Minimaldarreichungen nicht mehr gesehen wird. Dagegen ist beim Bergisel mit dem Artikel „Der Bergisel bei Innsbruck - "Schicksalsberg" der Tiroler Archäologie“ des österreichischen Denkmalamtes ein offizieller Mitteilungswillen deutlich erkennbar.

Nach all der Meckerei muß ich im Gegenzug auch erwähnen, wie schön ordentlich gepflegt alles vor Ort aussieht. Die Keltenschanze Buchendorf und die Villa rustica Leutstetten werden relativ häufig besucht und ich habe da noch nie Müll herumliegen sehen. Das ist nicht selbstverständlich. Beeindruckender fand ich das noch bei der Bethenquelle, dem Grab der Seherin und dem Karlsberg. Die Bethenquelle ist kein offizielles Denkmal, das Grab der Seherin dürfte etwas aus der Denkmalpflege herausgerutscht sein und der Karlsberg würde sich sehr gut für ein schönes Picknick oder einen gemeinsamen Umtrunk eignen, bei dem man hinterher seine Reste unbeobachtet liegen lassen könnte. Ich weiß nicht, wie das dort in Ordnung gehalten wird. Bei der Bethenquelle wurde im „depublizierten“ BR-Beitrag eine Frau erwähnt, die überhand nehmende Bändchen wieder abmontiert. Das wurde zwar von manchen Interviewpartnern kritisiert, klingt aber zumindest nach einer funktionierenden Selbstorganisation. Beim Grab der Seherin und beim Karlsberg würde ich auch auf so etwas tippen.

Zu den Tourhinweisen. Die Stationen Villa rustica bis Gauting sollten über direkte Hinweise oder indirekt über BayernViewer-denkmal oder die Wikipedia (mit Geo-Koordinaten) gut auf der Karte lokalisierbar gewesen sein. Also wären manche Tourhinweise banal. Weiter habe ich Lücken, bin also bestimmte Strecken noch nie gelaufen/gefahren und kenne dafür die Strecken besser, auf denen ich schon öfters in das Würmtal unterwegs war. Die aber wieder für viele uninteressant sein werden. Ich werde versuchen dadurch hilfreich zu sein, daß ich neben den Strecken, auf der wir aktuell gefahren sind, noch ein paar andere Touren skizziere und bei der Gelegenheit auf schon gegebene Streckenhinweise hinweise und ein paar Anmerkungen einbaue.

Beginnen will ich mit der von Peter Müller geführten Volkshochschul-Radtour (erwähnt im Blog-Eintrag „Via Julia für Anfänger“), die von der S-Bahnhaltestelle Höllriegelskreuth die Via Julia entlang nach Buchendorf führte. Dort haben wir die St. Michael-Kirche in Bild 4 und die Keltenschanze besucht, dann ging es zu einer Kirche in Gauting weiter und dann auf dem Rad- und Fußweg östlich entlang der Würm (Bild 4) wie schon beschrieben bis zur Straßenüberquerung beim Forsthaus Mühltal, dann weiter bis zur Würm-Brücke im ersten Bild des Blog-Eintrags über den Karlsberg. Auf dem Rad- und Fußweg westlich der Würm an der Bethenquelle vorbei und dann wieder auf die östliche Seite der Würm zur Kirche St. Alto Leutstetten. Abschluß der Tour war im Biergarten der Schloßgaststätte Leutstetten.

Wenn in den Ausschreibungen nichts anderes dabeisteht, braucht man nach meiner Erfahrung für diese VHS-Touren kein geübter Sportler zu sein. Rennrad ist sowieso auf der Strecke östlich der Würm ungünstig und Mountain-Bike wäre für die Anforderungen überdimensioniert. Die relativ lange Anfahrt von Höllriegelskreuth über den „Zubringer“ Via Julia in das Würmtal funktioniert relativ gut, weil die Strecke ziemlich flach ist.

In Bild 3 biegt die Via Julia vor der Keltenschanze Buchendorf nach links ab. Der Feldweg ist am Aufnahmeort des Fotos schon ein paar Meter von der Strecke der ehemaligen Römerstraße abgewichen. Die verlief weiter oben bis vor zur Keltenschanze (in der Bildmitte rechts beim Wäldchen) und ist dann nach links abgeknickt. Wenn man heute im Bild 3 nach rechts abbiegt findet man als Verbindung zur Keltenschanze einen schmalen Pfad am Rande eines Ackers. Ich vermute der geht auf Kosten des Ackerbesitzers, also wenn man den verwendet sollte man versuchen nicht auch noch in seine Anpfanzungen daneben zu treten.

Die Via Julia führt an der Kirche in Bild 4 und der Mariensäule in Bild 5 vorbei. Nun kann man entweder direkt nach Gauting radeln (schnellste Version) oder auf der Via Julia bleiben, um im ersten Bild im Blog-Eintrag „Buchendorf am Vatertag“ wieder auf die Römerstraße zu treffen (kleiner Umweg). Zur Keltenschanze Buchendorf müßte man von dort ein Stück in die Gegenrichtung der ehemaligen Römerstraße. Wegen des Umwegs dürfte ein Teil der Radler von der Via Julia direkt nach Gauting weiterradeln. Der Feldweg auf der ehemaligen Römerstraße ist bei Buchendorf aber nach meinen Erfahrungen dennoch gut befahren. Viele der Radler kommen aus dem bzw. fahren in das nördlich liegende Waldstück im Blog-Eintrag „Von Forsthaus Kasten nach Buchendorf“. Das wäre die Strecke nach Neuried. Die Strecke entlang der Würm von Gauting bis Pasing kenne ich nicht. Ich kann jetzt nur spekulieren, daß viele der Radler auf der Strecke Richtung Neuried aus den nordöstlich an Neuried angrenzenden Münchner Stadtteilen stammen.

Wie im Blog-Eintrag über die Villa Rustica Leutstetten erwähnt, geht statt einer Anfahrt mit dem Rad auch eine Rad- oder Wandertour mit einer Anfahrt mit der S-Bahn und den Start- oder Endpunkten in Gauting oder Starnberg. Der Bahnhof in Gauting liegt „oben“. Um zum Brandopferplatz und an den schönen Abschnitt an der Würm von Gauting bis zum Karlsberg zu kommen, muß man herunter, zur Keltenschanze Buchendorf sogar wieder auf der anderen Talseite hoch. Wenn man aber Gauting als Start- und Endpunkt verwendet oder nur das Hügelgräberfeld beim Grab der Seherin erkunden will, wäre die Verbindung westlich der Bahnlinie interessant, das habe ich aber nie ausprobiert.

Nicht erwähnt habe ich die Option, im weiteren Verlauf dieser westlichen Seite zum Gut Rieden zu fahren oder zu laufen. Von dort hat man noch eine bessere Aussicht als von dem im Karlsberg/Karlsburg-Eintrag vorgestellten Punkt oberhalb Leutstettens. Martin Bernstein führt in seiner Tour „Petersbrunn im Mühltal“ im besprochenen Buch „Römerstraßen und Kultplätze — Archäologische Wanderungen“ von Gut Rieden über die dortige Bahnüberquerung hinunter nach Petersbrunn. Diese Option könnte man also auch berücksichtigen, wenn man seine eigenen Schleifen durch das Gelände legt.

Beim Eintrag über Gauting war ich schon dabei einen Abschnitt in der Art „die Geschichte Gautings endete nicht mit den Römern“ zu bauen und zu erwähnen, was uns Peter Müller in der Kirche gezeigt hat. Ich habe das wegen dem wachsenden Umfang des Blog-Eintrags sein gelassen und stattdessen massiv BayernViewer-denkmal verwendet und die zahlreichen Rotflächen erwähnt. Ich hoffe das hat zum weiteren Herumklicken in Gauting und zum Nachsurfen angeregt. Wer alte Wallanlagen im Wald vorzieht, da habe ich den Schlossberg ausgelassen. Nach meinem Stand geht es dahin links im Bild 6 hoch. Auf der Strecke würmaufwärts kommt dieser Rastplatz direkt am Ende eines langen Lattenzauns, der bei einem Eingang zum „Reit- und Fahrverein Gauting“ beginnt.

Zur Strecke S-Bahnhof Gauting, Keltenschanze Buchendorf bis Villa rustica Leutstetten gab es eine VHS-Tour, die von dem im letzten Blog-Eintrag erwähnten Reinhard Falter geführt wurde. Vielleicht wird die wieder im nächsten Sommersemester angeboten. Von 2007 habe ich eine Notiz zu einer ebenfalls von Reinhard Falter geführten, „wasserorientierten“ Tour, die mit dem Startpunkt Gauting erst entlang der Würm bis zur Bethenquelle und von dort nach Widdersberg führte (kelto-romanischen Grabstein und Quellen). Dann weiter nach Andechs mit der Elisabethquelle (hier ein Blog-Eintrag über Andechs von Marcellina) und hinunter „zum südlichen Ende des Ammersees ins Vogelschutzgebiet, wo die Ammer in den See läuft“. In Herrsching kann man bei dieser Variante wieder in die S-Bahn einsteigen.

Jetzt noch zu unserer/meiner Tour. Wir sind Ende August den am Ende der Maxhofstraße in München-Fürstenried (Bild 1) beginnenden langen, meist geraden und flachen und gut ausgebauten Waldweg bis zu der östlich von Leutstetten wegführenden Straße geradelt, dann weiter zur Villa rustica, von dort zur Leutstettener St. Alto-Kirche und zum Hügelgräberfeld mit dem Grab der Seherin. Wir sind dann auf dem Rad- und Fußweg östlich der Würm nach Gauting gefahren und dort hoch nach Buchendorf und zurück. Ich bin Anfang Oktober via Maxhof wieder auf die lange gerade Waldstrecke, aber am Schnittpunkt mit der Via Julia in Bild 2 nach Buchendorf abgebogen. Von dort zum „Mittelpunkt des römischen Gauting“, dem Brandopferplatz, dann östlich entlang der Würm bis zur oben erwähnten Brücke über die Würm, Bethenquelle, Petersbrunn, wieder an der Bethenquelle vorbei zurück zum Aufstieg auf den Karlsberg. Vom Karlsberg aus habe ich die im Blog-Eintrag beschriebene Möglichkeit genutzt, zur östlich von Leutstetten wegführenden Straße zu radeln. Von der Straße bin ich dann wieder in den Waldweg zum Maxhof eingebogen. In diesen Waldweg habe ich an der Straße keinen Hinweisschild gesehen. Sofern die Beschilderung so bleibt, kann man sich daran orientieren, daß es am links hineinführenden Waldweg zuvor einen Schild „Buchendorf“ gibt. Außerdem sollte man an dem Waldweg nach kurzer Strecke links eine Sitzbank und die Informationstafel in Bild 7 sehen. Die Standortmarkierung am linken Rand der Karte kann man in Bild 7 erkennen.

Wenn man auf der Straße weiterfährt, kommt man an eine Parallelstraße zur Autobahn, auf der ich ein paarmal zurück in Richtung München gefahren bin. Der Nachteil gegenüber dem Waldweg zum Maxhof ist, daß die Straße bis zur Autobahn öfters auf und ab führt und zudem relativ schmal und unübersichtlich ist und Autos auf ihr fahren. An der Stelle wäre noch die Möglichkeit zu erwähnen, daß man bei Oberdill die Autobahn unterqueren kann und durch den eingezäunten Teil des Forstenrieder Parks hinüber nach Baierbrunn oder Pullach kommt.

Gauting / Bratananium mit Brandopferplatz

2011-10-30T12:06:00.010+01:00

Auf der letzten Station entlang der Würm wurde ja beim Grab der Seherin mit den „Grabhügeln der Bronze-, Hallstatt- und Latènezeit“ und der dort durch und in das nahe Gauting weiterführenden Römerstraße schon so in etwa das Zeitspektrum des Blogs „graue Vorzeit bis Spätantike“ abgedeckt. Die zuletzt geprägten römischen Münzen, die in Gauting (oder auf dem Brandopferplatz?) gefunden worden sind, sollen von 403-404 gewesen sein, habe ich mir in einem Vortrag von Reinhard Falter in der Volkshochschule notiert.

Ein sehr gutes Hilfsmittel zum Erkunden dieser überaus reichen Vergangenheit ist wieder BayernViewer-denkmal (Hinweise zur Benutzung im Blog-Eintrag BayernViewer-denkmal und GPS). Gauting ist dort mit zahlreichen unterschiedlichen Rotflächen bedeckt. Der Schild mit dem Text „Hier war der Mittelpunkt des römischen Gauting Bratananio um 20-350 nChrGeb“ in Bild 4 ist an der Einmündung des Reismühler Wegs in die Reismühler Straße zu finden (Bild 3), im BayernViewer-denkmal befindet sich die Stelle in der oberen Ecke von Denkmal D-1-7934-0002 ( „Siedlung der Bronzezeit, der späten Latènezeit und vermutlich der Hallstattzeit sowie Vicus der römischen Kaiserzeit.“). Die vom Hügelgräberfeld kommende römische Straße hat hier die Denkmalnummer D-1-7934-0193, ihr Verlauf deckt in dem Bereich mit der heutigen Reismühler Straße. Weiter nördlich trifft diese Straße auf die von West nach Ost führenden „Straße der römischen Kaiserzeit, Teilstück der Trasse Augsburg-Salzburg“ D-1-7934-0006.

Zu diesem Treffpunkt der Römerstraßen geht es in Bild 1 geradeaus weiter über die Würm-Brücke. Das Bild ist von der Einmündung der Buchendorfer Straße in die Münchner Straße aufgenommen. Diese Strecke über die Würm mag ich mit dem Fahrrad überhaupt nicht und biege deshalb vorne links, wo gerade das Auto herauskommt, in die Leutstettener Straße ein. Diese Leutstettener Straße geht in den Rad- und Fußweg über, der östlich entlang der Würm bis zum Forsthaus Mühltal und dann auf der anderen Seite der Straße Gauting-Starnberg bis zu der Stelle im ersten Bild im Blog-Eintrag über den Karlsberg führt.

Zum „Mittelpunkt des römischen Gautings“ und zum Brandopferplatz muß man aber einen Abstecher auf die Westseite der Würm machen. Hinüber kommt man über eine Holzbrücke für Fußgänger, der hinführende Weg liegt passenderweise an der Straße „Am Steg“. Man kann in die Straße beim Schild in Bild 2 einbiegen, man kann aber auch noch ein Stück weiter auf der Leutstettener Straße bleiben und in den dort schon beginnenden Weg einbiegen. In diesem Bereich rechts der Leutstettener Straße gab es übrigens eine „Villa rustica der römischen Kaiserzeit“, Denkmalnummer D-1-7934-0205. In der Karte von Google Maps ist der Weg nicht eingezeichnet, im Satellitenbild kann man ihn gut erkennen. Nach der Brücke / dem Steg kommt man an der Einmündung des Reismühler Wegs in Bild 3 heraus.

Einlesen in die Geschichte von Gautings kann man sich in der Wikipedia und bei der Gemeinde Gauting. Bei der Gemeinde Gauting sind mehrere Seiten über die örtliche Geschichte zu finden. Obwohl sie mehr Stoff bietet nenne ich die Website an zweiter Stelle, weil darunter auch eine Seite über die östlich von Gauting liegende Keltenschanze Buchendorf mit einem passend zur Informationstafel vor Ort veralteten Text ist. Dem Text kann man es nicht vorwerfen, der ist laut Quellenangabe von 1985. Ich hatte diese unterschiedliche Deutung der Keltenschanzen bzw. keltischen Viereckschanzen im Blog-Eintrag „Die Viereckschanze 2 von Holzhausen“. Aber mittlerweile haben wir 2011, und selbst wenn man gern selbst an die kultische Verwendung der Schanzen glaubt und gerne ein „Heiligtum“ bei Buchendorf haben will, könnte man ja den aktuellen Deutungsansatz in Richtung begüterter Bauernhof zumindest erwähnen. Persönlich neige ich ja zu der Ansicht, daß zwischen politischer und religiöser Macht immer eine Anziehungskraft bestand und auf unterer Ebene die in der Keltenschanze residierende Familie die religiösen Oberhäupter für ihre lokalen Untertanen stellte. Also ich könnte mich auf Keltenschanzen als Bauernhöfe mit Herrgottswinkel für die kultischen Aufgaben einigen.

Interessant ist, daß man auf der Website der Gemeinde Gauting bei der Keltenschanze auf einer kultischen Verwendung besteht, der Brandopferplatz südlich der Reismühle aber nur eine kurze Erwähnung findet. Der wäre nach den Mitteilungen der Freunde der bayerischen Vor- und Frühgeschichte Nr. 32 vom Oktober 1984 sogar ein in Bayern relativ seltener Fund. Der Text ist mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, aber da finde ich leider keinen aktuellen Stand im Web. Das ist sehr bedauerlich, man vergleiche die Website Goldbichl.at für den Brandopferplatz am Goldbichl, auf die Marcellina hingewiesen hat. Richtig traurig fand ich, daß auch vor Ort nichts an den Brandopferplatz erinnert.

Zum Brandopferplatz (Denkmalnummer D-1-7934-0008, Beschreibung „Siedlung der Latènezeit, Brandopferplätze der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit.“) geht es in Bild 3 entweder links den Reismühler Weg oder rechts die Reismühler Straße weiter. Ziel ist die Reismühle. Im Falle des Reismühler Wegs erreicht man die, in dem man am Straßenende bei der Berengariastraße den Fußweg in Richtung Reismühle nimmt. Von dort geht es den von den Gebäuden bei der Reismühle nach Süden wegführenden Feldweg weiter. Dann ein Stück durch den Wald und man ist da. Mit dem Auto hätte man es in dem Fall einfacher - das Gelände liegt direkt an der Straße nach Starnberg. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen war alles für Pferde unterteilt, es waren aber keine Pferde da. Auf einem schmaleren Stichweg kommt man weiter zu einer Würmbrücke, über das Gelände auf der anderen Seite der Würm darf man aber nicht zum Rad- und Fußweg. Dazu muß man dann wieder zurück zur Reismühle und dort über die Brücke.

Zur Reismühle gibt es wie zur Karlsburg eine Legende, nach der Karl der Große hier geboren ist. Dazu noch einmal die Website von Gauting: Bertha, die Mutter Karls des Großen, wäre hier im Wald herumgeirrt und hätte dann in der Mühle Zuflucht gefunden. Vermutlich ist diese Legende wie im Fall der Karlsburg auf den karolingischen Grundbesitz zurückzuführen. Der Name „Reismühle“ soll nicht von einer Mühle für Reis, sondern von „Reichsmühle“ abgeleitet sein.

Im verlinkten Text zum Brandopferplatz steht ja nichts, wem hier geopfert wurde. Wer gewagte Konstruktionen mag, hier eine Notiz aus dem eingangs genannten Vortrag von Reinhard Falter, ich hoffe die wurde beim Notieren nicht noch gewagter: angenommen, es wurde einer Muttergottheit am Brandopferplatz gehuldigt, die Rhea als Mutter des Jupiter entspräche der Frau Holle, die entspräche der Berchta/Perchta/Bertha, und Bertha hat die Mutter von Karl dem Großen geheißen.

Abschließend noch ein Link zum Beitrag „BR.de-Relaunch: schön, aber mit Schönheitsfehlern“ von Bernd Oswald bei onlinejournalismus.de. Ich hatte am Donnerstag gemerkt, daß der im Blog-Eintrag über die Bethenquelle verlinkte "Weitwinkel"-Beitrag auf der BR-Website nicht mehr zugreifbar ist (über den Google-Cache käme man noch an den Text). Da kam gerade ein Hinweis auf diesen Beitrag in onlinejournalismus.de vorbeigetwittert, den habe ich dann kommentiert. Ich hoffe, ich war nicht zu emotional. Normalerweise sind die Sachen dort ziemlich gut, insbesonders auch das, was über Bernd Oswald herein kommt. Und wenn ich sonst vorbeischaue freue ich mich als stiller Zaungast die Worte der Meister lesen zu dürfen. Aber in dem Fall...

Grab der Seherin

2011-10-24T21:25:00.014+02:00

Zum Grabhügelfeld mit dem „Grab der Seherin“ geht es die im ersten Bild des letzten Blog-Eintrags gezeigte Abzweigung von der Straße Gauting - Starnberg hoch zum stillgelegten Bahnhof Mühltal. Die Asphaltstraße unterquert da oben die Bahnlinie, und direkt nach der Unterquerung biegt man rechts in einen Schotterweg zum Grabhügelfeld ein, während die Asphaltstraße eine Linksbiegung macht und sich dann in die Richtungen Gut Rieden und Hanfeld teilt.

Der in den Wald ansteigende Schotterweg verläuft zunächst parallel zur Bahnstrecke und macht dann eine 90°-Linksbiegung. Zum „Grab der Seherin“ muß man kurz darauf in einen Weg nach rechts einbiegen, die 90° sind wieder korrigiert und man ist so in etwa wieder parallel mit der Bahnstrecke, die jetzt ein wenig weiter rechts entfernt verläuft. Auf diesem Weg kommt man an einem umzäunten Gelände vorbei, via Google Maps ist es als Freifläche im Wald erkennbar. Dann sieht man links und rechts neben dem Weg Grabhügel, den großen Grabhügel in Bild 1 - 3 gleich links nach dem Zaun. Wenn man den Weg weitergeht - es geht jetzt schon wieder abwärts - gelangt man zu einer Weggabelung. Vor dieser Gabelung muß man zum „Grab der Seherin“ rechts in den Wald hinein. Vom Weg ist schon der ausgetretene Fußpfad und die Dekoration zu sehen, das Grab ist also kaum zu verfehlen. Zudem könnte man sich noch an der sehr nah vorbeiführenden Bahnlinie orientieren - in Bild 8 sind links oben waagrechte Drähte zu erkennen, das sind die Stromleitungen. Wenn es im Bild rechts oben nicht so hell wäre, könnte man da die Drähte vermutlich auch sehen.

Man sollte sich das alles noch im BayernViewer-Denkmal ansehen (Verwendungshinweise gibt es im Blog-Eintrag BayernViewer-denkmal und GPS). Der Hügelgräberfriedhof ist dort zwar nur eine rot eingefärbte Fläche mit der Angabe „Grabhügel der Bronze-, Hallstatt- und Latènezeit“, Denkmalnummer D-1-7934-0273, aber man sieht in etwa die Ausdehnung. Vor allem ist bemerkenswert, daß man schon nach der Unterquerung der Bahnlinie auf eine ehemalige Römerstraße stößt, und daß man dieser Strecke auf dem Parallelweg zur Bahnlinie folgt. Wobei die weiteren Markierungen der Straße dann eher verwirrend wirken. Wie dem auch ist, irgendwo da verlief die Römerstraße. Der Text im BayernViewer-Denkmal ist „Straße der römischen Kaiserzeit, Teilstück der Trasse Gauting-Kempten“, die Nummern sind D-1-7934-0146 und D-1-7934-0147.

Die Mulden oben in den Hügeln gehen vermutlich auf Dr. Julius Naue zurück, der hier im 19. Jahrhundert als Ausgräber tätig war. Es gibt Beschreibungen seiner Ausgrabungen, die sind zum Teil in seinem Buch Die Hügelgräber zwischen Ammer- und Staffelsee. Geöffnet, untersucht und beschrieben von Dr. Julius Naue. zu finden, das man bei archive.org als pdf-Datei herunterladen kann. Dort sind aber nach Titel, Karte und Durchblättern nur Ausgrabungen andernorts beschrieben. Vielleicht ist die Beschreibung der Ausgrabung dieses Hügelgräberfeld in seinem Buch „Die Bronzezeit in Oberbayern“ enthalten.

Hinsichtlich der „Seherin“ scheint der Grabungsbericht von Dr. Julius Naue die einzige noch vorhandene archäologische Basis zu sein. Von Julius Naue muß es zwei Zeichnungen geben, die ich glaube einmal als durchgereichte Kopien gesehen zu haben. Die eine Zeichnung zeigte glaube ich Skelett, erhaltene Metallteile der Kleidung und erhaltene Beigaben in der Fundsituation. Zudem gab es wohl eine Rekonstruktionszeichnung, die man sich Dank Itzá hier im Flower of Life Forum ansehen kann. Nach meiner sicher nicht fotografischen Erinnerung gab es eine rockartig aufgespreizte, getrennte Anordnung von Metallstreifen in der Fundzeichnung, die in der Rekonstruktionszeichnung unten dicht aneinander an dem Kleidungsstück befestigt sind.

Die damaligen Funde sollen heute nicht mehr verfügbar sein. Nach einer gehörten Version sind die Funde in Berlin, nach einer anderen sind sie in der Archäologischen Staatssammlung ausgebombt worden. Eine Dame im Hörteil des im Blog-Eintrag über die Mühltal- oder Bethenquelle verlinkten BR-Online-Beitrages brachte das zusammen: nach Berlin zur Untersuchung gebracht und dort im Bombenhagel verschwunden.

Itzá zitiert aus einer nicht mehr zugreifbaren pdf-Datei einen „vierspeichiger Bronzeradschmuck oder Bronzering mit Mittelkreuz“ unter der „rechten Handfläche der Seherin“, der nicht nur bei ihr Anlaß zu weiter reichenden Interpretationen gibt. Dr. Julius Naue stellt in dem herunterladbaren Buch „Die Hügelgräber zwischen Ammer- und Staffelsee“ auf Seite 189ff. dagegen „bronzene Kopfringe“ in den Vordergrund: „In besonderen Ehren scheinen die Frauen gestanden zu sein; da über ihren Grabstätten häufig hohe Grabhügel errichtet wurden; auch bevorzugte Stellen und Würden müssen ihnen geworden sein, da wir jene bronzenen Kopfringe, die sicher als Würdenabzeichen aufzufassen sind, nur bei weiblichen Skeletten, oder mit anderen weiblichen Schmuckstücken in Brandgräbern gefunden haben.“ Und jemand, der mir erzählt hat, daß die Bethenquelle genau in der Mitte zwischen dem Grab der Seherin, dem Karlsberg und St. Alto in Leutstetten liegt, hat mir erzählt, daß die nördliche Lage des Hügelgrabes im Gräberfeld allein schon die besondere Stellung des Grabes ausweisen würde, weil der Norden früher immer eine besondere Bedeutung gehabt hat.

Nach meinem Stand ist es ein bronzezeitliches Grab, da paßt ja dann auch der oben genannte Schmuck dazu. Sicher bin ich mir nicht - mein vorliegender Text hat eine umfangreiche Literaturliste ohne Julius Naue, der Autor hat also vermutlich nur bei jemand abgeschrieben, der vielleicht das Orginal gelesen hat. Das wäre also eine Supergelegenheit für BayernViewer-denkmal um statt „Grabhügel der Bronze-, Hallstatt- und Latènezeit“ Stärke zu zeigen und das große Interesse zu nutzen, um den Leuten etwas über den Unterschied zwischen Bronze-, Hallstatt- und Latènezeit und deren Grabsitten beizubringen.

Das Interesse konzentriert sich im Hügelgräberfeld vor allem auf das Grab der Seherin, wenngleich ich es dort eher nicht so schön finde. Die Erde des Hügels ist um die Mulde herum schon ziemlich gleichmäßig festgetreten. Die Mulde wirkt etwas muffelig feucht, nicht so beeindruckend wie die Mulde des Grabes oben in den ersten drei Bildern und nicht so kuschelig wie die Mulde des letzten Grabes in diesem Blog-Eintrag. Zudem bricht in ein eventuelles Versinken in andere Welten gleich wieder eine vorbeifahrende Bahn hinein. Ich hätte trotzdem gedacht, daß sich das Interesse hauptsächlich auf dieses Grab bezieht und die anderen Gräber ziemlich nichts abbekommen, aber Nusas Beobachtung, die er im Blog von Massive Squad beschrieben hat, ist eine andere.

Anzumerken wäre noch, daß wir neben Hügelgrabintressenten auf der Strecke entlang des „Grabes der Seherin“ auch „normale“ Radfahrer und Spaziergänger gesehen haben. Also zum einen ist vermutlich eine passable Verbindung westlich der Bahnlinie in nördliche Richtung gegeben - ich bin ja immer von Osten aus dem Mühltal hochgekommen. Zum anderen ist der „Unheimlichkeitsfaktor“ hier vielleicht nicht so hoch wie bei dem unübersichtlicheren Karlsberg.

Die Bahnlinie soll extra wegen den Hügelgräben eine Kurve machen, hatte ich auch schon gehört. Anderseits orientiert sich die Bahnlinie m.A. nach so viel besser an den Höhenlinien, als wenn sie durch das aktuell im BayernViewer-denkmal ausgezeichnete Hügelgräberfeld führen würde. So oder so können Hügelgräber über die Zeit hinweg verloren gegangen sein, die Einfärbung im BayernViewer geht ja nördlich auch ein Stück über das „Grab der Seherin“ hinaus. Anregender als Lageüberlegungen zu einem bestimmten Grab ist vielleicht die Frage nach der zugehörigen Siedlung. Julius Naue vermutete auf S. 188 die Niederlassungen der vorgeschichtlichen Bewohner in unmittelbaren Nähe der Grabhügel.

Karlsberg mit Karlsburgresten

2011-10-18T22:15:00.008+02:00

Im ersten Bild geht es vorne links neben dem gelben Schild auf den Karlsberg. Zum Karlsberg und zur Karlsburg gibt es einen längeren Artikel in der Wikipedia. Die kürzeren Texte, die ich zur Karlsburg habe, weichen untereinander und gegenüber der Wikipedia in Einzelheiten etwas voneinander ab. Gemeinsam scheint aber zu sein, daß Karl der Große hier sehr wahrscheinlich nicht geboren wurde, daß sicher eine größere mittelalterliche Burg existiert hat, und daß Steine der Burg später für das Schloss Leutstetten verwendet wurden.

Vorgeschichtliche Hinterlassenschaften wurden gefunden. Aber etwas Größeres, also etwa ein herrschaftlicher Sitz zeitgleich mit den nahen vorzeitlichen Hügelgräbern auf der anderen Seite der Würm, ist reine Spekulation. Wenn man hochkommt sieht man auch, daß die Fläche für die mittelalterlichen Befestigungen vermutlich komplett überarbeitet wurde.

Es geht an der genannten Stelle in Bild 1 erst ein kurzes Stück relativ steil den Hang hoch. Wenn das Rad schiebend wieder einigermaßen in die Horizontale bekommt, ist man nahe an der Kameraposition in Bild 2. Hier habe ich die paar Mal, die ich hier war, immer mein Fahrrad stehen lassen. Links ist der Pfad, auf dem ich hochgekommen bin, und rechts geht es auf dem Pfad ohne besondere Anstrengung auf den Karlsberg weiter. Man befindet sich zunächst an der Seite der Vorwälle auf Höhe der Grabensohlen, Bild 3 zeigt einen Blick vom Pfad in den rechts davon liegenden letzten Graben vor der ehemaligen Burganlage.

Der Pfad führt an der Südseite des Karlsbergs und der ehemaligen Karlsburg entlang weiter nach oben, so daß man fast auf der den Wällen gegenüberliegenden Seite die Hochfläche erreicht. Bild 4 zeigt diesen flachen Bereich. Vermutlich wird man diesen Geländesporn oben komplett für die Burg aufbereitet haben, und auf der gefährdeten Seite des Sporns in Richtung Osten ist alles Wall oder Graben. Also wo sollte man vorgeschichtliche Spuren nachweisen? Vielleicht die Wälle untersuchen, um oben Abgeräumtes zu finden?

Als ich die Fotos Anfang Oktober gemacht habe, war es auf der Fläche oben kaum windig. Eine ruhige Stimmung, warm, sonnig, und ab und zu kam ein trockenes Buchenblatt heruntergeflittert. Lauter war es an der Kante in Bild 5. Unten liegt das Forsthaus Mühltal und die Autostraße, die Kamera hat den Helligkeitsunterschied zum mit dem Auge erkennbaren Haus aber nicht gepackt.

Ich war etwa eine halbe Stunde oben und habe in der Zeit nicht versucht, irgendwelche Stellen der mittelalterlichen Burganlage zuzuordnen. Also ob das Loch in Bild 6 einen bestimmten Ort anzeigt, dem man archäologisch beikommen wollte, oder ob jemand wegen seiner Sehnsucht nach den drei Burgfräulein auf's Geratewohl gegraben hat. Auffällig ist auch die vertiefte Fläche auf der östlichen Seite in Bild 7 ist, oberhalb des ersten Grabens. Hatte die etwas mit der Burg zu tun oder nur mit dem späteren Abgraben von Material? Die entsprechenden Fans können da oben Stunden zubringen, um einen Überblick über die Wallanlagen und noch sichtbare Reste der Burg zu bekommen. Da wäre vielleicht eine Anfahrt mit dem Auto empfehlenswert, für das mir gleich vier Parkmöglichkeiten einfallen.

Man könnte am Aufnahmeort des ersten Bildes an der Straße parken, so wie es die Autofahrer unter den Wasserholern an der Mühltal- oder Bethenquelle tun. Die Straße ist nämlich die im letzten Blog-Eintrag erwähnte Abzweigung in Richtung „GOLF Gut Rieden“, vorne links geht es nach Gauting, vorne rechts führt die Straße nach Leutstetten und Starnberg weiter.

Der Fuß- und Radweg in Richtung Gauting führt zunächst links an der Straße entlang, dann geht es rüber zum Forsthaus Mühltal auf der rechten Seite der Straße, dort in den Wald und wie in einem Knick ein gutes Stück den Karlsberg hoch und dann wieder herunter nach Gauting. Wenn man stattdessen weiter hoch geht, müßte man von dort auch schnell auf den Karlsberg kommen. Man könnte die Tour also auch mit einem Besuch des Forsthauses Mühltal verbinden. Ich habe diese Strecke nach oben aber nie ausprobiert. Der erstgenannte Weg vorne im Bild 1 den Hang hoch wird dagegen offensichtlich viel begangen. Er ist aber in Gegenrichtung mit dem Fahrrad selbst zu Fuß ziemlich ungünstig, weil es unten kaum Auslauf gibt und die Autofahrer keinen aus dem Wald schlitternden Radler erwarten.

Wenn man wie beschrieben den Hang in Bild 1 hoch und nach der Karlsberg-Besichtigung genau diesen Pfad weiter geht, kommt man zunächst an den restlichen Vorwällen vorbei, danach wieder aus dem Wald und stößt auf eine Feldweg-Gabelung. Rechts geht es eine Kuppe hoch. Von der aus kann man ein Alpenpanorama sehen, wenn man Glück, und eine Ecke Starnberger See, wenn man ein Fernglas oder ein Zoom-Objektiv dabei hat (Bild 8). Nach der Kuppe geht es wieder nach unten, der Weg führt direkt hinter die Schlossgaststätte Leutstetten (Parkmöglichkeit 3).

Nimmt man an der Gabelung den Weg nach links und nicht den Weg hoch zur Kuppe, kommt man auf dem Feldweg bis zu der Autostraße, die aus Leutstetten in Richtung Osten hochführt. Und zwar, wichtig für Radfahrer, die mit ihren Kräften haushalten müssen, bis kurz vor das Ende des Anstiegs. Dort befinden sich auch Parkmöglichkeiten, man könnte von da entweder den Feldweg oder den Wald entlang zum Karlsberg laufen.

Zur Orientierung im Blog noch einmal das Bild 1: rechts vom Aufnahmeort geht es wie gesagt zur Mühltal- oder Bethenquelle. Dieser Weg ist wäre auch der Rad- und Fußweg, auf dem es nach Petersbrunn, zu St. Alto Leutstetten und zur Villa rustica Leutstetten weiter geht, außer man nimmt nach Leutstetten den Weg über den Karlsberg. Nach hinten führt die Straße hoch zum stillgelegten S-Bahnhof Mühltal, dort soll der Hügelgräberfriedhof mit dem „Grab der Seherin“ die nächste Station im Blog werden, danach geht es vorne im Bild links nach Gauting weiter.

Zum letzten Blog-Eintrag bitte ich den Kommentar von Marcellina zu beachten, es geht um „einem der interessantesten Grabungsplätze Tirols“, den Goldbichl, bei dem in der Nähe eines Brandopferplatzes ein vermutliches Frauengrab gefunden wurde. „Vermutlich“ wohl wegen den wenigen gefundenen Knochenreste, und „Frauengrab“ wegen einem absichtlich zerbrochenen Webgewicht aus Stein. Die Website informiert über die archäologische Erforschung und gibt touristische Hinweise.

Marcellina hat auch Petersbrunn, St. Alto und die Villa rustica Leutstetten besucht und einiges in ihrem Blog-Eintrag Pagans In Bavaria: Leutstetten drin, was ich ausgelassen habe, sowohl im Text als auch bei den Bildern, insbesonders hat sie ein schönes großes Bild von Ainpet, Gberpet und Firpet. Passend zum Bethen-Thema gibt es auch einen aktuellen Beitrag in Archäologie Online über ein Heiligtum für die „sogenannten Matronae Vacallinehae“ auf einer Anhöhe im Nöthener Wald. Ob das jetzt den Karlsberg als Ort einer vorzeitlichen Drei-Göttinnen-Verehrung besser in's Spiel bringt? Anderseits, einen Brunnen gab es in der Anlage im Nöthener Wald auch...

Die Mühltal- oder Bethenquelle

2011-10-13T22:15:00.009+02:00

Nach dem Abstecher zum Münchner Marathon geht es in diesem Blog-Eintrag wieder an die Würm. Die letzte Station war dort Petersbrunn. Wenn man die Blog-Reihenfolge einhält, dann muß man zur Quelle auf den Bildern von der Petersbrunner Kapelle wieder zurück zu der Brücke, über die man zuvor von St. Alto Leutstetten gekommen ist, und kurz vor der Brücke links in den Waldweg einbiegen.

Die Quelle wird teilweise als Mühltalquelle bezeichnet, ich habe sie als Bethenquelle kennengelernt. Mühltal kommt von den Mühlen, die es hier gegeben hat. Das Wasser fließt nach wenigen Metern in die Würm. „Bethenquelle“ kommt von den drei Beten bzw. Bethen in der Kirche St. Alto Leutstetten. Man findet den Namen auch in der Variante „Drei-Bethen-Quelle“ im Netz. Mühltalquelle ist nicht besonders eindeutig - ich habe auf dem kurzen Waldweg von Petersbrunn zu dieser Quelle zwei weitere Quellen mit geringerer Schüttung gesehen, und ich vermute das Haus auf der anderen Seite der Quelle dürfte auch ein ewiges Wasserproblem haben.

Dieses und ein weiteres Haus am Weg, bis man wieder auf die asphaltierte Straße trifft, haben eine eigene Aktennummer im BayernViewer-denkmal (D-1-88-139-92 das Haus vorne an der Asphaltstraße, D-1-88-139-91 das nähere Haus, beide mit Fotos). Man kann also wie beschrieben mit „Suche Denkmal“ auskundschaften, wo der Weg liegt, wenn man aus Richtung Gauting kommt. Oder man verzichtet auf den BayernViewer und achtet von dort aus einfach auf eine Abzweigung nach rechts mit einem Schild „GOLF Gut Rieden“. Dort über die Würmbrücke und dann gleich links hinunter auf den geschotterten Weg.

Ein Beitrag von BR-Online über die Quelle (BR-Online nennt sie die „Die Wasserquelle im Mühltal bei Starnberg“) erklärt das Wasserphänomen: „Regenwasser, das sich auf der ersten Schicht feinen Sandes im Boden gesammelt hat: Dem Flinz. Die tiefe Schlucht der Würm hat sich durch den Moränenhügel gegraben, und wo sie den Flinz berührt, quillt das Wasser heraus.“ Auf der BR-Webseite ist aktuell noch ein langer Audio-Beitrag über die Quelle verlinkt, dazu auf der Website „Weitwinkel nachhören“ anklicken. Ich hoffe, das wird nicht so schnell nach irgend einer Löschlogik gelöscht, dann kann man die Quelle noch eine Weile rauschen und ein paar Begeisterte von ihren Vorzügen reden hören. Schmecken tut das Wasser in der Darreichungsform kalt aus dem Berg ganz lecker. Ich habe hier Anfang Oktober meine Wasserflasche wieder aufgefüllt. Die Bilder von der Quelle sind von unserer Tour Ende August.

Bethenquelle passt historisch nicht so recht, als Quellheiligtum hätte Petersbrunn die älteren Rechte. Nur kommt man dort nicht mehr an das Wasser heran. Aber es wäre vielleicht auch vorstellbar, daß der ursprüngliche Kult auf dem Karlsberg stattgefunden hat, wenn es die vorzeitlichen Vorgängerinnen der drei Beten wirklich gab und die bis in die Form der drei unbekannten Heiligen durchgereicht wurden. Außerdem erwähnt Martin Bernstein in seinem zitierten Buch vermutete „vorchristliche Kultplätze“ im „nahegelegenen Wildmoos“, also auch so ein Umfeld der ursprünglichen Verehrung wäre statt einer aus dem Berg kommenden Quelle denkbar.

Zu ergänzen wäre, daß auch eine Verbindung von den unbekannten Heiligen in St. Alto zu einem Frauengrab („Grab der Seherin“) im nahen Hügelgräberfeld beim stillgelegten S-Bahnhof Mühltal gezogen wird. Demnach wäre die dort gefunden Tote eine der drei Beten gewesen. Wobei ich keinen Schimmer habe, in welchem Umfang diese einzelnen Vorstellungen von den Quell- und Hügelgrabbesuchern geteilt werden. Persönlich würde ich eine Version mit den Beten als gebannte Burgfräulein unter der ehemaligen Karlsburg bevorzugen, die dort auf den tapferen Jüngling warten, der sie erlöst. Gerne mit Gedankenleser-Fähigkeiten, damit es ihnen nicht langweilig wird. Und einer Gedankenleser-Suchmaschine, mit der sie herauskriegen können, wer gerade an sie denkt. Und die so mitlesen können, was ich von ihnen geschrieben habe.

Marathon in München

2011-10-10T21:15:00.006+02:00

Gestern war in München Marathon und wir waren als Zuschauer auf dem Königsplatz dabei. Für die Gesamtstreckenläufer ging es etwa bei Kilometer 34,5 auf den Königsplatz, es kamen aber auch die Läufer vom Staffelmarathon durch.

Die Hauptattraktion auf dem Königsplatz war neben den Läufern eine Gruppe Samba-Trommler (das müßte die Bateria Z gewesen sein). Als wir gingen, hatten sie sich beim Zuschauerinteresse klar gegen die restlichen Läufer durchgesetzt. Seitens Glyptothek und Antikensammlungen war keine besondere Aktion zu sehen, also daß etwa die Fahnen mit den Ausstellungshinweisen kurzfristig durch „Erster Marathonlauf vor 2500 Jahren“ oder so ersetzt worden wären.

Nach gegenseitigem Desinteresse in München sah es schon zu Zeiten dieser Linksichtung im August aus. Anderseits hat mit Etsdorf vor einer Woche ein Marathon explizit in Erinnerung des antiken Laufs funktioniert, wenn auch zahlenmäßig verglichen mit München auf sehr kleinem Niveau.

Und der ehemalige Chef von Glyptothek und Antikensammlungen, Prof. Dr. Raimund Wünsche, hat im Gespräch mit der FAZ die Sportlichkeit der Griechen erwähnt: „Platon war ein erfolgreicher Ringer! Es gab Politiker, die zuvor Boxgiganten waren. Sport, Geist, Politik gleichwertig nebeneinander ist für uns schwer vorstellbar.“ Ist es vielleicht doch, vielen der Laufteilnehmer gestern würde so ein altgriechisches Lebensgefühl vermutlich nahe liegen.

Die Resonanz auf das 2500jährige Schlachtjubiläum war allerdings generell nicht so groß - „dem Ereignis, das in der heutigen Tagespresse relativ unbekannt ist“ schreibt Dr. Jörn Kobes am Jahrestag der Schlacht. Wer mehr Auseinandersetzung mit dem Thema haben will, für den gibt es von ihm im Blog-Eintrag „Marathon – eine Podcast-Serie“ den Link www.marathon2500.org zu einer Vortragsreihe „bekannter Altertumswissenschaftler um Paul Cartledge “, deren Beiträge „(fast) alle“ „als Podcast erreichbar“ sind.

Die Fotos vom Königsplatz will ich nutzen einen Hinweis von Dr. Ernst Theodor Mayer weiterzugeben. Er hatte mir anläßlich der Bilder von Glyptothek und Antikensammlungen im Blog-Eintrag „Neues von den Ägineten in der Münchner Glyptothek“ empfohlen, unter das eine "ionisch" (e Säulen) und unter das andere "korinthisch" (e Säulen) zu schreiben, sowie unter eine Propyläen-Abbildung "dorisch" (e Säulen) „- Denn viele sehen das nicht“. Raimund Wünsche hat in München TV ebenfalls auf die unterschiedlichen Säulen hingewiesen („nirgends kann man's so leicht lernen wie am Königsplatz“).

Bei einem anderen Punkt, der oft nicht auffällt, den fehlenden Figuren im Giebelfeld der Glyptothek, gab es bislang keine Antworten auf die damals gestellte Frage, ob jemand Kenntnisse über deren Verbleib hat.

Abschließend wäre noch auf die Lange Nacht der Münchner Museen am nächsten Samstag hinzuweisen, das Programm gibt es bei www.muenchner.de. Die Glyptothek lockt zur „Kampf um Troja“-Ausstellung mit „Konservatoren und Restauratoren“, die „technische und inhaltliche Fragen der Ergänzungstechnik“ erläutern und „neue Forschungsergebnisse zur Farbigkeit der Skulpturen“ vorstellen.

Petersbrunn

2011-10-07T20:50:00.006+02:00

Hier Bilder von dem, was von dem im letzten Blog-Eintrag über St. Alto Leutstetten erwähnten „Bad Petersbrunn“ geblieben ist. Die Informationstafel verwendet die Bezeichnung „Wildbad Petersbrunn“, was wohl auf das „Wildpad Petersbrunn“ in einem alten Schriftstück zurückgeht.

Die Bilder sind von einer aktuellen Radtour Anfang Oktober. Bei den vorherigen beiden Einträgen habe ich Bilder von Ende August verwendet. Damals ging es ab der Villa Rustica Leutstetten abgesehen von einem Abstecher die Würm entlang abwärts bis Gauting. Aktuell ging es ab Gauting weitgehend würmaufwärts. Ich werde darauf noch eingehen.

Zu der Petersbrunner Kapelle St. Peter kommt man von St. Alto ganz schnell, in dem man nach Leutstetten nach links über die Würmbrücke in Richtung Starnberg fährt. Das Mahnmal in Bild 3, das an die Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau erinnert, die im April 1945 hier vorbeigetrieben wurden, ist ein paar Schritte entfernt. Das Mahnmal hätte man ruhig auch gut sichtbar neben die Kapelle setzen können.

Die Kapelle wurde nach der Infotafel 1513 erbaut, hat also noch die besten Zeiten der Bad-Vergangenheit miterlebt. Bei der Kapelle ist eine Kanalisationsabdeckung, unter der ein starkes Rauschen zu hören ist. Vielleicht bedeuten die silbernen Teile rechts im vierten Bild, daß auch ein Teil des Wassers als Trinkwasser genutzt wird. Vor Ort gibt es aber keine Gelegenheit, Wasser zu zapfen. Vermutlich gleichartiges Wasser tritt aber bei der nahen Mühltal- oder Bethenquelle und am Weg zu ihr mehrfach an die Oberfläche.

Das „Wildbad Petersbrunn“ ist, wie man an der Informationstafel sieht, in den Rundweg „Rund ums Leutstettener Moos“ eingebunden, den ich schon im Blog-Eintrag über die Villa rustica erwähnt habe. Auf dem Rundweg geht es entlang der Straße in Richtung Starnberg weiter, optional mit einem Umweg über das oberhalb liegende Gut Rieden. Martin Bernstein beschreibt in seinem Buch „Römerstraßen und Kultplätze“ eine Rundwanderung unter Einbindung von Petersbrunn, Gut Rieden und dem stillgelegten S-Bahnhof Mühltal mit Abstechern von der Rundstrecke zu den Hügelgräbern beim S-Bahnhof Mühltal und zu St. Alto in Leutstetten. Wie in der Buchbesprechung geschildert, hat seine Tour aber den Nachteil, daß sie nicht wirklich an die neuen Gegebenheiten angepasst ist - also die Anbindung an eine bestehende S-Bahn-Haltestelle und die Kenntnisnahme der für Besucher aufbereiteten Villa rustica fehlt.

St. Alto Leutstetten

2011-10-03T23:06:00.007+02:00

In der kleinen Kirche St. Alto habe ich es bislang nur bis in den Vorraum geschafft, der durch ein Gitter vom Hauptraum abgeschlossen ist. Das ist wesentlich weniger schlimm, als überhaupt nicht hinein zu kommen. Der Altar ist von dieser Position zu sehen und Ainpet, Gberpet und Firpet auch, wenn man weiß wo sie sind. Also nahe an das Gitter geht und nach rechts blickt. Hier ein Bild des Altars auf der Homepage der Pfarrgemeinde St. Ulrich / Wangen bei Starnberg. Und in der Wikipedia gibt es zum Stichwort „Beten“ ein Bild von Ainpet, Gberpet und Firpet.

Der im Blog-Eintrag über die Villa rustica Leutstetten erwähnte römische Grabstein wurde unter dem rechten Seitenaltar vermauert gefunden. Die Verbindung zur Villa wird nach der Gesellschaft für Archäologie und Geschichte - Oberes Würmtal über die in Sichtweite der Villa am Ortsrand von Leutstetten, beim „Einbettl“, gefundenen römerzeitlichen Brandgräber und den schwierigen Transport des schweren Grabsteins gezogen. „Es ist also wahrscheinlich, daß der Grabstein zu den Brandgräbern gehört, die Brandgräber aber zur Villa“.

„Möglicherweise“ ein „Nebenwohnsitz“ in idyllischer Lage - vielleicht paßt die Größe des Anwesens nicht zum Rittmeister und Ratsherrn. Was mich wirklich irritiert, ist die in der Wikipedia erwähnte lange Frist zwischen der Entdeckung auf „intensiv landwirtschaftlich“ genutztem Gelände und der „Rettungsgrabung“ ab 2001. Wenn es im angrenzenden Wald, unter Leutstettener Wiesen, Weiden oder Parkflächen ergänzende Informationen gäbe, würde da dann nicht gegraben? Außerdem ist die „Sichtweite“ zur Villa in etwa die im letzten Blog-Eintrag erwähnte Viertelstunde Fußweg. Und die Steine der nahen Karlsburg sollen „u.a.“ für den Bau von Schloss Leutstetten verwendet worden sein, d.h. für diesen Bau hätte man auch noch ein paar römische Gebäude verschwinden lassen können.

Die Verbindung von Grabstein und Villa wirkt aber deutlich solider als das, was im Netz zu Ainpet, Gberpet und Firpet zu finden ist. Man weiß offenbar, daß das Gemälde 1643 als Votivbild entstanden ist und über die im 19. Jahrhundert abgerissene Einbettl-Kapelle nach St. Alto gelangte. Martin Bernstein stellt in seinem Buch „Römerstraßen und Kultplätze“ eine dreifache Göttin für Wachstum, Tod und Wiedergeburt der frühen Ackerbau treibenden Völker in den Raum, verweist auf die Matronen der Kelten, auf die „Göttin Perchta“ und ein offenbar besonders langes Nachleben der dreifachen Göttin in Bayern. Anderseits zitiert er auch das Denkmalverzeichnis für den Landkreis Starnberg: „Ihr Kult ist sagenumwoben, sein Auftreten in Leutstetten weder zeitlich noch ursächlich erklärt.“

Martin Bernstein verknüpft Ainpet, Gberpet und Firpet bzw. ihre eventuellen heidnischen Vorlagen mit der Quelle im nahen Petersbrunn, die als heilkräftig galt und wo die Stifterin des Bildes gleichfalls als Stifterin auftrat (mehr zu dieser Quelle findet sich hier bei Indian Summer, dort ab „Das erste Heilbad Bayerns - Bad Petersbrunn“). Anderseits soll es auch eine Sage mit drei Frauen auf der nahen Karlsburg geben, die bislang unerlöst wegen einem Bannfluch dort drei Truhen zu bewachen haben.

Villa rustica Leutstetten

2011-10-01T11:10:00.007+02:00

Bei dem derzeit schönen Wetter bietet sich ein Ausflug in das Würmtal zur Villa rustica Leutstetten an. Unsere Fotos sind Ende August entstanden.

Für die Anfahrt mit dem Auto liegt die Villa nicht so bequem, vermutlich braucht man eine Viertelstunde von einer Leutstettener Parkgelegenheit. Anderseits ist die Villa rustica nur ein paar Meter von dem Fuß- und Radweg zwischen Leutstetten und Percha entfernt, und diese Wanderstrecke ist gut an die S-Bahn angebunden. Bei der Stadt Starnberg kann man eine pdf-Datei mit Informationen über die Villa rustica herunterladen, darin gibt es einen Tourenvorschlag „Rund ums Leutstettener Moos“ unter Einbindung der S-Bahn-Haltestelle Starnberg Nord. Alternativ ginge bspw. auch eine Strecke unter Einbeziehung der S-Bahnhöfe Gauting und Starnberg, wie hier bei „Wandern mit GPS“ beschrieben.

Ein wichtiger Punkt in der pdf-Datei der Stadt Starnberg sei hervorgehoben: vom Mai bis Oktober gibt es am 1. Sonntag im Monat um 15 Uhr Führungen. Wenn man keine eigene Führung vereinbaren will, wäre also morgen der letzte Termin in diesem Jahr. „Die Gesellschaft für Archäologie und Geschichte Oberes Würmtal e.V. unterstützt die Stadt Starnberg bei der Betreuung der Villa rustica in Leutstetten.“ - hier der Link zu diesem Verein. Als weiterführende Literatur wird im Schutzbau der Villa rustica auf „Ein Fenster in die Römerzeit - Die Villa rustica von Leutstetten. Starnberger Stadtgeschichte Bd. 2“ verwiesen.

Einen umfangreichen Text zur Villa rustica gibt es auch in der Wikipedia. Dort kann man sich auch mittels eines Luftbilds über die Lage der Villa etwas orientieren. Dabei ist der im Text erwähnte Aspekt zu beachten, daß der Starnberger See in antiker Zeit bis an die Villa heranreichte. Mehr Luftbilder finden sich bei Klaus Leidorf.

Eine Besonderheit der Villa rustica Leutstetten ist, daß man vielleicht sogar durch einen in der Leutstettener Kirche St. Alto vermauerten römischen Grabstein die Namen des hier zeitweilig lebenden Ehepaars und ein wenig den Lebenslauf des Gatten kennt. Nach der Wikipedia hätte es sich um einen römischen Veteranen gehandelt, einen ehemaligen Decurio einer Reitereinheit, der aus dem heutigen Braga in Nordportugal stammte. Der Verstorbene war zudem Stadtrat einer größeren römischen Siedlung, nach der Wikipedia soll aber die Nennung von Augsburg - so habe ich das auch zuerst gehört - auf einer fehlerhaften Lesung der Erstpublikation beruhen.

Bilder vom Oktoberfest

2011-09-22T20:52:00.006+02:00

Ein paar heute aufgenommene Bilder vom Oktoberfest. Den Bezug des Oktoberfestes zu meinen Blog-Grenzen graue Vorzeit bis Spätantike kriegen wir doch irgendwie über Ludwig I. und seine Begeisterung für die griechische Antike hin, siehe Agrigent, erster Teil. Und steht nicht immer noch Ludwigs Bavaria über allem, nach der Wikipedia seit der Antike die erste Kolossalstatue ganz aus gegossener Bronze?

Limeskastell Pohl

2011-09-21T23:29:00.002+02:00

Übernächstes Wochenende, am langen Wochenende Anfang Oktober 2011, wird ein neues Limeskastell eröffnet. Ja, wirklich, ein neues Limeskastell! Aber es ist nicht ganz so wild, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Das Limeskastell Pohl soll nur ein kleines Holz-Erde-Kastell repräsentieren.

Viele Informationen zu dem Projekt gibt es auf der Website www.limeskastell-pohl.de. Die Ortsgemeinde Pohl ist als Eigentümer, Bauherr und Betreiber mit im Boot und hat die Eröffnung ganz vorne auf ihrer Website. Die Wikipedia hat schon Bilder vom neuen Limeskastell und erklärt den Unterschied zwischen dem Kleinkastell Pohl und dem Projekt „Limeskastell Pohl“. Und bei der Projektentwicklungsgesellschaft des Landes Rheinland-Pfalz gibt es einen kurzen Überblick über das Projekt und Projektbeteiligte.

Eining - Abusina

2011-09-20T23:32:00.009+02:00

Nach dem Besuch von Oberstimm, dem ehemaligen Osttor und der „Kulisse des Osttores“ des Oppidums Manchings und des Kelten- und Römermuseums Manching sind wir weiter nach Eining.

Im Münchner Gebiet ist ja nicht gerade viel an steinernen römischen Hinterlassenschaften gefunden worden. Deshalb wäre das weniger als eineinhalb Autostunden entfernte Eining schon deshalb für einen Ausflug sehr zu empfehlen, wenn man dort „nur“ die Reste eines Limeskastells besichtigen könnte. Darüber bietet Eining aber einige Besonderheiten gegenüber „normalen“ Kastellen, die das Kastell Abusina/Eining auch überregional sehr interessant machen sollten.

Das Panoramabild 2 ist vom nahe bei Eining liegenden Weinberg aufgenommen. Man kann sich damit etwas ein Bild von der Lage des Kastelles und der wohl wesentlichsten Besonderheit des Kastells machen. Links im Bild sind schwach die Häuser von Eining zu erkennen, hinter Eining befinden sich an der Straße nach Bad Gögging die Kastellreste. Das glänzende Flächenstück nahe der Bildmitte ist die Donau. Und rechts, wo sich in der Entfernung das Gelände wieder anhebt, müßte nach dem BayernViewer-denkmal die Waldlinie in etwa den Limesverlauf bis zur Donau markieren. Auf dem Weinberg sollen nach „Der römische Limes in Bayern“ drei Steinfundamente gefunden worden sein, die zu einem Wachturm, einer Manschaftsunterkunft und einem kleinen Mars- und Victoria-Tempel gehörten (im BayernViewer-denkmal Denkmalnummer D-2-7136-0114). Mit dem Turm konnte die Sichtverbindung zwischen dem Kastell Eining und den Türmen am Limesende hergestellt werden.

Das Kastell lag somit zwar im Rückraum des Limes, aber auf der anderen Seite der Donau, verblieb also im römischen Gebiet. Deshalb kann man in Eining sehr gut die Wandlung nach dem Fall des Limes nachvollziehen. Das seinerzeitige Abusina bleibt weiterhin ein römischer Militärstandort und ist mit Grenzsicherungsaufgaben betraut, aber in einer rück- und umgebauten Form: im Kastell entsteht ein besser auf die Verteidigung ausgelegtes Binnenkastell, eine kleine Festung. Die Sicherheit der Festung und die Anbindung von Kastell und Festung an die Donau werden durch das zur Westseite steil abfallende Gelände zum Flüßchen Abens begünstigt. Der umgebende Ort verlagert sich in das Kastell, was man in Eining sehr schön an den Grundmauern des Rasthauses im und vor dem Kastell sehen kann. Nach Begräbnisfunden im ehemaligen Rasthaus außerhalb des Kastells folgte offenbar sogar der nördlich angrenzende Friedhof dieser Bewegung.

Diese Kastelle waren, wie Bernd Steidl unter der Überschrift „Kastelle - Städte im Kleinen“ in „Welterbe Limes. Roms Grenze am Main.“ geschrieben hat, „trotz vorgelagerter Gräben und hochragender Wehrmauern keine auf Verteidigung ausgerichteten Befestigungswerke, sondern umwehrte Kasernen von stark urbanem Charakter“. Das in Kombination mit einer umgebenden Zivilsiedlung, die überhaupt nicht gegen Angriffe gesichert war.

Verschiedentlich habe ich gehört, daß die Römer nicht erwarteten, daß die Kasernen/Kastelle angegriffen würden. Zum ersten Mal war das bei einem Dia-Vortrag mit Bildern einer Mauerrekonstruktion ohne vorragende Türme. In Eining kann man das auch beobachten, Bild 5 zeigt eine Kastellecke ohne vorragenden Eckturm, während die neuen Türme der Binnenfestung dann vorragten, um zur Seite hin auch eine Schutzfunktion zu bieten.

In Eining kann man diese Entwicklung durch die konservierten Grundmauern von Kastell, Binnenkastell und ausgegrabenen Gebäuden nachvollziehen. Statt „konserviert“ habe ich bei den Limes-Cicerones öfters das Wort „aufgemauert“ gehört, siehe dazu Bild 6.

Es gibt aus jüngerer Zeit die in Bild 7 zu sehende Aussichtsplattform, von der ich die Fotos für das Panoramabild 3 aufgenommen habe. Das Panorama gibt die Situation etwas stärker verzerrt als üblich wieder, weil die Badeanlage im Gelände bis links vom Aufnahmeort auf der Aussichtsplattform vorragt. Rechts im Bild ist das außerhalb des Kastells liegende Rasthaus aus der Zeit vor dem Limesfall zu sehen. Im Hintergrund dann die Mauern des Kastells, ganz hinten rechts etwas erhöht die Reste der Festung.

Es gibt überall Infotafeln, teilweise reagieren die Infotore auf Annäherung mit illustrierenden Hörstücken. Außerdem wie in Bild 8 Modelle verschiedener Ausbaustufen. Aussichtsplattform und Gelände waren bei unserem Besuch frei zugänglich, außerdem gibt es einen großen kostenlosen Parkplatz nördlich der Aussichtsplattform. Zu Eining gibt es noch allerlei in das man sich weiter vertiefen kann. Bau des Kastells in Holz-Erde-Bauweise im Jahr 80, um 120 eine Anlage aus Stein. Zerstörungen sowohl bei den Markomannenkriegen als auch bei den Alamannenstürmen. Ein zeitweiliges Truppenlager in der Nähe in Eining-Unterfeld (Denkmalnummer D-2-7136-0112 im Bayernviewer-denkmal), das während den Markomannenkriegen genutzt wurde. Gedrehte Ausrichtung des Kastellausbaus wegen dem Flüßchen im Westen. Umbauten der Binnenfestung. Funde aus Eining sollen nach „Der römische Limes in Bayern“ in der Archäologischen Staatssammlung München (ein Verwahrfund mit einer oft abgebildeten Gesichtsmaske eines Paradehelms) und im Museum Kehlheim zu sehen sein, der große Bestand im Museum Landshut sei derzeit (also 2008) leider nicht ausgestellt.

Eining ist außer in dem von mir vorgestellten Buch von Erika Riedmeier-Fischer und Thomas Fischer auch in „Archäologie erleben. 50 Ausflüge in die Vergangenheit.“ als Ausflugsempfehlung zusammen mit dem Kelten- und Römermuseum Manching vertreten.

Im Web würde ich als Einstieg vor weiteren Texten zu Eining den Antikefan wegen seiner Karten und Rekonstruktionszeichnungen empfehlen. Bei ihm gibt es auch ein Bild vom Paradehelm. Rolf Bierwirth berichtet von seinen letzten Metern hin zur Donau im Blog-Eintrag über die 57. Limes - Etappe, von Sandersdorf an die Donau. Und einen Überblick über die Medienberichte von den ersten Römertagen „Salve Abusina“, die am Wochenende nach unserem Eining-Besuch stattgefunden haben, gibt es hier.

Tag des offenen Denkmals 2011

2011-09-06T10:21:00.003+02:00

Am nächsten Sonntag, 11. September 2011, ist in Deutschland wieder der „Tag des offenen Denkmals“. Wie schon letztes Jahr geschrieben, ist dieser Denkmaltag der deutsche Beitrag zu den „European Heritage Days“.

Diese „European Heritage Days“ sollen an einem Wochenende im September stattfinden, das muß aber nicht wie in Deutschland der 11. sein. In der Schweiz sind die „Europäischen Tage des Denkmals“ am 10. und 11.9.2011, in Österreich ist der „Tag des Denkmals“, am 25. September 2011. Die Websites mit dem Programm haben sich gegenüber dem letzten Jahr nicht geändert: für Deutschland www.tag-des-offenen-denkmals.de, für die Schweiz www.nike-kultur.ch und für Österreich tagdesdenkmals.at.

Letzte Woche sah es für mein Blog-Spektrum im Münchner Raum ziemlich dünn aus. Verglichen mit letztem Jahr, wo es drei Termine zu Keltenschanzen und der Römerstraße gab. Das Lola-Montez-Haus ist wieder offen, die spielte ja eine Rolle im Zusammenhang mit den griechischen Vasen König Ludwigs, die Ottosäule in Ottobrunn wird besucht (Agrigent, erster Teil) und es gibt Führungen zur Roseninsel im Starnberger See. Für die Römer muß man weiter fahren, in Königsbrunn ist das Mithräum geöffnet und man kann Fundamente eines römischern Bades besichtigen, die danach zugeschüttet werden. Noch etwas weiter ist in Kempten und am Limes in Sachen Römer etwas los. Aber sehen Sie selbst nach, ich habe das Programm nur überflogen und bin auch nicht sicher, ob auf den letzten Drücker noch etwas eingestellt wird.

kelten römer museum manching

2011-09-02T17:28:00.014+02:00

Nach dem Besuch von Oberstimm, der „Kulisse des Osttores“ und dem ehemaligen Osttor des Oppidums Manching sind wir weiter in das „kelten römer museum manching“.

Bevor ich mehr zum Museum schreibe, will ich auf den Eintrag zum Oppidum Manching zurückverweisen. Stephan Gröschler hat einen längeren Kommentar mit ergänzenden Informationen zur aktuellen Situation verfasst, außerdem gibt es jetzt in seinem Blog eine dreiteilige Serie über das Oppidum Manching, hier der Start mit dem Titel „Die Kelten und das Oppidum Manching“.

Ich bin nur auf die aktuelle Situation aus der Sicht des ferner wohnenden Archäologie-Touristen eingegangen, dem auf dem Wall ein Firmenzaun den weiteren Weg versperrt und der darüber rätselt, was auf der Strecke von der „Kulisse des Osttores“ zum ehemaligen Osttor bei soviel Firmengelände zugänglich ist. Ab dem ehemaligen Osttor kommt dann der „Militärischen Sicherheitsbereich“, wo es nicht mehr weitergeht. Stephan hat die Situation mit seinem letzten Kommentar-Abschnitt ja glänzend illustriert. Man denke jetzt im Vergleich zu den Manchinger Gegebenheiten an den Rundwanderweg, der bei der Heuneburg das Freilichtmuseum, die großen Grabhügel und das Museum in Hundersingen verbindet.

Zum Museum: das ähnelt in der Struktur etwas dem Keltenmuseum Hochdorf. Es gibt die Räume für die Ausstellung, einen Filmsaal und verschiedene Rekonstruktionen im Außenbereich. Allerdings hat Manching wesentlich mehr Ausstellungsfläche im Museum, während der Freilichtbereich in Manching ein wenig hinten runterfällt. Er ist im Gegensatz zu Hochdorf zwar frei zugänglich, liegt aber etwas im Schatten der Zugänge zum Museum. Zudem sind es kleinere Teilrekonstruktionen, während Hochdorf komplette Häuser und einen Garten zu bieten hat.

Das Manchinger Museum hat ein großes Foyer, von dem ich beim ersten Besuch wegen der ungenutzten Fläche dachte, da wird noch irgend etwas eingebaut. Das Foyer erinnert aber auch an die Archäologische Staatssammlung München, deren Zweigmuseum das Manchinger Museum ist. Dort wird das Foyer bei besonderen Veranstaltungen genutzt, etwa zum Legionärsaufmarsch bei der letztjährigen langen Münchner Museumsnacht, und für manche Veranstaltungen auch bestuhlt.

Das große Foyer ist für Shop-Interessierte etwas tückisch. Der Shop zieht sich etwas hin, von der Auslage an der Theke um die Kasse über einen Buchständer bis über die Foyerwand zur Dauerausstellung, in der weitere Bücher und interessante kleine Repliken untergebracht sind. Da muß man schön alles absuchen. Außerdem gab es vorletzten Sonntag noch einen Tisch mit ausgelegter Literatur, etwa den Mitteilungen der Freunde der Bayerischen Vor- und Frühgeschichte Nr. 130 für 1,80 Euro mit einem Text des Museumsleiters Dr. Wolfgang David zur aktuellen Sonderausstellung „Aenigma - der rätselhafte Code der Bronzezeit. "Brotlaibidole" als Medium europäischer Kommunikation vor mehr als 3500 Jahren.“.

In meinem Hinweis auf die Ausstellung („Rätselhafte Täfelchen in Manching“) gibt es noch einen funktionierenden Link zu einem längeren Interview mit Dr. Wolfgang David zur Ausstellung. Die Mitteilungsblätter der Vor- und Frühgeschichtsfreunde sind normalerweise auf der Website der Archäologischen Staatssammlung eingestellt, hier weiter zum Menüpunkt „Mitteilungsblatt“. Dieses Mitteilungsblatt Nr. 130 ist allerdings noch nicht da, ich hoffe das kommt noch.

Als kleine Besonderheit gab es eine Liste, mittels der man den Katalog zur Ausstellung bestellen konnte. Erscheinungsdatum soll Ende September / Anfang Oktober sein. Die Ausstellung begann am 27.5. und geht noch bis zum 13.11.2011, das Mitteilungsblatt Nr. 130 ist „vom 10. August 2011“. Dazu noch der Aspekt, daß diese „Brotlaibidole“ erstmals im Mittelpunkt einer Sonderausstellung stehen, also vielleicht nicht so die publikumswirksamen oder wissenschaftlichen Knaller sind. Vielleicht hätte man da einmal die gewohnten Pfade verlassen und die Buch- und den Mitteilungsartikel zeitnah in das Internet einstellen können.

Die Aenigma-Ausstellung ist in einem eigenen Raum gegenüber dem Eingang zur Dauerausstellung untergebracht. Unterhalb des Foyers und des Kelten-Teils der Dauerausstellung ist ein größerer, für den Normalbesucher nicht vorgesehener Museumsbereich, in dem die Fachleute arbeiten können.

Die Aenigma-Ausstellung wird über die Rätselhaftigkeit verkauft (enigmatisch = rätselhaft, „rätselhafter Code der Bronzezeit“) - ich habe nicht so sonderlich vorab über dieses Rätsel nachgedacht. In der Ausstellung war das dann anders. Sie ist so aufgebaut, daß die aus unterschiedlichen Ecken Europas zusammengetragenen Brotlaibidole zusammen mit örtlichen Begleitfunden präsentiert werden. Dazu jeweils Informationen über den Fundort mit Fotos, Zeichnungen, Karte. Sehr schön gemacht. Was mich besonders beeindruckt hat und auch miträtseln ließ, waren die räumlich weit verbreiteten Brotlaibidole mit Einschnitten in genau gleichen Abständen und gleichartigen Vertiefungen bei den Einschnitten. Das sah wie ein Hilfsmittel aus, mit dem man etwas Fortlaufendes markieren kann. Allerdings weichen viele der anderen Brotlaibidole von dem Schema ab, haben etwa nicht die Vertiefungen. Vielleicht wurden bei ihnen keine Markierungsstöpsel verwendet, sondern eine Markierungsschnur? Andere unterscheiden sich noch mehr. Waren es spezialisierte Varianten? Oder es gab verschiedene Typen für unterschiedliche Ereignisse?

Zur Dauerausstellung will ich jetzt nicht mehr soviel sagen. Von meiner Seite nur noch der Hinweis, daß die Dauerausstellung klimatisiert ist - das war an dem schwülwarmen vorletzten Sonntag ganz gut. Außerdem sollte man den Audio-Guide mitnehmen, er wurde uns von der freundlichen Dame an der Kasse nachdrücklich empfohlen („kostet auch nichts“). Ich kannte das System nicht, es ist relativ klein, schön gestylt, und um die nächste Portion zu hören peilt man damit den Sensor in der nächsten Vitrine an.

Was in der Dauerstellung geboten wird, darüber gibt Museumswebsite Auskunft, ich verlinke auf die Seite zur Aenigma-Ausstellung. Außerdem gibt es verschiedene Besuchsberichte im Netz, bspw. den in den „Wegen zu den Kelten“ verlinkten Bericht von Reinhold in seinem Blog Taxi München. Beim aktuellen Surfen habe ich diesen Bericht gefunden. Ist zwar älter, aber man kann sich neben dem Manchinger Museum und dem Museumsleiter Dr. David auch Augsburger Bilder ansehen (Links zu Augsburg-Infomaterial gab es in „Museum, Mercateum, Mithräum Königsbrunn“).

Weiter gibt es ein Video mit Birgit Jaeckel über ihr Buch „Die Druidin“. Im Video sind neben Aufnahmen aus dem ehemaligen Oppidum bei Kehlheim Alkimoennis auch die "Kulisse des Osttores" und Szenen aus dem Manchinger Museum zu sehen.

Mit dem „historischen Buch“ von Birgit Jaeckel will ich das Thema „kelten römer museum manching“ in diesem Blog-Eintrag beenden und überleiten zu historischen Büchern. Zunächst zu Stefan Nowicki, dessen "Kreuzfahrerin" nächste Woche in die Buchhandlungen kommen soll. Nach der Kurzbeschreibung startet das Werk zwar im Jahr 1096 und liegt damit außerhalb meines üblichen Zeitbereichs, aber Stefan Nowicki wohnt in Landsberg am Lech, da lassen wir die Nachbarschaft zu München für die Erwähnung den Ausschlag geben.

Beim Autorenkreis Quo Vadis steht die diesjährige Historica vom 11.-13. November 2011 in Singen mit öffentlichen Lesungen bevor. Die Gefahr ist gering, daß ich wieder wie letztes Jahr zur Historica 2010 in Karlsruhe-Durlach nach einem Hinweis im letzten Abschnitt Fotos aufstöbere und einen eigenen Blog-Eintrag dazu mache. Zwar habe ich vor mehr als 20 Jahren vom Hohentwiel herunter fotografiert, aber mit einem Dia-Film. Und ich glaube das war der Film, der nach dem Wegschicken zum Entwickeln nie wieder aufgetaucht ist. Heute hat man solche Probleme nicht mehr, nur Speicherkartenfehler, wie am Ende meiner ersten Tour auf den Michaelsberg...

Oppidum Manching

2011-08-26T21:55:00.008+02:00

Von München ist die Fahrt per Auto nach Manching eine einfache Sache. A 9, Ausfahrt Manching, Richtung Manching auf der B 16, dann ist man schon im Gebiet des ehemaligen Oppidums. Von der B 16 nach rechts abfahren, da sieht man eine Kreuzung und es geht eine 180°-Rechtskurve ab. Durch die Rechtskurve und über eine Brücke über die B 16, dann ist man in Manching und kommt zum „kelten römer museum manching“. Und wenn man am Museum vorbeifährt, dann geht es weiter in das Zentrum mit Rathaus und Kirche, wo das frühere Westtor des Oppidums vermutet wird.

Kritisch für das Verständnis der in diesem Blog-Eintrag behandelten Orte ist die Kreuzung nach der Abfahrt von der B 16. Wir sind ja über den Umweg nach Oberstimm dorthin gekommen. Nach Oberstimm fährt man ab der Autobahnausfahrt ein kurzes Stück auf der B 16 in die entgegengesetzte Richtung. Nach dem Kurzbesuch sind wir wieder zurück, an der Autobahnausfahrt vorbei, um an der nächsten Ausfahrt der B 16 herauszufahren und zu dieser Kreuzung zu kommen.

Wir sind dann nicht auf der 180°-Kurve nach rechts zum Keltenmuseum weitergefahren, sondern geradeaus über die Kreuzung in Richtung Geisenfeld zum 2003 etwas „enttäuschenden Sperrholztor an einem staubigen Parkplatz“ aus dem Blog-Eintrag „Wege zu den Kelten“. Den Zustand des Tors am letzten Sonntag kann man sich in Bild 1 ansehen.

Soweit es die schlechte Auflösung zuläßt, kann man sich mit dem „Ortsplan“ des Manchinger Museums einen Überblick verschaffen. Das Tor ist dort die Nr. 11, die „Kulisse des Osttores“. Den Plan gab es in brauchbarer Auflösung an anderer Stelle, ich hatte darauf in den „Wegen zu den Kelten“ hingewiesen, aber der Link funktioniert nicht mehr.

Auf dem Bild 1 sieht doch alles ganz adrett aus. Ich weiß nicht, was uns 2003 alles missfallen hat, das fehlende Torhaus war es nicht. Heute noch nachvollziehbar ist der damalige Frust über das 2003 in Manching sehr spärliche Angebot zum Oppidum. Und in so einem Umfeld dann das Sperrholztor im Kontrast mit dem schicken EADS-Gebäude um die Ecke. Heute gibt es diesen Kontrast so nicht mehr, es gibt ja seit 2006 ein schickes Museum. Außerdem passte auch noch die damalige Infotafel zur schlechten Stimmung. Wobei die Tafel in Bild 4 auch irritiert, da ist das neue Museum noch nicht darauf. Vielleicht ist die Tafel zwischen 2003 und 2006 entstanden? Von EADS haben wir übrigens letzten Sonntag nichts mehr gesehen, nur noch Cassidian, das ist aber nach Handelsblatt ein Teil von EADS.

Wieder zurück zum Ausgangspunkt bei der Kreuzung. Also geradeaus nach Geisenfeld geht es zur „Kulisse“. Nach links geht es in eine nach Osten führende gewundene Straße, die an Cassidian/EADS vorbeiführt und mal innerhalb und mal außerhalb des Oppidums entlang verläuft. Auf dem Ortsplan ist das die Nummer 10, der Weg zum Osttor. Den fährt man bis es an einer Schranke für den Normalunberechtigten nicht mehr weiter geht lang, dort geht es links hinein zum ehemaligen Osttor in Bild 7 (auf dem „Ortsplan“ die Nummer 9). Die Texttafel dort hatte ich schon in den „Wegen zu den Kelten“, sie ist dieselbe wie die in Bild 3 bei der „Kulisse des Osttor“. Die Bilder in den „Wegen zu den Kelten“ stammten von 2007, damals war ich im neuen Museum und am Osttor, aber nicht bei der „Kulisse“ und nicht in Oberstimm.

Noch einmal zurück zur Kreuzung. Direkt auf der anderen Seite der Kreuzung, bevor es nach links auf den Parkplatz geht, kann man sich auf der rechten Seite in eine Straße einfädeln, auf der es zu einer Keltenschanze geht. Näheres bei Stephan Gröschler, er hat die Schanze besucht. Nach dem Buch „Manching - Die Keltenstadt“ von Susanne Sievers (2. Aufl. von 2007) gibt es drei Kelten- bzw. Viereckschanzen nahe Manching, zwei Anlagen liegen östlich und sind nur über Luftbilder auszumachen, die von Stephan Gröschler beschriebene ist „im Gelände noch sehr gut sichtbar“. In allen Fällen gäbe es noch keine „umfassenden Grabungen“, um Aussagen über die Bedeutung dieser Anlagen in Bezug auf das Oppidum machen zu können.

Sowohl nach dem Plan auf Bild 4 als auch nach dem Buch von Susanne Sievers gibt es einen Wanderweg, der bei der Kulisse des Osttores beginnt und zum früheren Osttor führt. Hinter der Kulisse befindet sich aber nur ein Pfad, der ein Stück auf dem Wall verläuft, bis der weitere Verlauf des Walls durch einen Zaun abgesperrt wird. Mittlerweile mit einer verschlossenen Tür, ich glaube die gab es 2003 noch nicht. Vielleicht geht es tatsächlich am Zaun entlang weiter (Bild 6). Vielleicht kommt man so weiter durch, bis man irgendwann auf dem komfortablen Weg entlang des Walls auf Bild 10 beim Osttor landet. Wir haben es vor Ort nicht weiter untersucht, ich weiß also auch nicht ob man an das Südtor (Nummer 12) hinlaufen kann.

In Bild 7 würde man auf dem Fußweg entlang des Walls in Bild 10 von links zum Osttor kommen, rechts geht es wegen einem „Militärischen Sicherheitsbereich“ nicht mehr weiter. Leider nur undeutlich ist der Manchinger Kirchturm in Bild 7 zu erkennen. Wegen dem dort vermuteten Westtor markiert er die Ausdehnung des Oppidums. Das Südtor soll nach Susanne Sievers noch nicht ausgegraben worden sein, das Osttor wurde nach der Ausgrabung „in seiner Grundform wiederhergestellt“, also die Baumstämme in Bild 8 und 9 sollten von der Wiederherstellung stammen. „Der aufmerksame Besucher kann einige Pfostenstellungen und eine Andeutung der Mauerfront am Orginalstandort entdecken; sie erleichtern den Vergleich mit der Schautafel.“

Allgemein über Oppida habe ich im Beitrag über das Oppidum Heidengraben etwas geschrieben. Dort findet sich auch schon ein Link auf den Wikipedia-Artikel zum Oppidum Manching. Beim aktuellen Herumsurfen habe ich noch einen längeren Text über das Oppidum Manching von C. Laschinski bei Archeoworld gefunden. Auf Simon Kahnerts Buchvorstellung von „Keltenstädte aus der Luft“ hatte ich schon im Blog-Eintrag „Rätselhafte Täfelchen in Manching“ hingewiesen.

Oberstimm

2011-08-22T23:20:00.007+02:00

Gestern waren wir in Oberstimm, Manching und Eining und mit dem Kurzbesuch in Oberstimm will ich auch beginnen. In den Mixed Links hatte ich die am 26. bis 28. August stattfindenden Römertage in Eining erwähnt; den Hinweis will ich vorab noch einmal wiederholen, damit die Veranstaltung nicht bei meiner Berichtsreihenfolge untergeht. Und wer nächstes Wochenende auch noch nach Oberstimm will: da findet vom 26. bis zum 29.8. der Oberstimmer Barthelmarkt statt und es wird wohl schwierig werden mit dem Auto zur Infotafel in Bild 1 hin zu fahren. Anderseits läßt sich der Markt für eventuelle Eining-Übernachter gut mit der Rückreise kombinieren - wie BR-online schreibt, soll am Montagmorgen ab 6 Uhr besonders viel los ist.

Oberstimm ist besonders durch den Fund von zwei römischen Militärschiffen bekannt geworden. Das gilt über die archäologische Welt hinaus - der kleine Wikipedia-Eintrag zu Oberstimm fand die Schiffe auch erwähnenswert. „Mein“ im Blog-Eintrag Wege zu den Kelten erwähnter Archäologe hatte die Schiffe auch im Kopf, als er noch nach Oberstimm wollte. Das war 2003, zur Vorgänger-Infotafel haben wir uns durchgefragt. Mittlerweile gibt es den BayernViewer-denkmal, mit ihm kann man das betreffende Gebiet finden („Uferbefestigung und Schiffe der frühen Römischen Kaiserzeit, Siedlung der Römischen Kaiserzeit.“, Denkmalnummer D-1-7234-0736), hinfahren, an den betreffenden Straßen eine Runde drehen und kommt dann an der neuen Infotafel vor dem Kindergarten vorbei.

Wie man im BayernViewer-denkmal sehen kann, ist Oberstimm ziemlich großflächig rot überdeckt. Der Kindergarten befindet sich im Bereich des ehemaligen Kastells, die Straße davor mit der Infotafel müßte nach der Infotafel im Bereich des Kastellgrabens gelegen haben. Bild 2 wurde von dieser Straße aus aufgenommen. Die Schiffe wurden nahe beim Kastell gefunden, nach der Infotafel am östlichen Ufer der antiken Brautlach. Der Fundort müßte im Bild 2 etwa im hinteren Bereich des dort zu sehenden LKWs gewesen sein, die Schiffsrichtung um 90° gegenüber dem LKW gedreht.

Die auf der Infotafel erwähnte „archäologische Sensation“, die Hebung der beiden Schiffe im Jahre 1994, entfaltet heute ein sehr publikumswirksames Nachwirken. Die ausgegrabenen Schiffe sind seit Eröffnung des Kelten- und Römermuseum in Manching zu sehen, hier die Informationen zu den Schiffen auf der Museumsseite. Äußerst publikumswirksam sind die Nachbauten der gefundenen Römerschiffe, wobei allerdings sowohl die „Lusoria Rhenana“, die nächstes Wochenende in Eining zu sehen sein soll, als auch die Regensburger „Regina“, die kürzlich auf dem Großen Brombachsee unterwegs war (Mixed Links, zweiter Teil), die Mainzer Römerschiffe als Vorlage haben. An den Oberstimmer Schiffen hingegen orientiert ist die Hamburger „Victoria“. Auf der Website der „Victoria“ sind mehrere Videos verlinkt, auf denen das Schiff in Aktion und Verantwortliche des Projekts im Interview zu sehen sind. Hier das zur wissenschaftlichen Bedeutung des Oberstimmer Funds besonders interessante Interview mit Prof. Dr. Christoph Schäfer. Bücher für die weitere Vertiefung gibt es auch schon, hier Links zu einer Sammelrezension von Sven Günter und einer Rezension von Mario Ziegler bei H-Soz-u-Kult.

Museum, Mercateum, Mithräum Königsbrunn

2011-08-17T15:11:00.007+02:00

Letzte Woche war Königsbrunn mit dem „neuen Museum des Mithraeum-Arbeitskreises für Vor- und Frühgeschichte unter dem Rathaus von Königsbrunn“ in der Augsburger Allgemeinen. Am Mithräum von Königsbrunn bin ich einmal vor längerer Zeit hängen geblieben und habe es mir unter „unbedingt einmal ansehen“ notiert. Und daß es dort ein „Mercateum“ gibt und was das ist, habe ich heute erst mitbekommen.

Mit dem Besuch des Königsbrunner Mithräums ist es noch nichts geworden und im Museum und im Mercateum war ich auch noch nicht. Aber wenn ich dort gewesen wäre, dann hätte ich mir das Texten weitgehend sparen können und zwischen den eigenen Bildern auf die Webseiten der anderen verlinkt. Sowohl von der Gemeinde gibt es Informationen - hier noch die zum Archäologischen Museum Königsbrunn - als auch auf „Lechrain-Geschichte“ von Alfred Platschka, hier die Seite zum Mithraeum und hier die zum Museum. Dazu noch relativ häufig Online-Artikel der Augsburger Allgemeinen über das Museum und den Arbeitskreis.

Am eingangs verlinkten Artikel irritiert mich das „neue Museum“, was ist da gemeint? Das Museum gibt es schon einige Zeit, vielleicht eine Neuaufstellung. Wie dem auch ist, bei den spärlichen Öffnungszeiten gibt es zwischen alten Beschreibungen und neuem Artikel keinen Unterschied - regulär ist erst wieder am dritten Sonntag im September von 10.00 - 12.00 Uhr offen.

Als Kombination zu den Sehenswürdigkeiten von Königsbrunn bietet sich das nahe Augsburg an. Von der Regio Augsburg Tourismus GmbH kann eine unlängst vorgestellte Broschüre als pdf-Datei heruntergeladen werden - „Römerstadt Augsburg. Zu Römerfunden und Römerstraßen.“. Außerdem gibt es noch eine pdf-Datei „Römer. Zwischen Alpen und Limes.“. Hinzuweisen wäre auch auf die beiden aktuellen Augsburger Ausstellungen „Farben für die Söhne des Mars. Römische Militärkleidung durch die Jahrhunderte.“ und „Legio XIII Gemina. Experimentelle Archäologie an der Universität Augsburg.“.

Abschließend ein Sprung zum Grabfund bei Otzing, den ich bei der Mixed-Links-Serie ausgelassen habe. Hier ein aktueller Link zu BR-online mit weiterführenden Links zu mehreren BR-Beiträgen, und hier ein Video von Donau TV.

Mixed Links, dritter Teil

2011-08-12T15:06:00.011+02:00

Erdställe, auch als Schrazlgänge oder Schrazellöcher bezeichnet, sind in Deutschland vor allem ein bayerisches Phänomen. Letztes Jahr hatte ich den Hinweis auf die Erdstall-Ausstellung in Glentleiten im Blog, dieses Jahr hat der Spiegel die Erdställe entdeckt und dürfte deren bundesweite Bekanntheit wesentlich gesteigert haben. Hier der Artikel bei Spiegel Online mit einem kleinen Video unter dem Titel „Irrgärten der Unterwelt“, hier ein größeres Video bei Spiegel TV. Die Ausstellung im Freilichtmuseum Glentleiten ist dieses Jahr nach Passau weitergezogen und ist dort noch bis zum 15. November 2011 im RömerMuseum Kastell Boiotro – Passau zu sehen.

Beim nächsten Link geht es um das Museumsfest „ZeitSprünge“ beim Kunstzentrum Meppen. Das Museumsfest findet an diesem Wochenende statt und man soll dort an verschiedenen Ständen etwas über Wikinger, Römer oder Germanen erfahren. Außerdem gibt es einen Steinzeit-Brennofen, mit dem der prähistorische Klebstoff Birkenpech gewonnen wird.

Wir springen jetzt in die Eisenzeit zu Teilen einer in Sachsen-Anhalt gefundenen prähistorischen Hauswand. So eine gefundene bemalte Lehmwand hatte ich schon im Eintrag zur Jungsteinzeit-Ausstellung in Karlsruhe. In Karlsruhe wurde ein Nachbau einer Hauswand auf Basis von am Bodensee gefundenen Lehmresten mit weißer Bemalung und Lehmbrüsten aus der älteren Pfyner Kultur gezeigt. Bunt konnte man schon viel früher, siehe der Blog-Eintrag und die weiterführenden Links über den 3d-Film über die Chauvet-Höhle von Werner Herzog.

Die Eisenzeit-Lehmwand war aktuell als ich mit diesem Teil der Linksammlung angefangen habe, deshalb ist die auch noch vorne, die älteren und die ganz frischen Links versuche ich jetzt in Reihenfolge des behandelten geschichtlichen Zeitabschnitts wiederzugeben:

Zunächst eine eine Reise in die Eiszeit. Es geht um die Ausstellung „Aufbruch Kunst - Mensch und Tier in der Eiszeit“, die noch bis 23.10.2011 in Konstanz zu sehen ist. Dazu passend ein Interview mit Reiner Blumentritt, dem Vorsitzenden der Museumsgesellschaft Schelklingen, über die diesjährige Grabung im Hohlen Fels.

Dann führt uns der Südkurier im Artikel „Zurück in die Steinzeit“ zu der Ausgrabung eines Jungsteinzeit-Friedhofs, der zwischen dem sächsischen Pegau und dem sachsen-anhaltischen Zeitz gefunden wurde. Zu den jungsteinzeitlichen Pfahlbauten gibt es ein aktuelles Video vom SWR. Gunter Schöbel, Direktor des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen, war dort zu Gast. Weitere Links zu Medienbeiträgen finden sich auf einer Website für das Weltkulturerbe Pfahlbauten.

Zur Bronzezeit gibt es ganz frisch den Artikel „Akropolis in den Alpen“ im Tagesspiegel. Es geht um bronzeitliche Siedlungen in den Zentral- und Ostalpen, die um 1700 v. Chr. zu Festungen ausgebaut wurden.

In der Süddeutschen gab es einen Artikel über ein Bronzezeit-Schlachtfeld mit „durchlöcherten Schädeln“ und „geborstenen Knochen“. Titel: „Mit Holzkeulen gegen Bronzepfeile“. Hier der Blogeintrag vom Buddler zum bronzezeitlichen Schlachtfeld mit Link zum zugrundeliegenden kostenpflichtigen wissenschaftlichen Artikel.

Der bronzezeitliche Fürst von Leubingen taucht schon seit einem längeren Zeitraum immer wieder in den Medien auf, hier der Beitrag bei Archäologie Online.

Bei soviel Bronzezeit, jetzt auch mit Festungen in den Alpen, ein Blick zur befestigten Bronzezeit-Siedlung bei Bernstorf/Kranzberg und dem noch ausstehenden Bronzezeit-Bayern Museum Kranzberg. Wie ich aktuell auf der Website von „Museen in Bayern“ sehe, ist das Museum ab Anfang 2011 geöffnet. Nach dem Artikel „Bronzezeit trifft auf High-Tech“ bei Merkur-Online soll 2012 Eröffnung sein.

Zu den Kelten, speziell den „Fürstensitzen“: Den Ipf habe ich bislang in natura nur von der Bahn aus gesehen. Stephan Gröschler war oben, hier sein Blog-Eintrag „Ipf bei Bopfingen“ mit Links zu seinem Video, zahlreichen Bildern und umfangreichen Informationen.

Das Keltenmuseum Hochdorf ist Ziel zweier Tourvorschläge. Die Stuttgarter Zeitung startet beim Hohenasperg und bewegt sich auf dem Keltenweg „Immer in Sichtweite des Fürstensitzes“, die Bietigheimer Zeitung hat auf den Spuren der Kelten das Enztal im Blick.

„Mit großem Aufwand gehobene Grabkammer einer Keltenprinzessin“ - ich bin auf diesen Sensationsfund bei der Heuneburg schon eingegangen - aber „für die Restaurierung eines vor einiger Zeit auf der Heuneburg gefundenen Steintors ist kein Geld“, wie der Südkurier schreibt. Vielleicht sollte man den Artikel über das „schwäbische Troja“ im Kopf behalten, wenn nächstes Jahr in Stuttgart die „wohl größte Kelten-Ausstellung seit dreißig Jahren“ präsentiert wird.

Der nächste Link führt über den Rhein zu einem schönen langen Artikel von Andrea Zeeb-Lanz über eine Toranlage des keltischen Oppidums auf dem Donnersberg.

Mit dem Oppidum bin ich zwar bei den Kelten geblieben, aber ein paar Jahrhunderte weit vorgesprungen. Jetzt muß ich wieder zeitlich zurück, im Blog-Eintrag „Oligarchie für alle Demokraten“ von Don Alphonso geht es u.a. um die alten Griechen und um Athen als Wiege der Demokratie. Das ist von ihm überspitzt geschrieben, manche werden den Text wegen der Unausgewogenheit nicht mögen. Anderseits wird man vielleicht einiges oder sogar alles was man einzuwenden oder zu ergänzen hätte in der Vielzahl der Kommentare wiederfinden.

Blogs sind zusammen mit den Kommentaren gedacht. Don Alphonso kann als bekannter Blogger immer mit zahlreichen Kommentaren rechnen und wird das beim Schreiben berücksichtigen. Von den Kommentaren zu diesem Eintrag habe ich nur einige überflogen, das ist mir echt zuviel. Ich würde aber davon ausgehen, daß es nicht nur Widersprüche oder Zustimmungen zum Blog-Eintrag sind, also im Endergebnis bekommt man mit den Kommentaren deutlich mehr als nur die von Don Alphonso ursprünglich angerissenen Gedanken, wenn alles gut läuft. War jedenfalls häufig so, ich lese zwar fast nie seine „Stützen der Gesellschaft“, schaue aber seit Jahren immer wieder in seiner Blogbar vorbei.

Kommen wir nun zu den Römern und zu Uwe Walter, der sich mit Verbrechen im alten Rom beschäftigte. Die Ausstellung dazu soll noch bis Februar 2012 im Römermuseum Xanten zu sehen sein.

Für die Fans historischer Romane gibt es ganz frisch einen Artikel über die Aalener Schriftstellerin Ulla Schmid in der Schwäbischen Post, sie richtet „ihren Blick auf die Gepflogenheiten der Menschen vor 2000 Jahren, auf ihre Kultur, worüber sie gelacht und geweint haben“.

Der Limeswanderer Rolf Bierwirth war wieder unterwegs. Nachdem er den Limes von Rheinbrohl bis zur Donau erwandert hat, ist er dieses Jahr den Odenwaldlimes entlang gelaufen. Das Schwäbischen Tagblatt stellt unter dem Titel „Schnurgerade Grenzbefestigung entlang des Neckars“ ein zukünftiges Wanderziel vor, den Neckarlimes.

Mit dem „Mainlimes-Zentralmuseum“ ist es noch nichts geworden und jetzt sind die Steine aus der Römerzeit nach München transportiert worden, schreibt das Main-Netz. Über das zukünftige Limes-Museum („Limeseum“) am Römerpark Ruffenhofen hatte ich schon etwas im Blog, Ende Juli gab es den Spatenstich.

Nun ist der Limes schon gefallen, römische Kriegsschiffe patroullieren auf Rhein und Donau. Einen Nachbau hatte ich ja schon im letzten Blogeintrag, ein anderer, die „Lusoria Rhenana“, soll vom 26. bis 28. August bei den Römertagen in Neustadt-Eining an der Donau zu sehen sein, wie der Volksfreund schreibt.

Abschließend noch ein Blick auf die „Archäologische Zone“ in Köln, zu der es immer wieder Artikel gibt, hier Beiträge im Kölner Stadt-Anzeiger und in Welt Online. Hinter der Gelddiskussion verschwindet etwas die archäologisch spannende Frage, ob sich in Köln die Kontinuität einer jüdischen Gemeinde von der Spätantike bis in das Mittelalter einigermaßen nachweisen läßt, ich bin darauf ausführlicher im Blog-Eintrag „Spätantike Links“ eingegangen.

Mixed Links, zweiter Teil

2011-08-07T21:03:00.009+02:00

Im Eintrag zu den Stonehenge-Klonen hatte ich die Glyptothek Etsdorf zwar schon erwähnt, aber mich im folgenden Jahr bei meinem Glyptothek-Eintrag an dieses Projekt nicht mehr erinnert. Ich hätte die Glyptothek Etsdorf aber auch nicht in einem Atemzug zusammen mit der Münchner und der Kopenhagener Glyptothek erwähnt, weil dieses Projekt in einer ganz anderen Liga spielen muß.

Die Glyptothek Etsdorf wurde immer noch nicht gebaut. Einen Bauplatz gibt es aber schon, und bei dem wird am 3.10. ein Tempel-Marathon gestartet, der anläßlich des 2500. Jahrestages der Schlacht von Marathon erstmals stattfindet. Ein Schirmherr ist Dr. Florian S. Knauß, Sammlungsleiter der Staatlichen Antikensammlungen und der Glyptothek München. Ich sehe jetzt bei den Veranstaltungen der Münchner Glyptothek keinen Hinweis auf den Etsdorfer Marathonlauf. Auch nicht auf den in München, der eine Woche später am 9.10. stattfindet. Auf der Website der Münchner Marathon-Leute sehe ich beim schnellen Durchklicken wiederum nichts über den 2500. Jahrestag der Schlacht. Die Strecke führt aber wenigstens an der Glyptothek vorbei.

Auf die Theaterspiele im Innenhof der Glyptothek wird auf der Glyptotheks-Website dagegen schon hingewiesen. Dort kann man noch bis Mitte September die „Die Frösche“ von Aristophanes und „Amphitryon“ von Kleist ansehen.

Es sind noch die schönen Bilder vom Aphaia-Tempel auf der griechischen Insel Ägina auf der Website der Glyptothek Etsdorf zu erwähnen. Zwei Bilder vom Tempel und drei aus dem dortigen Museum von Dr. Ernst Theodor Mayer hatte ich ja auch im Blog („Spes von Bertel Thorvaldsen“).

Passend zum Münchner Wetter wurde heute die Vorstellung im Innenhof der Glyptothek abgesagt. Aber das viele Wasser ist eine gute Überleitung zum Großen Brombachsee, wo Regensburger Studenten Tests mit einem römischen Flusskriegsschiff durchführten und ihre Muskelkraft trainierten, wie in zwei Artikeln der Nürnberger Nachrichten zu lesen ist: „Brombachsee: Studenten rudern wie die Römer“ und „Römer-Kriegsschiff in friedlicher Mission“. Die Online-Artikel kamen ziemlich spät, es wäre interessant gewesen den Schiffsmanövern eine Zeitlang zuzusehen, aber dieses Wochenende ist schon Schluß gewesen. Als Ersatz gibt es wenigstens ein kleines Video zum Text.

Die Terminsachen sind damit durch, die „Archäologie für Kinder“ sollte bei freier Terminvereinbarung buchbar sein. Die Münchnerin Birgit Kahler ist archäologische Fachfrau und bietet Workshops für Kindergärten, Schulen und für Kindergeburtstage.

Der nächste Link ist ziemlich frisch im Geschichtsmagazin Chronico erschienen. Eine Bilder-Serie über eine 22-tägige Trekkingtour in Peru unter dem Titel „Besuch in Tawantinsuyu“ von Michael Schwarzenberger.

Zwei Themen mit hoher Medienresonanz in den letzten Wochen: eines war die Frage, ob der moderne Mensch allein durch zahlenmäßige Überlegenheit die Neandertaler verdrängt hat. Die Resonanz verstand ich nicht so, der Gedanke wurde schon früher geäußert und es liegt jetzt nur eine Auswertung mit kleinen Fundzahlen in einem beschränkten Gebiet zugrunde. Vielleicht ein Medienreflex - Neandertalergeschichten haben immer gezogen und jetzt ist wieder eine da und völlig wurscht wie gehaltvoll die ist, die muß gebracht werden.

Beim anderen Thema ging es um den Fund „unscheinbarer Ritzungen auf Tropfsteinen in der Mäander-Höhle bei Bamberg“, wie Rainer Schreg unter dem Titel „Rotlicht statt Wissenschaft - übereilter Medienrummel um die Mäanderhöhle“ schreibt. Da haben die Medien das Thema nicht nur abgearbeitet, sondern sich richtig kreativ eingebracht. Rainer Schreg nimmt sich dessen an. Interessant ist auch das Drumherum, das durch die Kommentare noch deutlicher wird. Geheimhaltung der Höhle über lange Jahre, Bekanntwerden, Zerstörungen.

Nun zwei Beiträge zum Thema Orakel: Phemios Aoidos hat das Amphiareion von Oropos besucht, und Jörn Kobes hat ein paar Internetquellen zum Orakel von bzw. Apollon-Tempel in Abai zusammengefasst und mit einer erläuternden Einleitung versehen. Zum Thema Orakel will ich auch die von Addi Koch gegebene Buchempfehlung „Das Geheimnis der Orakel“ von Philipp Vandenberg weitergeben.

Nach Addi Koch wäre das ein Forschungs- und Reisebericht. Philipp Vandenberg hat neben Sachbüchern auch Krimis und Romane geschrieben - ich habe mich da gleich kundig gemacht. Daß ich mich kundig machen mußte, wird die Fans historischer Romane vielleicht auf den Gedanken bringen, daß ich auf dem Gebiet nicht sonderlich bewandert bin. Das stimmt, deshalb gab es bisher hier auch keine Buchbesprechungen von historischen Romanen und ich leite zum Zeitensand-Blog weiter, der letzten Station für heute.

Mixed Links

2011-08-06T23:32:00.008+02:00

Bin derzeit am Zusammenstellen von angefallenen Links, das ging aber gestern nicht mehr voran. Und heute ist mir der sonnige Samstag dazwischen gekommen, wer erwartet denn sowas? Morgen ist allerdings schon der zweite und letzte Tag des Römischen Erntefests an der Villa Rustica in Möckenlohe, also stelle ich heute schon ein paar Links ein und mache mit einem zweiten Teil in den folgenden Tagen weiter.

Die 4. Museumswoche Ostwürttemberg hat ebenfalls heute begonnen. Sie geht noch bis zum 14.8.2011 und „in dieser Zeit ist in den städtischen Museen in Aalen, Ellwangen, Giengen an der Brenz, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd der Eintritt frei“, wie Alexandra Südekum bei Archaeolet schreibt. In ihrem Text ist eine kostenlose Führung im Ellwanger Alamannenmuseum am morgigen Sonntag um 15 Uhr zu finden, und in einem anderen Blog-Eintrag weist sie auf einen Flachbogenbau-Grundkurs am nächsten Wochenende im Alamannenmuseum hin.

Im Mai 2010 hatte ich die wacklige Situation des Alamannenmuseums im Blog („Alamannenmuseum auf der Kippe“). Den aktuellen Stand beschreibt ein Online-Artikel in der Schwäbischen Zeitung von Beate Gralla.

Zeitlich und räumlich ferner findet am 03. + 04.09.2011 ein Seminar über die Kelten im St. Wendeler Land in der Europäischen Akademie Otzenhausen statt. Neben einem historischen Überblick von Dr. Manfred Peter gibt es Vorträge von Dr. Thomas Fritsch, dem Projektleiter des Grabungsprojekts Keltischer Ringwall von Otzenhausen, und eine Exkursion mit Michael Koch, Grabungsleiter Ringwall und Vorsitzender des Freundeskreises. Die auf der Webseite zu findende pdf-Datei, der ich diese Angaben entnehme, verweist noch auf ein weiteres Seminar über die Römische Epoche am 8. und 9. Oktober 2011.

Zum keltischen Ringwall Otzenhausen finde ich gerade die Website www.keltenring-otzenhausen.de mit umfangreichen Informationen. Es gibt nach dieser Website bis zum Oktober jeden Monat eine Führung und am 02.10 einen Tag der offenen Grabung. Einen älteren Blog-Eintrag mit Bildern vom Ringwall und einer Bild-Zusammenstellung in einem Video gibt es beim Pfälzer Waldläufer.

Ettlingen

2011-08-03T12:27:00.007+02:00

Ein paar Bilder aus Ettlingen. Von Ettlingen war schon ein wenig ganz rechts hinten auf dem Panorama-Bild im Nordschwarzwaldkante-Blogeintrag zu erkennen. Die unterhalb der Kante verlaufende Römerstraße hatte ich dort erwähnt, die von Ettlingen aus weiter zur nahen Villa rustica am Hedwigshof und dann in größerer Entfernung zur Villa rustica von Karlsruhe-Durlach führte. Außerdem die Funktion der römischen Vorgängersiedlung von Ettlingen als Straßenkreuzung mit der wichtigen Strecke aus dem Rheintal in Richtung Osten.

Mehr über die geografische Situation Ettlingens, über diese rechtsrheinische Römerstraße, über die in Ettlingen gefundenen Straßenreste und über Ettlingens geschichtliche Entwicklung gibt es in der als pdf-Datei herunterladbaren Dissertation von Ulrich Bischoff zu lesen. Zu Ettlingen ist der Teil ab Seite 26 interessant. Nicht nur im Zusammenhang mit Ettlingen wird auf die rechtsrheinische Römerstraße eingegangen, da wäre in der Dissertation mit dem Begriff „Bergstraße“ zu suchen. Der Begriff „Bergstraße“ wird auch in anderen Texten für diese Römerstraße verwendet. Der Name kommt wohl daher, daß die Straße im Rheintal die lößbedeckte fruchtbare Vorbergzone entlang verläuft, was ich als „unterhalb der Kante“ beschrieben habe.

Es gibt keine Belege, daß die römische Vorgängersiedlung von Ettlingen nach dem Fall des Limes weiter bevölkert blieb. Der Kern des mittelalterlichen Ettlingen lag aber dann im Bereich der früheren römischen Siedlung und der vermuteten römischen Straßenkreuzung. So gilt die Martinskirche, von der die ersten drei Bilder stammen, wegen der Einbeziehung von Resten der mittelalterlichen Vorgängerkirche als ältestes erhaltenes Gebäude von Ettlingen, und sie steht über einer römischen Badeanlage. Man könnte jetzt die vermuten, daß die Reste der Römerstraßen die treibende Kraft für die Siedlung waren. Die Nutzung des Ortes erfolgte aber schon länger, es wurden auch keltische Gräber im Bereich der Altstadt südlich der Martinskirche gefunden. Allerdings gibt es aus dieser Zeit keine größeren Funde, etwa eine Siedlung oder eine Befestigung.

Die Reste der Badeanlage sind nur an einigen Tagen im Jahr zu besichtigen. Über die Treppe im zweiten Bild geht es hinunter. Wir haben letztes Jahr zufällig einmal so einem Termin getroffen, sind aber wegen zuviel Besucherandrang nicht hinein gekommen und wollten nicht auf eine spätere Führung warten. Die Badeanlage soll nicht so groß gewesen sein, was in Verbindung mit der direkten Nachbarschaft zu einem anderem Gebäude auf eine private Badeanlage schließen läßt.

Bild 4 ist in Richtung Westen wenige Schritte vom Aufnahmeort von Bild 2 entfernt von einer Fußgängerbrücke über die Alb aus aufgenommen. Das Rathaus steht auf der linken Seite der übernächsten Brücke, dazwischen ist noch eine kleinere Fußgängerbrücke. Im Bild ist links der Rathausturm. Bis zum 13. Jh. war hier das nördliche Stadttor. Bei der Aufnahme von Bild 3 stand ich zwischen der Martinskirche und dem Rathaus. Bild 5 zeigt eine in die Rathausmauer in Richtung auf die über die Brücke führende Straße eingemauerte Replik des sogenannten Neptunsteins.

Der Neptunstein wurde schon 1480 ein Stück albaufwärts vor der Stadt gefunden und in Richtung auf örtliche Schiffer oder Flößer interpretiert. Der Text rechts neben dem Neptun ist antik, hier eine Übersetzung auf der Website der Stadt und hier eine bei IMK Literatur. Das Orginal des Steins hatte nach der Auffindung eine wechselvolle Geschichte, weil der Stein Kaiser Maximilian I. auf der Durchreise gefiel. Der Text unter der Replik soll von Caspar Hedio sein und von der Auffindung des Steins und seinem Abhandenkommen handeln. Außerdem soll da stehen, daß Ettlingen von dem Trojaner Phorzys 1111 vor Christus gegründet und von den Römern Neptingen genannt wurde.

Heute soll sicher sein, daß das Original des Neptunsteins im Landesmuseum in Karlsruhe ist, habe ich gelesen. Nach dem Datenblatt wäre er aber in Konstanz. Außerdem wurde er nach dem Datenblatt in Baden-Baden gefunden. Vermutlich ist „wiedergefunden“ gemeint, nach einer durch Kaiser Maximilian ausgelösten kleinen Odyssee („Das Original tauchte 1748 in Baden-Baden auf, das Exemplar in Ettlingen ist eine Kopie des 16.Jhs“).

Schiffer und Flößer klangen für mich plausibel. Einerseits wurden in viel näherer Vergangenheit selbst deutlich kleinere Gewässer als die Alb zum Flößen von Holz verwendet. Anderseits habe ich schon erzählt bekommen, daß in römischer Zeit die Gewässer möglichst weit für den Transport genutzt wurden, weil der wesentlich billiger als der Landtransport war. Jetzt habe ich aber noch diesen Text gefunden, nachdem beides nicht so klar aus dem Stein für Ettlingen ableitbar ist.

Bild 6 zeigt das Ettlinger Schloss, wieder mit dem Rücken in Richtung auf das Rathaus aufgenommen, das Rathaus ist nicht viel weiter vom Aufnahmeort entfernt als das Schloss. Im Schloss waren wir letztes Jahr vor unserem missglückten Badbesuch in der Archäologischen Abteilung. Bild 7 zeigt den damaligen Zugang auf der Ostseite des Schlosses, der allerdings am letzten Mittwoch versperrt war, als ich alle anderen Bilder aufgenommen habe. Bild 8 zeigt die Schlossecke, bei der es hinunter ging, links neben der roten Röhre. Bild 9 zeigt die Westseite, auf der man derzeit in das Museum kommen müßte, und ein wenig von der Südseite des Schlosses. Ich weiß nicht, ob die Archäologische Abteilung vor dem Renovierungsbeginn ausgelagert wurde, oder ein Zugang in den Keller von einem zugänglichen Schlossbereich möglich ist.

Die damalige Archäologische Abteilung habe ich als einen ganz guten Kompromiss zwischen der Begrenzung des Aufwandes angesehen, um sich die Texttafeln durchzulesen und die Ausstellungstücke anzusehen, und der Aufgabe, den Besucher über die wichtigsten Aspekte der lokalen Geschichte von der Vor- und Frühgeschichte bis zum frühen Mittelalter zu informieren. Das noch verbunden mit dem Hintergrund, daß man mit der Straßenbahn/S-Bahn in Bild 9 nur etwa eine halbe Stunde bis zur Dauerausstellung des Badischen Landesmuseums im Karlsruher Schloss benötigt.

Münchner Glyptothek in münchen.tv

2011-07-31T16:27:00.005+02:00

Ein Super-Video über die Münchner Glyptothek kann derzeit noch bei münchen.tv angesehen werden: Christopher Griebel besucht das Museum im Rahmen der Sendung „Münchner Stadtrundgang“ und hat mit dem ehemaligen Direktor Prof. Dr. Raimund Wünsche den besten denkbaren Museumsführer.

Angesprochen und gezeigt wird ziemlich viel von dem, was ich hier schon im Blog hatte: die Geschichte des Hauses, die Ägineten, deren Farbigkeit und die Sprangtechnik des Gewandes des „Paris“, die Ergänzungen von Bertel Thorvaldsen, sogar die ionischen Säulen vor dem Eingang werden erwähnt.

Also unbedingt ansehen, ich hoffe das Video bleibt noch lange verfügbar! Und dranbleiben, es beinhaltet zwei Sendungsteile, man bekommt wirklich etwa 24 Minuten Glytothek vom Feinsten geboten!

Und vielen Dank an Apollonia für diesen Hinweis!!!

Die Historyteachers

2011-07-29T23:00:00.004+02:00

Ich hoffe die Historyteachers sind noch für jemand ein Tipp und ich bin nicht als Letzter auf sie gestoßen - immerhin gibt es ihren Youtube-Kanal schon seit 2008 und sie haben mittlerweile über 12000 Abonnenten.

Auf Twitter beschreiben sie sich als „2 kooky teachers making history-based pop music parodies“. Das erste Video von den Historyteachers, auf das ich gestoßen bin, war The Trojan War. Das mußte wohl so sein, wenn ich jetzt so viel die Ägineten und deren Kämpfer um Troja im Blog habe.

Zum Trojanischen Krieg gehört natürlich The Odyssey. Die anderen Videos in meinem Zeithorizont habe ich versucht in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen: Prehistoric, Civilization, Mummification, Ancient Minoan Civilization, Nefertiti, King Tut, Greek Philosophers, Chinese Dynasties, Macedonia, Hannibal, Viva Roma No. V, Julius Caesar, Cleopatra, Pompeii, Gladiator, Constantine, Attila the Hun.

Oids G'lump ? - aus dem Glyptothek-Giebelfeld verschwundene Figuren

2011-07-15T13:34:00.007+02:00

Wer den letzten Eintrag über die Spes von Bertel Thorvaldsen gelesen und sich auch etwas für die Ägineten aus den Giebelfeldern des Aphaia-Tempels interessiert hat, wird sicher einiges im ersten Bild wiedererkennen: den Mittelakroter, hier ohne Mädchen, auf dem Aphaia-Tempel mit den Mädchen rechts und links. Die beiden Eckakrotere. Und die Athene in der Mitte der Skulpturen im Giebelfeld, wie in den beiden Giebelfeldern des Aphaia-Tempels von Ägina. Darunter noch ionische Säulen, also unzweifelhaft Elemente eines Tempels. In dem Fall ist es ein Musentempel, die Münchner Glyptothek.

In den Giebelfeldern des Aphaia-Tempels tobte der Kampf um Troja, bzw. ging gerade zuende, wenn die Interpretation von Prof. Dr. Wünsche zutreffend ist. Hier dagegen ein wesentlich friedlicheres und ruhigeres Bild: in der Mitte Athene als Athena Ergane, Beschützerin der plastischen Künste, an ihren Seiten verschiedene Kunsthandwerker beim Arbeiten. Die Athena Ergane soll eine Vorgabe von Klenze und dem späteren bayerischen König Ludwig I gewesen sein, die seit 1818 Martin von Wagner Entwürfe für das Giebelfeld entwickeln ließen. Für das Giebelfeld des Gebäudes gegenüber war die Vorgabe, die für die heimischen Künste zuständige Bavaria darzustellen. Dieses spätere „Kunst- und Industrie-Ausstellungsgebäude der Förderung der Kunst und des Gewerbes“ beherbergt heute die Antikensammlungen.

Das Giebelfeld wirkt wegen des leeren rechten Bereichs unstimmig. Seit einigen Monaten weiß ich, daß dort wirklich etwas fehlt. Neben dem leeren Bereich rechts und den offensichtlichen Kriegsbeschädigungen gibt es noch eine andere, weniger in das Auge fallende größere Abweichung vom Orginalzustand: der Mann links von der Athene sollte eigentlich nicht an einem Tischchen sitzen und den Hintern der Athene ansehen. Er war als Tonbildner oder Koroplastes beim Modellieren einer sich auf einem Dreifuß befindlichen Spes ausgeführt. Das war die im letzten Blog-Eintrag erwähnte verschollene Spes des Bildhauers Ernst Mayer, die wegen des kriegsbeschädigten Dreifusses in das Depot kam, und dort von Dr. Ernst Theodor Mayer im Sommer 1959 noch gesehen wurde.

Man kann sich die Zustände vor und nach dem Krieg im Bildarchiv Foto Marburg ansehen. Die Fassade der Nachkriegs-Glyptothek mit den Kriegszerstörungen ist besonders interessant, sie wäre mittels der Suchworte „Portikus kriegszerstört 1946“ zu suchen. (Und den im letzten Blog-Eintrag erwähnten Kopf der Sphinx gibt es im Bildarchiv via „Sphinx Mädchenkopf Aigina“.)

Ich vervollständige noch etwas was es dort oben gab bzw. heute noch gibt (die Informationen habe ich wie zum letzten Blog-Eintrag von Dr. Ernst Theodor Mayer): links neben dem Tonbildner / Koroplastes von Ernst Mayer steht ein Toreut mit Hammer und Eisen, auf die 2. Spes-Figur gestützt, von Ernst von Bandel. Der Toreut bearbeitet Metalle durch Ziselieren, Treiben, Punzen und teilweise durch Gießen in Formen. Dann der Ornamentist / Ornamentbildhauer / Steinmetz über ein Korinthisches Kapitel gebeugt von Francesco Sanguinetti und schließlich der Circumlitor / Enkaustes, er trägt in Wachs gebundene Farbpigmente heiß den Marmor-Statuen auf und ist hier beim Bemalen der 3. Spes im Glyptothek-Giebelfeld zu sehen. Eine zweite Figur von Ernst von Bandel, dem späteren Schöpfer des Hermann-Denkmals im Teuteburger Wald. Danach von Ernst Mayer eine liegende Sphinx, eine Amphore mit Lotosblüten-Dekor und ein Würfel mit sitzendem ägyptischem Ehepaar im linken Eck (ebenfalls erst nach dem Krieg abhanden gekommen).

Rechts der Athena vom Bildhauer Johannes Leeb der kriegsbeschädigte Statuarius oder Bronzefiguren-Gießer, rechts daneben der Sculptor oder Bildhauer, an eine Herme gelehnt, ehemals mit einem im Krieg verlorenen Kopf (beide von Ernst Mayer, der verlorene Kopf war ein Selbstbildnis), dann der Xyloglyph oder Holzbildhauer von Johann Ludwig von Schwanthaler und der von Ernst Rietschel mit einem Selbstbild-Kopf modellierte und von Johannes Leeb ausgeführte Töpfer. Dann die heute fehlenden „Töpferwaren“ Stamnos ( = antikes Vorrats-Gefäß), Lekythos ( = griechische Vase für Olivenöl)und Kylix ( = flache antikeTrinkschale mit Handgriffen). Nach Dr. Ernst Theodor Mayer standen alle drei der in Laaser Marmor von Ernst Mayer ausgeführte Töpferwaren nach dem Krieg noch im Giebelfeld der Glyptothek (das ist auch im genannten Bild mit den Nachkriegszerstörungen zu sehen), wurden aber etwa Ende der 60-er Jahre an unbekannten Ort verbracht.

Daran schließt sich wieder wie im Falle der Spes von Ernst Mayer im letzten Blog-Eintrag die Frage an, ob jemand Kenntnisse über den Verbleib hat? Einsendeschluß gibt es zu dieser Frage keinen, also wer in zwei Jahren auf diesen Blog-Eintrag stößt und sachdienliche Hinweise geben kann, mag dies bitte tun.

Bei der anderen Frage im letzten Blog-Eintrag, wo die dort abgebildete Kopie der Spes von Bertel Thorvaldsen zu sehen ist, kann ich dagegen jetzt die Lösung verraten: es ist die Villa Stuck. Wie schon etwas befürchtet gibt es keine Kommentare oder Mails mit richtigen Lösungen. Wie im Bild zu sehen ist, stehen dort sogar beide Mädchen, links und rechts der kapitolinischen Wölfin. Für diejenigen, denen die Mädchen zu süßlich sind, noch eine Amazone, auch von der Villa Stuck.

„Spes“ von Bertel Thorvaldsen

2011-07-02T20:55:00.010+02:00

Vielleicht kann selbst eine Mehrzahl der Münchner mit dem Begriff „Ägineten“ nicht so viel anfangen. Aber bei einschlägig Interessierten scheint er mit seinen verschiedenen Schreibweisen (Aegineten, Aigineten) als Bezeichnung für die antiken Skulpturen vom Aphaia-Tempel der griechischen Insel Ägina in der Münchner Glyptothek ziemlich bekannt zu sein. Dazu passt auch die Verwendung im Untertitel bei der vor zweieinhalb Monaten eröffneten Ausstellung „Kampf um Troja. 200 Jahre Ägineten in München.“.

In meinem Bericht „Neues von den Ägineten in der Münchner Glyptothek“ über einen Vortrag von Prof. Dr. Raimund Wünsche im Dezember 2010 habe ich auch versucht zu erläutern, um was es sich bei den Ägineten handelt und was so besonders an ihnen ist. Im Vordergrund standen - wie üblich, wenn man sich irgend etwas über die Ägineten durchliest - die aus dem Ost- und dem Westgiebel des Tempels stammenden Skulpturengruppen.

Darüber hinaus wurden weitere Skulpturenteile gefunden. Zum einen gab es Verzierungen auf dem Dach und zum anderen glaubt man heute an eine beim Altar aufgestellte Gruppe von Skulpturen. Von diesen Skulpturen ist viel weniger erhalten als von den Skulpturengruppen im Giebel. Man erklärt sich den besseren Erhaltungszustand der Giebelgruppen durch den Schutz durch den bei einen Brand oder einem Erdbeben eingestürzten Tempel. Als Ursache für die Schutzfunktion durch die Tempelsteine lese ich vor allem das Stichwort „Kalkbrennerei“, für das der Marmor geeignet war und die Steine des Tempels nicht.

In der aktuellen Ausstellung sind die Ägineten-Ergänzungen von Bertel Thorvaldsen ein/das Hauptthema, wieder stehen die Kämpfer im Giebel im Mittelpunkt („Kampf um Troja“). Aber auch von den anderen Skulpturenteilen wurden welche ergänzt - im Bild 1 sieht man ein Beispiel einer solchen „Äginetin“, deren Kopf von Bertel Thorvaldsen gestaltet wurde. Der Körper des Originals stammte von einer Verzierung auf dem Giebel des Tempeldaches, dem Firstakroter. Zwei Mädchen (Jungfrauen, Koren) standen dort rechts und links einer Palmette. Bild 2 zeigt den ergänzten Firstakroter, wie er über 100 Jahre in der Glyptothek zu sehen war, und daneben den Zustand nach der „Purifizierung“ 1967.

Die First-Palmetten wurden vom Bildhauer Ernst Mayer ergänzt, dessen Werk wie im Bild 2 zu sehen ebenfalls von der Purifizierung betroffen war. Von seinem Nachfahren Dr. Ernst Theodor Mayer habe ich die grundlegenden Informationen für diesen Blog-Eintrag. Alle Bilder sind ebenfalls von Dr. Ernst Theodor Mayer, der mir die Verwendung in diesem Blog-Eintrag gestattet hat. Bild 2 ist aus seinem Fotobuch über das Werk von Professor Ernst Mayer entnommen, Bild 6 und 7 zeigen die Ostseite des Aphaia-Tempels von Ägina in seinem heutigen Zustand - Dr. Ernst Theodor Mayer hatte ihn dieses Jahr besucht. Die Aufnahmen 3 - 5 stammen aus einem kleinen Museum neben dem Tempel.

Als Vorlage für die Mädchenköpfe verwendete Bertel Thorvaldsen einen ebenfalls beim Aphaia-Tempel gefundenen weiblichen Kopf. Wegen den unterschiedlichen Größen war klar, daß es nicht der Kopf eines der beiden Mädchen gewesen sein konnte. Woher der wirklich stammte, wurde erst 1920 herausgefunden: die schon früh als Greifen ergänzten Eckverzierungen des Aphaia-Tempels (Eckakroter) waren in Wirklichkeit Sphingen, der gefundene weibliche Kopf war der Kopf einer Sphinx.

Im Begleitbuch zur Ausstellung gibt es eine schöne Nebeneinanderstellung des Kopfes der Sphinx und der beiden von Bertel Thorvaldsen gestalteten Köpfe. Prof. Dr. Wünsche schreibt dazu: „In diesen letzten Werken befreit sich Thorvaldsen von den Fesseln des Vorbildes und formt den Sphinxkopf im Gesichtsausdruck zu zwei lieblichen Mädchen um, was den Sinn dieser Figuren entspricht.“ Man kann das nachvollziehen und das Gespür des Meisters bewundern, aber das Lächeln der Sphinx hat auch was. Lächelt sie überhaupt?

Die Mädchen, Jungfrauen, Koren wurden als Fruchtbarkeitssymbole mit einer Granatapfel-Blüte in der Hand ergänzt, und - ich zitiere jetzt aus einer Mail von Dr. Ernst Theodor Mayer - „von Thorvaldsen adäquat in Spes (= Hoffnung auf Nachwuchs) umbenannt“. „Der außerordentlich kernreiche Granatapfel (granae=Körner) hat bei glatter Oberfläche innen mehr gosse Samenkörner als eine Erdbeere kleine auf ihrer Oberfläche. Auch die angeblich viel-brüstige Artemis von Ephesos bekam in Wirklichkeit eine Vielzahl von Hodensäcken umgehängt, die den Opferstieren abgeschnitten worden waren, präsentiert(e) also Millionen von Spermatozoen.“

Die ergänzten Mädchen hatten noch ein Nachwirken, nicht nur wie im Bild 1 zu sehen als Orginalabguß. Prof. Wünsche zeigt im Ausstellungs-Begleitbuch das Bild einer den Mädchen sehr ähnlichen Spes aus dem Thorvaldsen-Museum in Kopenhagen. Eine andere, mittlerweile verschollene Spes wurde von Ernst Mayer für das Giebelfeld der Münchner Glyptothek erstellt, ich zitiere noch einmal seinen Nachfahren Dr. Ernst Theodor Mayer: „Die 1830 von Ernst Mayer aus Laaser-(Schlanders)-Marmor gefertigte Spes war etwas kleiner als ihr Vorbild (88,5cm), nämlich 80 cm hoch und überreichte genauso eine Granatapfelblüte, die nach 125 Jahren im Freien etwas verwittert, aber für mich 1959 doch noch erkennbar war.“ Diese Spes von Ernst Mayer wurde von Prof. Dr. Reinhard Lullies (1901-1986), seinerzeit Hauptkonservator der Antikensammlung und ein Amtsvorgänger von Prof. Dr. Wünsche, im Sommer 1959 dem Nachfahren Dr. Ernst Theodor Mayer angeboten (weil sie nicht mehr auf dem bombengeschädigten Dreifuß -links neben der Mittelfigur- im Giebelfeld hätte befestigt werden können) und dann offenbar anderweitig vergeben.

Abschließend noch die Frage: wo steht der im Bild 1 zu sehende Orginalabguß? Es ist ein Münchner Gebäude, aber nicht die Glyptothek. Vermutlich haben schon viele diese Äginetin gesehen, aber nicht so bewußt wahrgenommen, daß sie es jetzt als Lösung parat hätten. Und die es parat hätten, die lesen meine Blog-Einträge nicht oder sie nicht bis zum Ende... Lösungen bitte als Kommentar oder als Mail. Die Auflösung und die Freischaltung eventueller Kommentare kommt mit dem nächsten Blog-Eintrag.

Im Fall der verschollenen Spes aus dem Giebelfeld der Glyptothek wären wir natürlich auch an Hinweisen interessiert. Da wir da keine Ahnung über den Verbleib haben, ist die Einsendefrist auch nicht bis zum nächsten Blogeintrag beschränkt.

Der Michaelsberg bei Bruchsal-Untergrombach

2011-06-30T22:25:00.010+02:00

Ein paar Bilder vom Michaelsberg bei Bruchsal-Untergrombach. Er wurde in seiner umgangssprachlichen Form „Michelsberg“ namensgebend für die Michelsberger Kultur, die im Zentrum der Mitte Mai zu Ende gegangenen Jungsteinzeitausstellung in Karlsruhe gestanden hat.

Die Karlsruher Ausstellung wurde stark mit Funden aus jungsteinzeitlichen Feuchtboden- bzw. Pfahlbausiedlungen bestückt. Diese Siedlungen gehören zwar nicht zur Michelberger Kultur, die Erhaltungsbedingungen in den Feuchtböden ergeben aber ein wesentlich größeres Fundspektrum als auf normalen Böden. Und weil diese Siedlungen teilweise in Zeitgenossenschaft zu anderen jungsteinzeitlichen Kulturen entstanden sind, kann man aus den Funden auch auf das Leben in den anderen Kulturen rückschließen.

In dem Zusammenhang hatte ich in meinem Ausstellungs-Bericht auch auf meinen Blog-Eintrag zur Roseninsel im Starnberger See hingewiesen. Dort gab es wiederum den Hinweis auf die Bemühungen, die Pfahlbausiedlungen auf die Liste des Unesco-Weltkulturerbes zu bekommen. Diese Bemühungen waren erfolgreich, seit letztem Montag sind u.a. die Siedlungreste vor der Roseninsel auf der Welterbe-Liste. Merkur-Online berichtete darüber mit einem Luftbild, auf dem sogar Bodenunterschiede im Flachwasser vor der Insel zu erkennen sind. Nur sollen sich die Reste der Pfahlbauten östlich vor dem Lindenrondell in der nordöstlichen Ecke der Insel befinden, wenn wir das richtig mitbekommen haben, und dort ist das Bild abgeschnitten.

Zum Badischen Landesmuseum Karlsruhe, in dem die Jungsteinzeitausstellung stattgefunden hat, noch der Hinweis auf seinen Jugendclub. Man darf einem Restaurator über die Schulter schauen, hat freien Eintritt zu Ausstellungen und es gibt einmal im Jahr eine gemeinsame Exkursion. Ist doch ein gutes Angebot?

Nun zurück zum Michaelsberg. Vergleicht man das Gelände mit einer Kuppel, dann steigt es gegen die Spitze hin nur noch wenig, während das Gelände zum Rheintal und Untergrombach im Westen hin und in das Tal im Süden stärker abfällt. Nach der Infotafel müßte sich das Erdwerk an diesen Steigungsverhältnissen um die Geländekuppel orientiert und den schwach steigenden Bereich umfasst haben, der neben dem höher liegenden Gelände rechts vom ersten Bild auch ein Stück über die links zu sehende Straße hinaus gereicht hat. Ein für mich ziemlich kryptisches Bild mit geomagnetischen Ergebnissen im Begleitband zur Ausstellung würde ich dahin gehend interpretieren, daß direkt rechts vom ersten Bild der erste und innerste Graben verlaufen ist, also befände man sich im ersten Bild zwischen dem inneren und den äußeren Gräben.

Die Kapelle des Heiligen Michael, nach welcher der Michaelsberg benannt ist, steht nicht oben auf der Kuppe, sondern im ersten Bild ein Stück weiter vorne, wo das Gelände dann stärker nach Untergrombach und in das Rheintal abfällt und die Kapelle besser sichtbar und zu Fuß erreichbar ist. Per Auto kommt man zur Kapelle aus Untergrombach in einer großen Schleife hoch, die etwa im Bereich des Bildes ihren höchsten Punkt hat, die Kuppel und das Erdwerksgelände also nur schneidet, und zur Kapelle und Gastätte wieder ein kleines Stück abfällt. Links im ersten Bild bei den Bäumen ist schon ein Parkplatz, direkt daneben folgt dann noch ein weiterer, der für die Gäste des Lokals reserviert ist.

Im Gelände da oben ist teilweise kleinräumig unterschiedlich bepflanzt und unterschiedlich zugänglich. Ich konnte nicht lange oben bleiben und einen der angebotenen Rundwege ausprobieren - der „kleine Rundweg“, der um die Kuppe herumführt wäre sicher ganz interessant. Ich vermute aber, daß sich die Rundwege nicht mehr groß auf das Erdwerk beziehen, und daß sich da oben die Jungsteinzeit vor allem auf diesem Acker abspielt. Der besticht durch seine gute Erreichbarkeit. Für den Steinkreis wäre aber vielleicht das Zentrum des Erdwerks geeigneter gewesen - auf der Rückseite der Infotafel waren Angebote für Steinkreis-Meditationen und Mantra-Singen angeklebt, ich weiß garnicht ob so etwas so peripher überhaupt wirkt.

Archäologisch gesehen hat sich der Michaelsberg zwar das Interesse erhalten, es gab und gibt wohl noch Ausgrabungen und auch in jüngerer Vergangenheit die erwähnten geomagnetische Messungen, aber der Berg soll keine besondere Rolle in der Jungsteinzeit gespielt haben. Er war weder Zentrum noch Ausgangspunkt der Michelsberger Kultur, der Platz ist nach dem Begleitband zur Jungsteinzeitausstellung auch nicht besonders früh anzusetzen, sondern wurde erst in der entwickelten bis späten Michelsberger Kultur besiedelt.

Ausschlaggebend für die Benennung der Michelsberger Kultur soll letztlich die frühe Ausgrabung gewesen sein. 1884 von Karl August von Cohausen bei einem „Spaziergang an der Michelskapelle bei Grombach“ gemachte Scherbenfunde, die er an Dr. Ernst Wagner schickte, seinerzeit „Großherzoglicher Conservator“ der „Alterthümer und der mit ihnen vereinigten Sammlungen in Baden“, dem heutigen Badischen Landesmuseum, führten schon 1888 zu Ausgrabungen durch den Karlsruher Altertumsverein auf dem Michaelsberg.

Neben dem Erdwerk auf dem Michaelsberg sind im Raum Bruchsal drei weitere Erdwerke bekannt. Ich entnehme wieder dem Begleitband zur Karlsruher Ausstellung: auf dem Lössrücken „Altenberg“ im Bruchsaler Ortsteil Heidelsheim ein Überbleibsel eines Michelsberger Erdwerks mit Funden vieler Menschenknochen, Tierknochen und Keramikscherben. Das Erdwerk „Scheelkopf“ am Bruchsaler „Auberg“ mit Keramikfunden aus der Spätphase der Michelsberger Kultur. 75% der Knochen sind von Wildtieren und 25% von Haustieren. Vielleicht ein Zeichen von Klimaverschlechterung, Missernten, Rückgang der Haustierhaltung. Das Erdwerk von Bruchsal „Aue“, wo man auf 640 m Länge jungsteinzeitlichen Graben ausgraben und eine ungeheure Menge an Funden gewinnen konnte.

Ob die vier Erdwerke im Raum Bruchsal abwechselnd nacheinander genutzt wurden oder ob verschiedene Gruppen nebeneinander Erdwerke bauten ist nach Stand des Begleitbuchs zur Ausstellung unklar, das versucht ein derzeit laufendes Projekt zu klären.

Rätselhafte Täfelchen in Manching

2011-06-23T13:51:00.010+02:00

Heute soll es ja überall regnen. Wer nicht raus will, hat vielleicht Zeit für den längeren Beitrag im Kulturkanal von Radio IN über die aktuelle Sonderausstellung „Aenigma - der rätselhafte Code der Bronzezeit. "Brotlaibidole" als Medium europäischer Kommunikation vor mehr als 3500 Jahren.“ im Kelten-Römer-Museum Manching.

Die Ausstellung soll noch bis zum 13.11.2011 gehen. Während dieser Zeit wird laut Museumswebsite ein paarmal im Familien- und Schulprogramm „Aenigma - Knack den Code!" gezeigt, „wie man Zuhause im Garten mit einfachen Mitteln Keramik brennen kann“. Wie Rainer Schreg in seinem Archaeologik-Blog schreibt, stellen neuzeitliche Replikate von Feuersteinwerkzeugen mittlerweile ein echtes Problem dar. Ich hoffe, die Experten können die neuzeitlichen Täfelchen locker von den bronzezeitlichen unterscheiden und ihnen fällt als Gegenlösung nicht nur ein, das Kind mit dem Bade auszuschütten.

Zum Buchbestellen ist es für heute etwas zu spät, aber im Zusammenhang mit dem keltischen Oppidum Manching muß ich hier noch Simon Kahnerts Buchvorstellung von „Keltenstädte aus der Luft“ erwähnen. Insbesondere mich interessiert das Buch, ich bin ja hinter den Wällen einiger Oppida herumgelaufen.

DVDs ausleihen geht für manchen heute noch, Fernsehen sowieso. Auf die Fernsehtipps von Archäologie-Online hatte ich im Blog schon hingewiesen. Zum aktuellen Programm gibt es einen Blogeintrag von ungewohnter Seite, nämlich von Uwe Walter. Sein Blogeintrag kam rechtzeitig, ich bin zu spät, die Rom-Serie ist gestern schon in Arte angelaufen. Aber Arte wiederholt ja oft, und ich glaube auf irgendeiner Website kann man auch Arte-Sendungen eine Zeitlang noch ansehen. Um auf die DVDs zurückzukommen: ich finde Uwe Walter schreibt sehr gut Filmkritiken, unter den letzten Blogeinträgen finden sich davon mit „Centurion“ und „Ben Hur“ gleich zwei.

Schließlich noch ein Hinweis auf den Führungswechsel in der Münchner Glyptothek und den Antikensammlungen. Florian S. Knauß löst Raimund Wünsche als Direktor ab. Im Interview mit Simone Dattenberger spricht Florian S. Knauß über seine Aufgaben und Ziele: „Er erklärt, wer Zeus und Hera sind“.

Selinunt, dritter Teil

2011-06-18T19:23:00.007+02:00

Im dritten Teil will ich die Selinunt-Serie mit ein paar Fotos auslaufen lassen, die wir bei einem Gebäude in der Nähe der östlichen Tempel gemacht haben. Auf der im zweiten Teil Selinunt erwähnten Karte ist das Gebäude als Antiquarium eingezeichnet, vielleicht wird es für die Verwaltung oder als Anlaufpunkt für die dort tätigen Archäologen genutzt. Ob die Teile mit so gut erhaltener Farbe wirklich echt antik sind, mag ich kaum glauben. Vielleicht von dem zu der Zeit eingerüsteten Tempel C? Vielleicht gibt es auch eine ganz einfache andere Erklärung.

Unser Tag in Selinunt war einer der wärmeren Tage während unserer zwei Wochen in Sizilien. Wir hatten es locker angehen lassen und nach etwa eineinhalb Stunden Anfahrt schon nahe dem Eingang auf den Steinen des Tempels G ein kleines Picknick gemacht. Angesichts des großen Angebots auf der Akropolis sind wir nicht weiter bis zum Demeter-Malophoros-Heiligtum. Welche Prominenz wir ausließen, haben wir erst hinterher gelesen. Am Abend sind wir nicht mehr zum Steinbruch, sondern gleich heim und haben dort noch schnell etwas gekocht.

Das alles hatte auch mit unserer Vorbereitung per deutschem Reiseführer zu tun. Per Internet hätten wir gewußt, wo man gut zum Steinbruch abzweigt und vielleicht Empfehlungen für gute, im April offene Restaurants vor Ort gehabt. Gelitten haben wir nicht darunter, weil es so wie es gelaufen ist auch immer schön war. Außerdem sind wir in dem Bewußtsein dort gewesen, irgendwann wieder kommen zu können.

Aber um den Internet-Faden doch weiter zu spinnen: schon in München alle möglichen Ziele vorzubereiten hatte ich keine Lust. Kurzzeitig hatte ich damals den Gedanken an ein Netbook mit Internetanbindung verfolgt, 2009 war das bei den Mobilfunkanbietern ein größeres Thema. So eine Kombination für Sizilien aber schnell wegen den Auslandstarifen sein gelassen. Mittlerweile ist wohl ein Smartphone eine ganz praktikable Lösung, vielleicht mit einer zeitweiligen SIM-Karte von einem italienischen Anbieter und indem man auf der Tour verwendbare WLANs aufstöbert.

Letzten Samstag waren wir essen und am Nebentisch saß allein ein junger Mann, der bei einem Getränk pausenlos telefonierte - und auf der Speisekarte war ein Verweis auf das kostenlose WLAN im Hause. In dem Sinne wäre es ja ideal, wenn im Archäologischen Park von Selinunt so ein WLAN angeboten würde. Man könnte die Website des Archäologischen Parks ansehen, während man auf dem Gelände herumläuft. Man könnte vielleicht sogar im Netz gespeicherte Fernsehfilme über das alte Selinunt ansehen, etwa den hier vom ZDF, sofern so ein Film nicht zwischenzeitlich depubliziert wurde.

Bei den klassischen Informationsmitteln (Infotafeln) ist der Park nicht so üppig ausgestattet. Was wohl nahe liegt wegen dem Aufwand für die Mehrsprachigkeit und dem vielen, was man ausschildern müßte. Das Tanit-Mosaik im letzten Blog-Eintrag haben wir wahrscheinlich nur deshalb entdeckt, weil wir kurzzeitig an eine Reisegruppe herangeschlendert sind.

Die hatten ein ziemlich herbes Tempo. Ich vermute, die Gruppe war nicht einmal halb so lange im Archäologischen Park wie wir, haben aber das Demeter-Malophoros-Heiligtum sicher geschafft. Das Für und Wider der Reisegruppen will ich jetzt nicht diskutieren. Wenn ich allein wäre und zum ersten Mal Sizilien besuchen wollte, dann wäre eine Reisegruppe wahrscheinlich sogar meine erste Wahl.

Die Archäologische Staatssammlung will Sizilien-Reisen im Frühjahr 2012 anbieten. Detaillierte Reiseinformationen sollen im Laufe des Sommers vorliegen, ist im letzten Mitteilungen der Freunde der bayerischen Vor- und Frühgeschichte zu lesen. Vielleicht lassen sich mit diesem Angebot die Vorteile von Reisegruppen maximieren, wenn das Reiseangebot wirklich nahe an der Archäologischen Staatssammlung gebaut wird, also die Reiseführer den aktuellen wissenschaftlichen Stand intus haben und man vielleicht zusätzlich noch aus dem Kreise des Vereins Reisepartner mit starkem archäologischen Hintergrund bekommt.

Abschließend für die Hotel-Selbstbucher: das ginge direkt beim Archäologischen Park in Marinella di Selinunte. Der Sandstrand von Marinella ist nicht so gigantisch wie der von Herakleia Minoa. Aber so leer wie der Strand von Herakleia Minoa im April war, sind vielleicht die dortigen Ferienhäusern nachts kaum belegt, und das ist auch nicht jedermanns Sache.

Selinunt, zweiter Teil

2011-06-15T18:32:00.008+02:00

Wie am Ende des ersten Teils Selinunt erwähnt, wurde von der Fläche des alten Selinunts nach der Eroberung nur der Bereich der Akropolis wieder besiedelt. Die Arbeiten an dem noch nicht fertig gestellten Tempel G wurden dagegen nicht fortgeführt.

Die heute zu besichtigenden Überreste geben also unterschiedliche zeitliche Stände wieder. Die Reste der Tempel E, F und G gehören zu einem größeren Selinunt, als es die Akropolis wiedergibt. Und die Veränderungen der Akropolis nach der Eroberung hätte es im alten Selinunt nicht geben können.

Eine andere Abweichung gegenüber der Zeit der Eroberung sind die heute verlandeten Mündungen zweier Flüsse, zwischen denen die Akropolis ursprünglich gelegen hat, und die seinerzeit als Hafenbecken genutzt wurden. Auf der Website des Archäologischen Parks Selinunt findet man nebst orginellen automatischen Übersetzungen für einen Überblick auch eine Karte des Parks.

Zwischen den Tempeln im Osten und der Akropolis gibt es heute eine Mulde, die gegen das Meer hin in einem Wäldchen endet. Den früheren „kleineren Fluß“ Hypsas und heutigen Cottone habe dort nur als nicht gerade sauberes Rinnsal unterhalb der Stärke eines Bachs wahrgenommen. Das Gelände von der Akropolis ist in Richtung Westen zum Modione hin, dem früheren Selinos, ebenfalls abschüssig. Dort im Osten befindet sich mit dem „Heiligtum der Malophoros“ (Demeter-Heiligtum) eine weitere Sehenswürdigkeit. Der Selinos und der Name der Stadt haben vermutlich ihren Ursprung im griechischen Wort Selinon für den wilden Sellerie, der im Selinos-Tal wuchs und zum Emblem der Stadt wurde.

Die viel größere Fläche, die das alte Selinunt eingenommen hat, kann man sich unter der Karte ansehen („Virtuelle Rekonstruktion von Selinunte Meer aus gesehen“ und „Virtuelle Karte des Archäologischen Parks“). Bei der Gelegenheit will ich auch gleich auf den Unterpunkt „360° Bilder“ und als Beispiel auf das Bild am zeitweise besonders gesicherten neuralgischen Punkt der Akropolis-Befestigung am nördlichen Übergang zur Hochebene hinweisen.

Mit den östlichen Tempelresten, der Akropolis und dem „Heiligtum der Malophoros“ hat man die hauptsächlichen Stellen durch, wo es im Archäologischer Park etwas zu sehen gibt. Das „durch haben“ ist leicht gesagt, weil man ja im kompletten Bereich der Akropolis oder bei den Tempeln ungestört herumlaufen dort tausende Dinge entdecken kann. Nach Karte gibt es auch zwei Antiquarien auf dem Gelände, bei einem waren wir und haben nicht gesehen, daß es für den normalen Park-Besucher gedacht war.

Der vor Ort gekaufte Führer verweist auch ausdrücklich auf externe Museen, um sich archäologisches Funde wie Metopen, Vasen, Skulpturen, Tonfiguren, Masken und Münzen anzusehen. Zuvörderst empfiehlt er das archäologische Museum in Palermo und die Stiftung Mormino der „Banco di Sicilia“ in Palermo, wo die meisten Gegenstände zu sehen sind, sowie das nahe Museum von Castelvetrano mit dem Epheben von Selinunt. Laut Führer soll Castelvetrano 10 Autominuten vom Park entfernt sein, Palermo etwa eine Stunde. Neben solchen Museumsbesuchen könnte man noch den antiken Steinbruch Cave di Cusa in sein Besuchsprogramm aufnehmen, in dem die Arbeiten vermutlich beim karthagischen Angriff unterbrochen und nie wieder aufgenommen wurden. (Hier zwei Ansichten des Cave di Cusa bei Robert Ehrhardt.)

Dieser kompakten Zusammenfassung, was es zu sehen gibt, steht nicht nur eine enorme Menge gegenüber - allein die Akropolis von Selinunt ist viel größer als das ausgegrabene Gelände von Herakleia Minoa. Der Archäologische Park von Selinunt und die ausgegrabenen Objekte bieten auch zahlreiche, sehr in die Tiefe gehende Besonderheiten. Problematisch scheint dabei, daß das Wissen über Selinunt offenbar noch lückenhafter ist als über Agrigent oder Syrakus - man vergleiche etwa in den Texten die Aussagen über handelnde Personen, wo man mit zahlreichen Namen aus Agrigent und Syrakus versorgt wird, während Selinunt namenlos bleibt. Mir kommt es so vor, daß mit dem schwächeren Zuordnungsrahmen die wissenschaftlichen Texte schwächer fundiert werden können und in der Folge auch der Schwanz der Reiseführer- und sonstigen -texte stärker wackelt und dort mehr Widersprüchliches und Vages zu finden ist.

Ein paar Besonderheiten Selinunts sollen aber noch erwähnt sein: zunächst die, daß auf dem Gelände einer griechischen Stadt in der Folge punisch gebaut wurde. Wie drückt sich dieses Zusammentreffen der Kulturen aus? Hierzu ist bei der Uni Köln die Dissertation von Dr. Sophie Helas mit dem Thema „Die punischen Häuser in Selinunt. Wohnen zwischen punischer Tradition und griechischem Einfluß“ als pdf-Datei downloadbar. Man sieht dort auch ein Beispiel für das erwähnte lückenhafte Umfeld, in dem Fall die Zeit nach 409, in dem die dann sehr rege werdende punische Bautätigkeit einsortiert werden muß und die Fragen aufwirft: wo kamen die Einwanderer her, die Punier hatten ja nie den Bevölkerungsdruck, um ein ausgeblutetes Sizilien wieder aufstocken zu können? Und was passierte mit der Bevölkerung während den Zeiten unter griechischer Herrschaft?

Ganz gut passend zu dieser Zeit nach der Zerstörung eine andere pdf-Datei von Michael Wiederstein mit dem Titel „Die griechische Planstadt Selinunt“, die sich mit dem Selinunt vor der Zerstörung befasst.

Eine weitere Besonderheit sind die Verteidigungsanlagen der Stadt. Ich weiß nicht, wie solide diese Aussagen in Gerhard Herms Buch „Die Phönizier“ sind: die Karthager sollen Selinunt und in der Folge Himera mit riesigen Belagerungstürmen erobert hätten, denen die Griechen nichts entgegen setzen konnten. Zum anderen sollen beim Gegenschlag von Syrakus unter dem Diktator Dionysios bei der Eroberung von Motya (Mozia) als militärische Neuerung riesige Steinschleudern zum Einsatz gekommen sein. Jedenfalls muß es in diesen Kriegen auch ein technisches Wettrüsten gegeben haben, was sich in verbesserten Verteidigungsanlagen niedergeschlagen hat und was zeitweise zu einem vermuteten mehrstöckigem Bollwerk am oben genannten neuralgischen Punkt im Norden der Akropolis führte, dessen untere Stockwerke für einen Massenausfall von Soldaten und dessen oberstes Stockwerk für das Aufstellen von Katapulten geeignet war.

Die Metopen habe ich schon genannt, sie stellen für sich schon eine Besonderheit dar (Bilder finden sich auf der Website der Uni Erlangen). Der vor Ort gekaufte Führer erklärt das Bildprogramm der Metopen teilweise mit der besonderen Situation, in der sich die sizilianische Kolonistenstadt befand. Ihre Entstehung und manche Eigenheiten im Bildprogramm etwa von Vasen auch mit der ethnischen Zusammensetzung der Selinuntiner. Eine sehr spannende Sache, wenn das funktioniert und man bspw. aus dem stärkeren Auftreten bestimmter Götter oder Mythen Rückschlüsse auf Einwanderungswellen aus bestimmten griechischen Regionen ziehen kann. Wobei das aber schnell wie oben gesagt vage wird. Außerdem muß man froh sein, daß ein kleiner Führer solche Zusammenhänge überhaupt erwähnt, Verweise auf die weiterführende Literatur, gar in der jeweiligen Landessprache, darf man nicht erwarten. Für eine erste Vertiefung der erwähnten Besonderheiten ist aber die Website des archäologischen Parks nicht schlecht, trotz der schlechten Texte.

Abschließend der Hinweis auf das Heiligtum der Demeter Malophoros. Der vor Ort gekaufte Führer liefert hier eine große Menge Stichworte, noch stärker im Vagen bleibend: „es wird angenommen, daß sich hier einheimische, griechische und nichtgriechische Bevölkerung traf“. Vielleicht ein „pansikanisches Heiligtum“? Ein Wasserkult? Hier am Fluß soll auch eine Quelle zutage getreten sein, d.h. es traf sich Fluß, Quelle und Mündung in das Meer. Wurden chthonische Gottheiten angebetet? Ein „Aufeinandertreffen orientalischer und westlicher Kulturen“. Erwiesen ist wohl ein wichtiges Zentrum des Demeterkultes, und der Demeterkult soll in Sizilien eine besondere Rolle eingenommen haben. Außerdem soll der Demeterkult auch von Puniern übernommen worden sein. Punische Änderungen am bauliche Heiligtum nach der Eroberung sind wohl erwiesen. Wobei allerdings der Führer an anderer Stelle spekuliert, daß das Heiligtum im 4. und 3. Jh. v. Chr. von den Karthagern phönizischen Göttern geweiht worden sein könnte.

Selinunt

2011-06-09T20:38:00.008+02:00

In diesem und den zwei folgenden Blog-Einträgen soll es um Selinunt gehen, das wir bei unserer Sizilien-Reise im April 2009 besucht haben. Die Sizilien-Einträge sind über das Label Sizilien zusammengefasst. Im ersten Teil Selinunt gibt es einen geschichtlichen Überblick, garniert mit Bildern der Tempel E, F und G. Die Tempel von Selinunt sind mit Buchstaben benannt.

Grob gesagt kann man die nebeneinanderliegenden Tempel E, F und G von Selinunt mit den ebenfalls außerhalb der Akropolis liegenden Tempeln in „Prozessionsanordnung“ von Agrigent vergleichen. Wobei allerdings in Selinunt kein Tempel so erhalten geblieben ist wie der Concordiatempel von Agrigent und von den Tempeln E - G nur Tempel E teilrekonstruiert wurde. Der Selinunter Tempel G war einer der größten Tempel in der griechischen Welt und nahm damit in dem Ensemble etwa die Rolle des Agrigenter Tempel des olympischen Zeus ein. Vom Tempel G wird ebenfalls vermutet, daß er dem Zeus geweiht war, und er war wie der Tempel in Agrigent bei der Eroberung durch die Karthager noch nicht vollendet.

Selinunt (griech. Selinus, ital. Selinunte) war bis zu dem schon im Zusammenhang mit Agrigent und Herakleia Minoa erwähnten Kriegszug der Karthager eine der größten und mächtigsten sizilianischen Griechenstädte. Ähnlich wie Agrigent und Herakleia Minoa hatte Selinunt schon sizilianische Wurzeln, die im Fall Selinunts bei der Stadt Megara Hyblaea an der Ostküste der Insel lagen. Megara Hyblaea wiederum war eine Gründung der griechischen Stadt Megara. Selinunt entstand allerdings nicht wie die anderen Städte als Satellit in einem zu sichernden oder auszudehnenden Machtgebiet der Mutter. Vielmehr war Megara Hyblaea an der begehrten und am frühesten kolonisierten Ostküste zwischen nördlich und südlich angrenzenden Griechen auf einem engen Landzipfel eingezwängt und konnte sich dort nicht mehr weiter entwickeln. Die neue Stadtgründung erfolgte weit entfernt vom bisherigen Griechengebiet Siziliens an der Südküste im Westen mit Kolonisten aus Megara Hyblaea und aus Megara.

Es gibt zwei Gründungsdaten: nach Thukydides wurde das sizilianische Megara 728 v. Chr. gegründet und Selinunt hundert Jahre danach. Diodor Siculus gibt 650 v. Chr. an. Das könne sogar beides stimmen, meint unser vor Ort gekaufter deutschsprachiger Führer von Mirka Bianco und Antonino Sammartano. Die Gründung einer Handesstation mag es schon zum früheren Zeitpunkt gegeben haben, während die Stadtgründung erst zum späteren Datum erfolgte. Wobei der Führer hinzufügt, daß es nachfolgende Einwanderungen vermutlich vom 7. Jh. v. Chr. bis in die Anfänge des 5. Jh. gab.

Selinunt war vom Westen bis zum Nordosten von Siedlungen der Phönizier/Punier und der hier einheimischen Elymer umgeben. Diese exponierte Position wirkt ziemlich gewagt, wenn man an das an die späteren griechisch-karthagischen Auseinandersetzungen auf Sizilien denkt. Aber vermutlich dachte man zu dieser Zeit noch nicht in diesen Kategorien. Die Stützpunkte der Phönizier hatten keinen griechischen Auswanderungsdruck im Hintergrund und sollen wegen ihrer schlechteren personellen Ausstattung kaum militärisch besetzte Handelsstationen gewesen sein. Karthago trat als Schutzmacht noch nicht in Erscheinung und die Interessengegensätze der Griechen untereinander müssen oft problematischer gewesen sein als die mit der einheimischen Bevölkerung.

Anderseits konnten sich die Griechen auch nicht alles erlauben. Zwei im 6. Jh. von Selinunt unterstützte Versuche noch weiter im Westen griechische Kolonien zu gründen und die Punier/Phönizier weiter zurückzudrängen scheiterten. Eine Expedition des Griechen Pentathlos 580 v. Chr. zur phönizischen Niederlassung Lilybaion an der Westspitze Siziliens wurde mit Hilfe der einheimischen Elymer zurückgewiesen. An der Auseinandersetzung um Lilybaion soll sich Karthago möglicherweise noch nicht beteiligt haben, es gilt aber spätestens in Folge der Schlacht von Himera 480 v. Chr. als Führungsmacht der phönizischen Siedlungen im westlichen Mittelmeer. Selinunt hatte sich in dieser Zeit offenbar sehr gut mit den punischen Städten arrangiert und nahm an der Schlacht von Himera zusammen mit den Griechenstädten Rhegium und Himera auf Seiten der Karthager teil.

In der darauf folgenden Zeit muß sich Selinunt in Richtung auf die alten Kriegsgegner Akragas, Gela und Syrakus umorientiert haben. Ich habe dazu einen Text gefunden, nach dem es diese Umorientierung schon früh gegeben hat, und einen anderen, nach der die Konstellation im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Karthager zustande kam, bei dem Selinunt 409 v. Chr. erobert wurde und der das Ende der großen Griechenstadt Selinunt bedeutete.

Die Vorgeschichte wirkt aus mehreren Gründen reichlich bizarr. Das spätere Opfer Selinunt trat als Agressor auf, der versuchte auf dem Gebiet der Elymer-Stadt Segesta einen Handelshafen zu gründen. Das sollte an der Nordküste geschehen, am heutigen Golf von Castellamare, und hätte damit auch die Kette der punischen Niederlassungen unterbrochen. Segesta wandte sich zunächst hilfesuchend an Athen und wurde Auslöser der sogenannten sizilischen Expedition der Athener. Segesta täuschte Reichtum vor und bot eine Kostenübernahme an, damit Athen die Idee gut fand in der Auseinandersetzung mit Sparta präventiv in Sizilien einzugreifen. In Athen setzte sich der charismatische Demagoge Alkibiades für diese Idee ein. Die Expedition führte dann zwar nicht zu einer Schlacht gegen die Selinunter, weil die Athener feststellten, daß die Segestaner dafür nicht bezahlen konnten, aber zur Belagerung von Syrakus und der verlustreichsten Niederlage der Athener im Peloponnesischen Krieg.

Wenige Jahre danach trat dann Karthago an die Seite von Segesta. Der siegreiche karthagische Feldherr soll sogar noch versucht haben, vor Kriegsausbruch zwischen Segesta und Selinunt zu vermitteln, was Selinunt abgelehnt hat. Was ziemlich selbstbewußt gewesen ist, verglichen mit den 9 Tagen, die sich Selinunt gegen das karthagische Heer halten konnte. Die Hilfe der Verbündeten Akragas, Gela und Syrakus kam zu spät, das Schicksal von Selinunt war laut Diodor furchtbar, es sollen etwa 16000 Selinuntiner ihr Leben verloren haben.

Selinunt wurde zwar in der Folge wiederbesiedelt, konnte aber nie wieder an die alte Größe anknüpfen. Die Wiederbesiedlungen beschränkten sich nur auf die Akropolis des alten Selinunts, die während den folgenden griechisch-karthagischen Auseinandersetzungen von unterschiedlichen Herren weiter befestigt wurde.

Die Villa rustica in Karlsruhe-Durlach

2011-05-18T09:36:00.004+02:00

Die Durlacher Villa rustica geisterte schon durch mehrere meiner Blog-Einträge, ohne daß ich sie bislang besucht hätte. Das passt aber irgendwie dazu, daß ich schon ziemlich oft an ihr vorbeigefahren bin.

Im Eintrag zum Dachziegelarchiv diente sie als Beispiel, wie mit der vorgefundenen Keramik in etwa die Nutzungszeit der Villa rustica ermittelt werden konnte. Im Eintrag zur Historica 2010 in Karlsruhe-Durlach ging es um die Lage der Villa rustica, von einer Aussichtsplattform auf dem Turmberg aus gesehen, und um die daran vorbeiführende Römerstraße. Die Lage der Villa rustica und die Römerstraße waren auch Thema im Blog-Eintrag Nordschwarzwaldkante.

Die beiden letztgenannten Blog-Einträge kann man sich noch einmal wegen den Bildern und der beschriebenen Lage des Turmbergs und der Villa rustica ansehen. Auf dem fünften Bild ist der Turm auf dem Turmberg zu sehen. Das schwach erkennbare Gebäude vor dem Turm gehört zur Bergstation der Turmbergbahn. Die Aussichtsplattform, von der die Fotos im Historica-Eintrag gemacht wurden, wird im Bild durch Bäume und das Wohnhaus verdeckt, sie befindet sich rechts von der Bergstation.

Zum Nachlesen empfehle ich wieder den Text vom Landesbildungsserver Baden-Württemberg. Beim Stadtwiki Karlsruhe finden sich Fotografien der Text-Tafeln vor Ort, die brauche ich jetzt nicht einstellen, und die Geo-Koordinaten der Villa rustica.

Auf dem ersten Bild ist die Gewerbeschule Karlsruhe-Durlach zu sehen, auf deren Gelände sich der ehemalige römische Gutshof befindet. Links sind zwei Infotafeln zur Villa rustica zu erkennen, man sieht von dort auf die aufbereiteten Reste des Gebäudes herunter.

Man könnte jetzt denken, daß zum ehemaligen Gutshof statt einer Gewerbeschule besser eine landwirtschaftlich ausgerichtete Institution gepasst hätte. Das ist knapp schiefgegangen - der Dienstsitz des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg ist nur einen kurzen Spaziergang weit entfernt.

BayernViewer-denkmal und GPS, Teil 3

2011-05-17T18:19:00.005+02:00

Im letzten Teil dieser Serie geht es um „Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung“ mit der Denkmalnummer D-1-7934-0100 im Forstenrieder Park. Die vorgefundenen Grabhügel waren eine positive Überraschung, sie liegen wesentlich schöner und stimmungsvoller im Wald als die Grabhügel im ersten Teil BayernViewer-denkmal und GPS.

Anvisiert haben wir das östliche Grabhügelsymbol in der relativ großen, für das Denkmal rot markierten Fläche. Um sich das anzusehen, wäre wieder der BayernViewer-denkmal zu starten, „Suche Adresse“ auf „Suche Denkmal“ umzuschalten und die Denkmalnummer einzugeben. Die Grabhügelsymbole sieht man, wenn man die „Topograph. Karten“ anklickt. Es sollten zwei Grabhügelsymbole in der rot markierten Fläche zu sehen sein.

Dieses Waldstück war schon bei der Tour „Bei den Wildschweinen im Forstenrieder Park“ vor zwei Jahren das zuletzt angesteuerte Ziel. Damals mit wenig Erfolg in der westlichen Ecke des Gebietes. Dort sahen die gefundenen Hügel alle so aus, als wären sie aufgrund von Erdarbeiten jüngeren Datums entstanden.

An die westliche Ecke gelangt man, wenn man beim Gelben Haus von „Ludwig Geräumt“ in nordöstliche Richtung abzweigt. Wir sind bei der Tour am diesjährigen Ostersamstag schon am letzten Schotterweg vor dem Gelben Haus abgebogen, sind wie im zweiten Teil BayernViewer-denkmal und GPS beschrieben kurz auf die ehemalige Römerstraße eingebogen, sind danach wieder zurück auf die Kreuzung Schotterweg / ehemalige Römerstraße (hier noch einmal die mit einem grünen Pfeil markierten Stelle in Google-Maps) und sind dann den Schotterweg in nordöstliche Richtung weitergeradelt. Der Schotterweg tangiert im Osten die markierte Fläche von Denkmal D-1-7934-0100.

Wie im ersten Teil geschrieben, ging es bei dieser Tour darum Geo-Koordinaten aus dem BayernViewer-denkmal zu übernehmen und zu sehen, was sich bei Markierungen wie den Grabhügelsymbolen befindet. In dem Fall war bei der östlichen Markierung wirklich etwas zu sehen, was wohl einmal ein Grabhügel gewesen ist. In der Nähe, etwa 30 Meter nach den gemessenen Koordinaten, befinden sich zwei weitere vermutliche Grabhügel. Das zweite Grabhügelsymbol im BayernViewer-denkmal bezeichnet dagegen nach der Funktion „Linienzug messen“ eine Stelle, die etwa 114 Meter entfernt ist.

Diese Möglichkeit im BayernViewer-denkmal Strecken auszumessen ist eine sehr große Hilfe. Wie ich schon im ersten Teil geschrieben habe, wäre mit unserer Ausrüstung ein Herannavigieren mit dem Navi auf den letzten Metern hoffnungslos gewesen, weil sich das Navi nicht hätte ablesen lassen. Mit dem Ablesen des Fahrradtachos und notierten ca. 310 m ab der letzten Schotterweg-Kreuzung und dann links in den Wald hat das aber fantastisch funktioniert.

Zu den einzelnen Bildern: Die ersten drei Bilder stammen vom Grabhügel beim Grabhügelsymbol. Die im vorletzten Blog-Eintrag erwähnte, häufig als Ausgrabungshinterlassenschaft bei Grabhügeln zu sehende Mulde ist in diesem Fall eine Furche. Der schönste der drei Grabhügel im vierten Bild zeigt keine Spuren einer Ausgrabung. Zum dritten Grabhügel gehören die restlichen Bilder. Im fünften Bild befindet er sich schwer erkennbar im Bildzentrum, im siebten Bild die typische Mulde. Diese hier ist die im letzten Blog-Eintrag im Zusammenhang mit den Wildschweinen erwähnte „kuschelige Hügelgrabmulde“. Das Navi hat bei den drei Grabhügel folgende Koordinaten angezeigt 1.) 48° 03.140', 11° 29.222' 2.) 48° 03.148', 11° 29.199' 3.) 48° 03.160', 11° 29.214'

Zum Thema des letzten Blog-Eintrags, der Römerstraße und der daran angelehnten Via Julia, bitte ich den Kommentar von Aponius P. Fronto zu beachten. Aponius P. Fronto weist auf eine entstehende römische Straßenstation an der Via Julia in Zusmarshausen zwischen Augsburg und Günzburg hin.

Ich will ergänzen, daß derzeit entlang der Via Claudia Augusta - das war die römische Verbindung zwischen Süddeutschland und Norditalien - eine Radstaffel mit zusätzlichen Veranstaltungen an den verbundenen Orten stattfindet. Die Radstaffel soll „die Bevölkerung verbindende Geschichte und Gemeinschaft erleben lassen“, wie im Text zu den „Römertagen der Via Claudia Augusta in Neumarkt“ geschrieben steht. Dort in Neumarkt/Südtirol soll es am nächsten Samstag, 21. Mai, ein Römerlager geben, an der auch Aponius P. Frontos Augsburger Historische Römergruppe, die Populares Vindelicenses, teilnimmt.

BayernViewer-denkmal und GPS, Teil 2

2011-05-04T17:13:00.008+02:00

Zum nächsten archäologischen Ziel, der ehemaligen Römerstraße, geht es vom Hügelgräberfeld im ersten Teil BayernViewer-denkmal und GPS per Rad- oder Fußweg in südsüdwestlicher Richtung weiter. Zunächst überbrückt man die hinunter zur Isar führende Doktor-Carl-von-Linde-Straße, dann kann man entweder oberhalb der Isar bleiben oder man nimmt die Zugspitzstraße östlich der S-Bahn.

In Verlängerung der Zugspitzstraße stößt man auf eine größere, links von der Straße liegende geschotterte Fläche, an der sich die lädierte Tafel in Bild 1 mit Informationen über die aus Richtung Augsburg kommende Römerstraße befindet, die durch den Hohlweg rechts von der Informationstafel zur Isar hinabstieg und dann Salzburg weiterführte. Das Bild 2 im Blog-Eintrag „Bei den Wildschweinen im Forstenrieder Park“ ist von da etwas um die Kurve herum aufgenommen, wo jetzt die beiden Radler hochlaufen.

Im BayernViewer-denkmal ist die Römerstraße teilstückweise mit eigener Denkmalnummer zu finden, in diesem Fall ist es die Nummer „D-1-7935-0006“. Wie im letzten Blog-Eintrag geschrieben, kann man die Denkmal-Nummer zur Suche im im BayernViewer-denkmal verwenden. Die Fortsetzung der Straße auf der östlichen Isarseite hat die Denkmalnummer „D-1-7935-0007“, oberhalb der Straße liegt auf der östlichen Isarseite die Grünwalder Römerschanze mit der Denkmalnummer „D-1-7935-0002“ und noch ein Stück nördlich eine „Brücke der römischen Kaiserzeit“ mit der Denkmalnummer „D-1-7935-0005“. Alles relativ nahe beieinander, verglichen mit dem heutigen Übergang bei Grünwald, aber die Brücke paßt nicht zum West- und Ostteil der Römerstraße. Ich weiß nicht, was sich die Experten vorstellen, wie das in römischer Zeit da unten ausgesehen hat.

Wir sind weiter zur B11 und hinüber in den Wildpark/Wildgehege-Teil des Forstenrieder Parks. Dabei haben wir die im Blog-Eintrag „Bei den Wildschweinen im Forstenrieder Park“ angegebene Strecke in den Park („Ludwig Geräumt“) und die abgebildete Zufahrt benutzt, sind aber nicht wie dort beschrieben bis zum Gelben Haus geradelt, sondern einen Weg zuvor nach rechts abgebogen, um dann schnell auf einen Schnittpunkt mit der Römerstraße zu treffen (hier beim grünen Pfeil in Google-Maps).

Wären wir auf der Asphaltstrecke geblieben, hätte der Schnittpunkt mit der Römerstraße beim Gelben Haus gelegen, wie man im BayernViewer-Denkmal sehen kann. Das Gelbe Haus läuft im BayernViewer-denkmal unter „Wyttenbach-Hütte“, Aktennummer „D-1-84-452-2“. Die Römerstraße verläuft westlich des Gelben Hauses südlich der Asphaltstraße weiter. Mit dem Luftbild ist der Verlauf der heutigen Straße wegen der Schneise für die Hochspannungsleitungen gut zu erkennen. Der Zugang zum Wildbeobachtungspunkt mit dem Hügelgrab „D-1-7934-0090“ erfolgt von dieser Schneise, im Hintergrund führt die Römerstraße vorbei.

Die Aufnahme von den Wildschweinen habe ich am Ostersamstag von der Asphaltstrecke aus gemacht. Normalerweise gibt es keine Probleme mit den Wildschweinen, normalerweise gehen sie einem auch aus dem Weg, wenn man auf sie zukommt. Unsere riskantesten Situationen waren Fälle, in denen ein Wildschwein über die Straße wechseln wollte, über die wir radelten. Da aber jetzt die Zeit ist, wo die Wildschweine ihre Jungen bekommen, kann ich nur mein zwei Jahre altes Wikipedia-Zitat wiederholen: „Weibchen verteidigen ihre Jungtiere energisch. Dabei kann es auch zu Angriffen auf Menschen kommen“. Wir bzw. ich sind bei dieser Tour ziemlich „sauber“ geblieben, d.h. ich bin dieses Jahr im Wildpark nicht durch das Unterholz gebrochen. Sowohl die Römerstraße als auch der Zugang zu den Hügelgräbern des nächsten Ziels sind offen und sahen abgesehen von einer kuscheligen Hügelgrabmulde nicht nach brauchbarer Wildschweinkinderstube aus.

Beim angegebenen Schnittpunkt mit der Römerstraße, zu dem wir geradelt sind, sieht die ehemalige Römerstraße wie ein normaler, für die Bewirtschaftung hergerichteter Waldweg aus. Ein Stückchen auf der Römerstraße zurück in Richtung Isar zweigt dieser hergerichtete Waldweg ab und die ehemalige Römerstraße liegt etwas idyllischer und mit Gras bewachsen da (Bild 3), sie ist allerdings so nur schwer mit dem Rad befahrbar. Neben der Römerstraße befinden sich Mulden (Bild 4 + 5). Mir wurde erklärt, daß das Material aus den Mulden für die Straße verwendet wurde. Bis wie lange? Die Straße muß bis in die Neuzeit hinein in Gebrauch gewesen sein. Der fotografierte Bereich ist archäologisch vermutlich nicht so spannend. Interessanter wäre es noch ein Stück weiterzugehen und herauszufinden, warum dort die Römerstraße einen Knick macht. So einen Knick gibt es ja auch bei der Keltenschanze Buchendorf.

Meine älteren Blog-Einträge habe ich in der Art Römerstraße = „Via Julia“ aufgezogen und bin dabei einer Darstellung gefolgt, die noch heute in der Wikipedia zu finden ist: „Via Julia ist die neuzeitliche Bezeichnung für die römische Militärstraße“. Im vorliegenden Fall könnte man aber die Römerstraße genau so gut „Via Julius“ nennen, es gibt nur kurze Überschneidungen mit der „Via Julia“.

Die Website www.viajulia.de spricht von einem „Projekt, das sich am Verlauf der Römerstrasse von Günzburg nach Salzburg orientiert“ und bei dem als erste Maßnahme der Streckenverlauf beschildert wurde. „Dies ermöglicht nun interessierten Radausflüglern und Radtouristen auf einer Länge von ca. 280 km diese wunderbare Gegend zu erkunden.“ Also es wäre zwischen dieser ausgeschilderten Strecke = dem Radwanderweg „Via Julia“ und der ehemaligen Römerstraße zu unterscheiden. Ich werde aber trotzdem weiterhin das Label „Via Julia“ unter meine Blog-Einträge zu dieser Römerstraße hängen, gehört ja auch irgendwie dazu.

Mit der Streckenführung des Radwanderwegs „Via Julia“ habe ich mich nie besonders befasst. Ich habe nur ein Markierungsschild im Kopf, der sich in Pullach an der Kreuzung der Doktor-Carl-von-Linde-Straße mit der Wolfratshausener Straße befindet. D.h. die Strecke wird von der Grünwalder Brücke hoch und dann auf dem Fahrradweg entlang der Wolfratshausener Straße zur B11 geführt. Schneidet die Römerstraße beim „Gedenkstein zur Erinnerung an die Römerstraße Augsburg-Salzburg, Mitte 19. Jh.“, Aktennummer „D-1-84-113-6“, und führt dann auf dem beschriebenen Asphaltweg („Ludwig Geräumt“) durch den Wildpark, schneidet noch einmal die Römerstraße beim Gelben Hauses und verläuft erst auf der anderen Seite der Garmischer Autobahn wieder auf der Römerstraße.